看图学艺·服装篇：图解女装纸样设计80例 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

简体网页||繁体网页

☆☆☆☆☆

王雪筠，申鸿 编

图书标签:

• 服装设计
• 女装
• 纸样
• 图解
• DIY
• 手工
• 绘画
• 教程
• 服装裁剪
• 时尚

出版社： 化学工业出版社

ISBN：9787122117571

版次：1

商品编码：10828522

包装：平装

丛书名： 看图学艺

开本：16开

出版时间：2011-09-01

用纸：胶版纸

页数：250

正文语种：中文

内容简介

　　《看图学艺·服装篇：图解女装纸样设计80例》是《看图学艺·服装篇》中的一本，按照女装的半身裙、裤子、连衣裙、衬衣、外套、大衣、背心等主要品种，共分为九章。主要介绍日本第七代新原型的原理与应用，并结合实践经验，大量采用新颖的款式为实例，由浅入深地讲述了女装纸样设计的原理、规律、应用方法。全书内容通俗易懂，图文并茂，理论与实践结合，可作为高等院校的专业教材，也可以作为服装的专业培训用书或服装爱好者的参考书。

内页插图

目录

第一章　服装纸样设计基础知识
一、制图工具
二、服装制图符号
三、人体测量
四、国家号型标准
第二章　半身裙的纸样设计
一、款式一（裙原型）
二、变化裙的纸样设计
第三章　裤子的纸样设计
一、款式十六（基本裤）
二、变化裤的纸样设计
第四章　衣身原型与省道转移变化
一、衣身原型形成的原理
二、日本文化式衣身原型的制图
三、省道转移的原理
四、省道转移设计
第五章　衬衣的纸样设计
一、款式二十六（基本衬衣）
二、变化衬衣的纸样设计
第六章　连衣裙的纸样设计
一、款式三十九（基本连衣裙）
二、变化连衣裙的纸样设计
第七章　外套的纸样设计
一、款式五十四
二、款式五十五
三、款式五十六
四、款式五十七
五、款式五十八
六、款式五十九
七、款式六十
八、款式六十一
九、款式六十二
十、款式六十三
第八章　大衣的纸样设计
一、款式六十四
二、款式六十五
三、款式六十六
四、款式六十七
五、款式六十八
六、款式六十九
七、款式七十
八、款式七十一
九、款式七十二
十、款式七十三
十一、款式七十四
第九章　背心的纸样设计
一、款式七十五
二、款式七十六
三、款式七十七
四、款式七十八
五、款式七十九
六、款式八十

服装设计与制版进阶指南：从理论到实践的全面解析 本书旨在为服装设计和制版爱好者、从业者提供一套全面、深入且极具实践指导意义的参考资料。它聚焦于服装制版的核心原理、高级技巧以及现代服装结构背后的科学逻辑，是构建扎实技术基础、提升创新能力的关键读物。 本书摒弃了简单图例的堆砌，转而深入探讨服装结构的功能性、人体工程学原理在版型构建中的应用，以及不同面料特性对手工制版带来的影响。全书内容围绕以下几个核心模块展开，旨在构建一个完整的知识体系： --- 第一部分：服装制版的基础理论与精修 本部分是理解所有复杂版型工作的基础。它不仅仅是介绍“如何画线”，而是阐述“为何要这样画线”。 一、人体结构与服装尺寸的精确关联性研究 传统的服装尺寸体系往往是静态和标准化的。本书则侧重于动态人体测量学在制版中的应用。 1. 人体测量点的精确定义与获取： 详细解析影响服装合体度的关键测量点（如胸弓高点、肩峰点、肘关节、膝盖弯曲度等）的确定方法，尤其关注非标准体型（如大骨架、溜肩、长躯干等）的修正数据。 2. 尺寸偏差与人体运动空间的计算： 深入讲解服装的“松量”（Ease）是如何构成的。区分生理松量、活动松量和设计松量，并提供一套基于服装品类（如西装、针织衫、运动服）的松量计算模型。理解松量分配的逻辑，是避免成品“紧绷”或“松垮”的关键。 3. 人体曲线的几何化表达： 探讨如何将人体复杂的曲面转换为二维平面制版图上的精确曲线。介绍各种弧线（如领圈线、袖窿线、省道线）的数学拟合方法，确保裁剪出的纸样在缝合后能完美贴合人体轮廓。 二、平面制版的核心数学原理与修正技巧 本书将制版提升到工程学的层面进行解析。 1. “四要素”版型理论的深度剖析： 详细拆解服装结构中的四大基本要素——“省道、裥、褶、缝”。重点分析省道在转移（如省道转移至省道、省道转移至褶、省道转移至领口）过程中对服装造型和垂感的影响。 2. 制版基准线的构建与校准： 阐述如何根据不同版型（如欧版、日版、美版）的风格特点，科学设定如“后背中线”、“侧缝线”等基准线的倾斜角度和位置，确保服装的侧面和背面形态符合设计意图。 3. 立体裁剪思维在平面制版中的应用： 介绍如何通过对平面纸样进行“假缝（Draping on Paper）”和“推移（Pinching）”的方法，预判立体结构（如复杂的收省、堆褶）在平面上的最佳表现形式，从而减少试穿和修改次数。 --- 第二部分：特殊结构与高级版型技术 此部分侧重于处理复杂、定制化和功能性强的服装结构，是提升制版师专业深度的关键。 三、袖子的结构与立体塑形技术 袖子被视为衡量制版功力的试金石。本书提供了超越基础两片袖的全面技术。 1. 三片袖与四片袖的结构逻辑： 详细解析三片袖（如西装袖）中“袖山、袖窿弧线、袖底弧线”三者之间的精确匹配关系。强调袖山高和袖窿深度的调整如何影响手臂的抬举空间和视觉效果。 2. 羊腿袖、泡泡袖等体积袖的制版： 介绍如何通过“分割线和加放量”的方法来精确控制袖子顶部的膨胀度、中段的弧度以及袖口处的收紧效果，实现理想的视觉体积感，同时避免缝合时出现死褶。 3. 插肩袖与连身袖的立体化处理： 深入讲解插肩袖的“落肩线”对肩部线条的影响，以及如何通过肩颈曲线的微调来适应不同肩型。对于连身袖（Raglan Sleeve），重点解析袖身与衣身的衔接角度，以优化运动时的舒适度。 四、领口、驳头与衣领的精细化制版 衣领和驳头是决定服装档次和风格的关键元素。 1. 领台与领帮的精确衔接原理： 详细剖析硬领（如西装领）中领台（Collar Stand）与领帮（Collar Leaf）的比例关系，以及领座的“反折线”是如何形成的。介绍“领座拉伸”技巧，确保领子平顺贴合颈部。 2. 驳头形状的几何控制： 解析包括戗驳领、青果领在内的各种驳头（Lapel）的“翻折点”（Notch Point）和“领尖角”（Lapel Point）的定位逻辑。展示如何通过调整驳头前襟的宽度来平衡服装的视觉重心。 3. 无缝领圈与连领造型： 探讨在不使用传统领座的情况下，如何通过对衣身省道和领口弧线的巧妙处理，实现与衣身一体的自然领型（如船领、披肩领）。 五、裙装与裤装的高级结构解析 裤装和裙装的版型核心在于腰围、臀围的稳定性和裤线/裙线的自然垂坠。 1. 裤装的“前后片平衡”： 深入讲解前后裤片的“裆深”（Crotch Depth）和“弧度”的差异化设计。重点在于如何通过调整后裆部的“横向松量”来适应臀部向后上方凸起的曲面，解决后裆部易起褶的问题。 2. 褶裥的控制与释放： 详细说明百褶裙、箱褶裙等结构中，褶裥的宽度、间距、以及在腰部的“收口”方式对整体动态效果的影响。 3. 裙装的省道转移与裙摆造型： 分析A字裙、H型裙以及鱼尾裙的省道是如何从腰部转移到裙摆，并最终转化为裙摆的张开角度或褶皱深度的。 --- 第三部分：面料特性与制版流程的优化 现代制版不再是孤立的纸上作业，它必须与面料的物理属性紧密结合。 六、弹性、垂感与制版修正系数 1. 针织面料的制版差异化： 针对不同纬向（横向）或经向（纵向）弹性的针织面料，介绍如何应用“缩减系数”来修正纸样尺寸，确保成衣在拉伸后能恢复至设定尺寸。讲解弹性面料中省道和褶裥的简化处理方式。 2. 厚重与轻薄面料的辅助线运用： 分析厚实面料（如呢子、皮料）制版时，需要增加的“缝份余量”和“折叠空间”，以及轻薄面料（如真丝、雪纺）如何通过更精细的“省道处理”来增强垂感，避免版型过于“板硬”。 3. 特殊面料的裁剪方向与纹理影响： 讲解条纹、格子、人字纹等有方向性的面料，如何影响纸样的分割和拼接，以及如何通过调整版片角度来达到最佳的纹理对称效果。 七、数字化制版与传统制版的桥接 本书最后部分探讨了如何将纸样思维融入数字化流程，实现效率与精度的统一。 1. 数字化辅助下的“推、移、转”操作： 介绍如何利用CAD系统中的辅助工具，快速实现平面制版中的省道转移、分割、合并等操作，但核心仍是基于前面阐述的数学和人体工程学原理。 2. 制版流程的标准化与文档化： 强调建立个人或团队的“版型数据库”的重要性，包括各种版型的“修正点位索引”和“松量标准表”，确保设计的可追溯性和生产的稳定性。 本书适合有一定基础制版经验，希望从“会做”升级到“精通”的设计师、版师和服装工程技术人员。它提供的不仅是“模板”，更是驾驭复杂服装结构的“思维工具箱”。

评分☆☆☆☆☆

这本书的装帧设计着实让人眼前一亮，封面那种简约又不失专业感的风格，一下子就抓住了我的眼球。拿到手里的时候，能感受到纸张的质感很不错，印刷的色彩过渡自然，即便是初学者也能轻松辨认图样上的线条和标记。我特别欣赏它在细节处理上的用心，比如内页的排版，文字和图示的布局非常合理，既保证了视觉上的舒适度，又不会让我在查找特定知识点时感到迷茫。尤其是那些复杂的结构图，竟然能用如此清晰的线条和恰当的比例来呈现，这对于我这种依赖视觉学习的人来说，简直是福音。相比我之前买过的几本同类书籍，这本书在版式设计上明显高了一个档次，看起来不像是那种冷冰冰的技术手册，更像是一本精心编排的时尚设计课程，让人从翻开第一页起就充满了学习的动力和期待。这种对阅读体验的重视，无疑为后续的学习打下了坚实的基础，让人愿意花时间去深入研读，而不是匆匆翻过。

评分☆☆☆☆☆

深入研读后，我注意到这本书的专业深度远远超出了我预期的“图解”范畴。它巧妙地将一些高级制版技巧融入到了看似基础的案例中。例如，在处理插肩袖的立体分割时，它不仅展示了如何画出基础的插肩线，还深入探讨了如何通过增加或减少肩部的省道量来控制袖子的立体效果和穿着的舒适度，这在很多初级教程中是很少涉及的。而且，这本书对于不同面料悬垂性对纸样调整的影响也有涉及，虽然篇幅不长，但点到了关键，提示读者在实际操作中要考虑面料的特性。这种对服装制作全流程的系统性考量，让这本书的价值不仅仅停留在“画图”层面，更是延伸到了“成衣”层面。它促使我从设计师的角度去思考纸样，而不仅仅是一个执行者，这种思维上的提升，才是它带给我最大的收获。

评分☆☆☆☆☆

这本书的逻辑组织结构堪称教科书级别的典范，它并非简单地罗列80个成品纸样，而是建立了一个清晰的知识递进体系。一开始是从最基础的平面对角线推移，到后面逐渐过渡到立体裁剪的转化思路，循序渐进，张弛有度。我发现作者很注重“原理先行”，在展示具体实例之前，总会先解释这个纸样是如何基于人体结构和面料特性推导出来的，这让我不满足于仅仅“复制”图样，而是开始思考背后的设计逻辑。例如，在讲解袖窿深度的调整时，它会配上几张不同形态人体肩部结构对比图，让你瞬间明白为何要那样设计。这种由浅入深、理论与实践紧密结合的编排方式，让原本枯燥的制版学习变得充满探索的乐趣。它教会的不是几个特定的版型，而是一套可以灵活应对未来任何新样式的思维框架，这一点价值无可估量。

评分☆☆☆☆☆

作为一名正在摸索阶段的服装设计爱好者，我最看重的是实用性和可操作性，这本书在这方面表现得相当出色。它没有过多地堆砌晦涩难懂的理论术语，而是直接切入核心的版型构建过程。那些“80例”的案例选择得非常贴合当前市场的主流款式，从基础的衬衫、裙子到更复杂的连衣裙和外套，覆盖面很广。最让我惊喜的是，每一个例子的步骤讲解都配有精细的图解，仿佛有一位经验丰富的老师在我旁边手把手地教导。我按照书中的指示，尝试制作了一个A字裙的纸样，发现那些关键的省道处理、腰围的松量设定，书里都给出了非常明确的修正指南。很多复杂的裁剪点和转点，光靠文字描述是很难想象的，但这里的图示直接把空间关系可视化了，极大地减少了我走弯路的时间。这种“所见即所得”的学习方式，极大地增强了我的动手信心。

评分☆☆☆☆☆

坦白说，我之前为了学习纸样设计，在网上看了不少零散的视频和论坛帖子，信息碎片化严重，很多关键环节含糊不清，总是担心自己理解错了方向。直到我系统地学习了这本《看图学艺·服装篇》，才有一种茅塞顿开的感觉。这本书的语言风格非常克制和严谨，没有丝毫浮夸或多余的修饰，每一个句子都旨在传递精确的信息。即便是对于那些需要精确计算尺寸的环节，它也提供了清晰的公式和实例代入，让人可以快速上手验证。更值得称赞的是，书中对于常见制版错误的处理方式也有所提及，比如“为什么做好的裙子侧缝会起皱？”——它会立刻指向纸样上的哪个点可能出现了偏差，并提供修正的图例。这种预防性指导，对于提升制版质量，避免浪费宝贵的面料，有着实际的帮助。它不仅是工具书，更像是一位时刻警醒你的专业伙伴。

评分☆☆☆☆☆

357-88321243.91093

评分☆☆☆☆☆

我很喜欢 很多款式都还不错 得多研究。在京东买过很多书了，信赖京东。

评分☆☆☆☆☆

书很好，快递给力，正规发票

评分☆☆☆☆☆

真心实用，一直想买，做活动入的，值得。

评分☆☆☆☆☆

就西藏人来说，我的上师蒋扬钦哲算是高个儿，站在人群中总是比别人高出一个头。他满头银发，剪得短短的慈颜善目，幽默风趣耳朵丰满，有如佛陀。但他最吸引人的地方，并不是这些，而是他在扬眉瞬目和优雅举止之间，流露出的智慧和高贵。他的声音浑厚迷人，开示时，头

评分☆☆☆☆☆

价格实惠，帮家人购买，实在知道内容。

评分☆☆☆☆☆

剪裁的图案一个都看不懂，郁闷啊

评分☆☆☆☆☆

很好的一本模板书，值得推荐给初学者。

评分☆☆☆☆☆

蛮实用的 款式也比较新 带底座的衬衫领：领座直立环绕颈部一周，翻领拼缝于领座之上的领型。 敞领（翻驳领）：翻领与由衣身裁出的驳头拼缝成有领缺嘴的领型，穿着时领口敞开，又称开门领，带这样领子的衬衫称为开领衬衫。 立领：直立环绕颈部一周的领型，改变领宽与领直立度可得到各种不同的效果，亦称旗袍领、唐装领、学生装领。 卷领：翻卷直立于颈部一周的领型，使用斜裁布会有比较柔和的效果，在后中心开口的情况较多。 长方领：与敞领相同，领口呈敞开状，但没有缺嘴，长方形的翻领与驳头拼缝在一起。 坦领（平面领）：领座较低，平坦翻在衣身上，改变领宽与领外围形状会得到多种不同的效果。 海军领：前领围呈V形，而后领则呈四方形，并下垂为宽大的坦领，常见于海军或水手服，故得此名。 大圆领：是能够盖住肩部的大袒领，常见于清教徒服装中。 荷叶边领：抽缩折裥或皱褶后而形成的领，没有领座，使用斜裁布条卷住缝份缝在衣身上。 两用领：第一粒纽扣可扣上穿着亦可打开穿着的领子，扣上穿则成为关门领，打开穿则成敞领，故称两用领。 扎结领：像领带一样呈长条、带状下垂的领子。 2袖克夫的变化 带状克夫：平直的嵌条型克夫，在袖口一般进行抽褶或打裥。 滚条型克夫：用斜纱向或直纱向布条做成的细长的滚条型克夫。在袖口一般会进行抽褶。 直线型克夫：袖口与克夫同尺寸，主要用于紧身袖或合体袖的袖口。 单层克夫：不可翻折的克夫，克夫上钉有纽扣。 双层克夫：可翻折的克夫，两层克夫之间可用纽扣固定住。