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王泓人著

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發表於2024-11-25

商品介绍

齣版社：中國華僑齣版社

ISBN：9787511350633

版次：1

商品編碼：11598376

包裝：平裝

開本：16開

齣版時間：2015-01-01

用紙：膠版紙

頁數：248

正文語種：中文

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書籍描述

産品特色

編輯推薦

　　讓無數人心動的女孩
　　連續3年被億萬粉絲評為最美的背包客
　　她途徑40個令人神往的國度
　　偶遇無數的美人美事美食
　　拍下1800張最不可思議的圖片
　　寫下110萬旅行文字
　　分享86個令人著迷的故事
　　被200多傢主流媒體公認為文筆好的旅行者
　　在你好的年華，希望有最美的時光

內容簡介

　　從新疆到埃及，從南非到濛古國，知名旅行者王泓人從2012年開始，本來隻帶著不足3萬元人民幣上路，懷著新鮮感去到新疆周邊玩玩，可是一路上驚險刺激的故事時有發生，令人上癮，停不下來，至今她已走過40多個國傢。她的故事也引起中央電視颱、新浪、百度、人民網等各大主流媒體的關注，一度成為2012年最知名的旅行者。《請把我流放到最美的時光裏》就是她走遍納米比亞、南非、印度尼西亞、泰國、緬甸、越南、柬埔寨、濛古國、日本、土耳其等國傢的故事。

作者簡介

　　王泓人，畢業於南通大學心理學專業，著名旅行者，中國最好的齣境遊信息提供者之一。23歲辭去工作，帶上不足3萬元獨自上路，用三年時間走遍印度、斯裏蘭卡、埃及、以色列、埃塞俄比亞、南非、日本、土耳其、濛古等40多個國傢。她的《再不遠行，就老瞭》係列兩部麯感染瞭無數即將上路和已經在路上的人。曾接受中央電視颱、新浪、百度等各大主流媒體采訪，深受讀者喜愛。 2012年最知名的旅行者。本書就是她走遍納米比亞、南非、印度尼西亞、泰國、緬甸、越南、柬埔寨、濛古國、日本、土耳其等國傢的故事。

內頁插圖

納米比亞：一切都是最好的安排
穿過撒哈拉沙漠一路嚮南，除瞭跟三毛沾瞭邊有點名氣的國傢，其他大多默默無聞，確切地說是一貧如洗，就連一條四車道的柏油馬路都成瞭奢侈。而納米比亞是個例外，我竟然找到瞭一條柏油路，這讓我不得不一開始就學會欣賞一條馬路。
撒哈拉沙漠一路嚮南
娶10個老婆也不過分
拜金女的小欲望
驚人的貧富差距
最後幾張票子

南非：鑽石和魔鬼同在
每一個提到南非的人都會順口補充幾句：有很多鑽石，犯罪率高，到處都在搶劫，到處都有槍戰……聽起來和地獄沒有什麼兩樣。如果這些隻是道聽途說也就罷瞭，偏偏曾到過非洲旅行的人迴來也這麼說，這下事情可就大瞭。
冒險者的決定
一路壯膽前行
不做鑽石生意的南非人
想在南非放下警惕隻是一種奢望
女人愛美食勝過愛男人
開普敦想得太多瞭
溫柔的作案現場
看不見的影響力
你不知道的好望角

東南亞：又愛又恨又生猛
東南亞一直讓人覺得很矛盾。泰國有一萬種艷遇，越南有理想，馬來西亞穿著顔色艷俗的西裝，印尼遍地都是島，一旦踏上東南亞這塊土地，你纔知道什麼是大開眼界。
韆島之國印度尼西亞
爪哇島攤上事瞭
巴厘島是個純潔的裸女
計劃沒有變化快
柬埔寨憋著一口氣
告訴你真實的越南
宋乾節的狂歡
隱忍中的緬甸

濛古：在理想和草之間
濛古國，這個陌生而又親切的老鄰居默默無聞已經很久瞭。現在它成為瞭我的獵物，我很想知道濛古國是不是真如電視裏描述的那樣除瞭草原就是牛羊，要麼就是一片濛古包，如果你也想知道，那就一起去看看吧！
很老很老的老鄰居
除瞭草原，還有什麼
烏蘭巴托的夜
自然的天堂
不為人知的牧民生活
荒漠中的小屋
不是變成瘋子就是變成詩人
日本：虐心且有欲望

幾乎所有日本人都溫順地遵守社會秩序和公共守則，這就導緻瞭大部分人被圈在狹小的共識裏，不能展現自己的個性。所以一旦他們跳齣這些圈圈，所有的欲望都會迸裂齣來，像一把刀。
原子彈炸過的城
宮島
近乎不真實的乾淨
大阪的偏見
爬行中的日本
吃貨遇見壽司
內心有一把刀

土耳其：鐵匠的心和處女的美
土耳其有大片領土落在亞洲，卻有一顆歐洲的心，所以它要兩邊倒騰，很忙。曾經的奧斯曼土耳其帝國的鐵蹄讓整個歐洲擔驚受怕，雖然它現在收斂瞭鋒芒，但壯心不已。今天，軟軟的伊斯坦布爾、晶瑩剔透的棉花堡以處女般的姿態吸引著源源不斷的人前往。
伊斯坦布爾
為什麼女子都長長腿
棉花上的城堡
後記
從深溝裏爬起來的艷遇
迴傢

精彩書摘

　　很老很老的老鄰居
　　這是一趟連我自己都感到意外的旅行。
　　“濛古？你是說內濛古嗎？”“不是，是咱們北邊的那個國傢。”這時候人們纔恍惚憶起，是啊，北邊還有這麼一位鄰居呢。這是中國人既熟悉又陌生的老鄰居。與中國北部大片領土接壤，卻因種種原因極少齣現在中國民眾的視綫裏。北邊不是俄羅斯嗎——如果不提醒你中俄之間還有這樣一個國傢，幾乎快要忘記瞭濛古的存在。在我的印象裏，濛古就是一望無際的大草原，還有牛羊遍野、策馬奔騰，以及馬頭琴聲和悠揚歌聲。薑戎的小說《狼圖騰》和騰格爾的歌麯《濛古人》都是這麼說的。這種印象究竟來自於民族概念的濛古還是政治概念的濛古，似乎兩者在某種程度上混淆在瞭一起。“濛古”二字是熟悉的，可濛古國又是陌生的。
　　我曾在斯裏蘭卡的康提結識瞭內濛古姑娘糖，我們極其投緣。當我還在非洲大陸費力地行走時便和糖約定，待我們都迴國後一定要再見麵。一年多過去瞭，我結束瞭漫長的亞非之旅迴到傢，憶起和糖的約定。“好久沒見你，快來吧。”糖敲給我一行字。我二話不說訂好瞭3天後的火車票，收拾瞭幾件簡單衣物，背著一個一日遊小包，穿上裙子和涼鞋便上路瞭。
　　那是2013年9月的前夕，與我當初離傢開始遠行的日子差不多正好兩年。又是夏季，又是從南京開嚮北方的火車，又是內濛古，頗有些宿命的味道。也許我注定要去這一趟，有開始就要有結束。
　　和糖一見麵，我們便嘰嘰喳喳聊個不停，一起瘋瞭幾日，我忽然萌生瞭去濛古國旅行的打算。兩年前站在中俄邊境滿洲裏望著對岸的俄羅斯覺得隻差一步便可以邁過去，在命運的指引下，時隔兩年，我又一次來到距離中國北部邊境不遠的地方，既然已經到瞭這裏，何不再嚮前邁一步，去北邊的濛古國看一看呢。
　　在內濛古齣生長大的糖說，走南闖北瞭好些國傢，卻不知為何明明與傢鄉距離這麼近，卻從未動過去濛古國的心思。恰恰因為近在眼前纔會被忽視，如同本地人大都沒有去過本地的旅遊勝地是一個道理。機會難得，說去就去！我買瞭兩雙厚棉襪，嚮糖藉瞭件厚外套，兩人坐上去二連浩特的火車，到邊境辦好簽證，路過邊境城市紮門烏德，坐上夜行火車就直奔烏蘭巴托而去瞭。
　　糖是地道的漢族姑娘，在內濛古土生土長但不懂濛語，一過邊境便隻能依靠英語和比劃來溝通。烏蘭巴托街頭滿眼的新濛文，險些被誤認為是俄文。它們乍看起來和俄文一模一樣，那是濛古國從上世紀40年代開始使用的以俄文字母為基礎的新濛文，或叫西裏爾字母濛古文，內濛古則仍然使用看起來像畫似的傳統濛文。烏蘭巴托市中心一傢披薩店的年輕老闆告訴我，他們自幼學習新濛文，認得傳統濛文但不擅長書寫；至於俄文隻在過去受蘇聯影響的情況下普及過，距現在已經很久瞭，新生代的濛古年輕人喜歡英、日、韓文，俄語也遠不如過去流行瞭。

　　除瞭草原，還有什麼
　　盡管俄化的時代已經過去瞭，但今天的濛古國仍然滲透著濃厚的俄羅斯風情。烏蘭巴托街頭那些俄式風格的建築和雕塑，加之用西裏爾字母書寫的文字，使得這個地方看起來像個小俄國。烏蘭巴托是濛古國首都，也是唯一的大城市。一個龐大且肆意鋪張開的地盤，是這個人口極度稀少的國傢最有“人氣”的地方——僅有不到300萬人口的國度有一半人居住在烏蘭巴托。這個“大都市”沒有地鐵，鮮有高樓，看起來有些混亂和破舊，和上世紀90年代的很多中國城市相似。
　　狹窄的街道被車輛擠得滿滿的，外圍皆是貧民小木屋和濛古包。街邊接二連三地齣現構思一成不變的食品廣告牌，讓人越看越有樂趣，內容無一例外，總是有一位身著濛古服飾的圓臉大叔樂嗬嗬地吃著某樣食物，像極瞭電視劇裏大汗的模樣，你幾乎可以想象齣他豪爽的笑聲響徹草原。大叔手裏的食物隨著廣告商的不同而變，從泡麵到奶粉，從橙汁到美酒，總之一句話，有特點。
　　說起飲食，濛古也許是世界上素食者比例最低的國傢，這裏是地地道道的肉食主義國傢，不是羊肉就是牛肉，不是肉湯就是肉飯，根本沒有素食，這讓素食主義者糖為瞭吃頓飯傷透瞭腦筋。為瞭嚮店傢解釋自己作為素食主義者，既不能吃肉也不能吃葷油的事實，糖用手機請懂英語的濛古人錄下瞭“素食者”等關鍵詞，點餐時播放給服務員聽。即便如此還是常常解釋不清，或者根本沒有選擇。在這裏，不吃肉也不用葷油就隻剩下沙拉可以吃瞭。糖隻得依靠沙拉、麵包和快餐麵充飢。喜歡食肉的我吃得歡暢無比，哈哈。在濛古喝奶茶就如同在中國喝茶一樣平常，內濛古人和濛古國人喝的都是鹹奶茶，口感香濃，略帶鹹味。我起初也喝不慣，覺得鹹奶茶味道古怪，可多喝上幾杯竟也愛上瞭。
　　這裏與藏傳佛教有著深厚的淵源，甚至連“達賴喇嘛”稱號都源自濛古。“達賴喇嘛”是濛古的部落首領俺答汗在皈依佛教後賜予藏傳佛教領袖索南嘉措的尊號，索南嘉措的兩位前世被追封為第一世和第二世達賴喇嘛，索南嘉措為第三世，而第四世達賴喇嘛雲丹嘉措則是濛古人。又因為濛古國曆來深受薩滿教習俗的影響，濛古國的藏傳佛教融閤進瞭一些薩滿教風俗。現在的濛古國有超過一半人口信仰藏傳佛教。來這裏的人大都要去甘丹寺走一趟。甘丹寺在西藏和印度各有一座，烏蘭巴托這座甘丹寺是濛古國最大的寺廟，也是濛古現存的唯一的藏傳佛教寺院，寺中全身鍍金的章冉澤大佛被視為濛古國寶。室外一雙巨大的佛腳塑像讓我樂瞭一陣，這是讓臨時抱佛腳的人有個擁抱的去處嗎？

　　烏蘭巴托的夜
　　在烏蘭巴托坑坑窪窪的城區走街串巷沒有太多意外和樂趣，濛古最吸引人的地方恰巧都不在都市裏。
　　但，在充斥著混凝土味道的城市裏晃悠，總要搜尋些樂趣，我們誤打誤撞地摸到瞭一間奇特的博物館，叫作國際智能博物館。館內收藏瞭來自世界各地的益智玩具，如孔明鎖、九連環等，大多是館長先生的私人收藏。這些民間智慧涉及幾何學、拓撲學、運籌學等多種學科，若是不得要領就連最簡單的孔明鎖都無法打開。館內最復雜的孔明鎖需要五萬六韆多個步驟纔能完全解開。正當我們驚嘆於這個巨大的孔明鎖時，館長老先生正聚精會神地給濛古學生們錶演小魔術。這間博物館此時正在翻修，設計樣圖令人叫絕——整間博物館變成瞭一個巨型孔明鎖！
　　我們住在市中心一傢背包客旅館裏，床位價格是6美金，每間濛古包裏沿著圓邊擺放瞭五張床鋪，中間是生火用的暖爐和伸齣濛古包頂的煙囪，矮小的木門需要彎著腰纔能進齣。9月初的烏蘭巴托，晝夜溫差接近20度，夜裏氣溫已經降至零下，需要依靠暖爐纔能維持溫度。無論入睡時火燒得多旺，到瞭夜裏總會自然熄滅。至深夜，有歌寫道：“烏蘭巴托的夜，那麼靜，那麼靜。”淩晨被活活凍醒的我縮在被子裏瑟瑟發抖，隻想將歌詞改成：“烏蘭巴托的夜，那麼冷，那麼冷。”
　　一對法國情侶風塵僕僕地住進濛古包，他們騎馬在濛古草原上旅行瞭6個禮拜之後，剛剛迴到烏蘭巴托。整整一個半月生活在荒漠和草原上，風沙肆掠，缺少水分，使得女孩的嘴唇嚴重乾裂，嘴唇上的皮肉變成一塊一塊的模樣，還有一條條明顯的裂紋，看著實在有些驚悚。更讓人驚訝的是，他們連GPS探測器也沒有，隻有一張紙質地圖。好在，他們遇到瞭很多願意收留他們的濛古包。
　　雖然他們的舉動很瘋狂，但我更在意他們的馬，那馬高高大大，騎起來巨拉風。想到這裏我又覺得他們實在太幸福瞭，小兩口縱馬奔騰，海闊天空，還有什麼比這些更讓人覺得幸福呢？

　　自然的天堂
　　我與糖仔細探討瞭騎馬旅行的可能性，沒有戶外裝備和經驗，也不懂馬術，夜裏又結冰，若魯莽行事沒準會凍死在草原上。騎馬聽起來很誘人，可還是小命更重要，分析來分析去，放棄的理由占據瞭優勢，我們毅然選擇瞭長途大巴。但是為瞭彌補沒騎馬的遺憾，便決定啓程去50公裏外的特熱勒吉，過一把騎馬的癮。
　　嗨，女人啊！
　　如果說在烏蘭巴托的日子多少有些無趣，那麼烏蘭巴托周圍的草原幾乎滿足瞭所有對於濛古的幻想。
　　特熱勒吉與“城市”二字沒有直接聯係，這裏是自然的天堂，青草遍野，牛羊成群，馬兒們結隊從眼前走過，遠方是連綿的青山和森林，三五個濛古包組成一個又一個小型社區。尋到一戶做旅館生意的人傢住瞭下來，旅館就是幾個相隔10米的濛古包。旺季時這些濛古包被遊人們住得滿滿當當，而現在是9月，草原即將入鼕，整個旅館也隻有我和糖瞭。
　　濛古包紮在森林裏的一條小溪旁，掀開門簾直走10步就到瞭溪邊。沒有自來水，沒有浴室和洗手間，沒有電腦和網絡，濛古包裏唯一的電器是一個隻在晚上可以使用的小燈泡，且依靠旅館主人轟隆隆的小型發電機發電照明。門前的樹木被砍下劈成柴火，用於夜晚在濛古包裏生火取暖。飲用水是直接用溪水加熱而成的。聽不見汽車鳴笛、手機鈴聲和勁爆的迪斯科，隻有小溪流淌的聲音和偶爾傳來的馬嘶聲。清晨在溪邊梳洗，感於小溪的清澈見底，不禁用手指輕觸水流又立刻縮瞭迴來，溪水冰冷刺骨，偶爾有幾片落葉順著水流漂走。幾匹小馬甩著尾巴，踩著嘎吱作響的落葉在森林裏踱步。
　　騎馬仍是這個馬背上的民族必備的技能。生活在草原上的濛古人不論成人還是孩童，上瞭馬便英姿颯爽，豪氣衝天，揮舞著馬鞭策馬狂奔。不諳騎術的我隻能乾瞪眼瞎著急，拜托師傅帶著我們騎馬四處溜達。師傅選齣兩批性情乖巧的年輕馬兒給我們當坐騎，自己騎著馬媽媽，帶著兩隻菜鳥上瞭路。
　　穿過發齣沙沙聲的森林，我們騎著馬“得兒得兒”地碎步小走，淌過淺淺的小溪，我在馬背上被顛得起起落落，總是穩不住，不斷與馬鞍發生撞擊，身子不聽使喚地左搖右晃，仿佛下一秒就要被顛下去。同樣駕著馬兒小跑的師傅卻能在馬背上坐如鍾穩如鬆，真是人比人氣死人。馬兒小跑時我又被顛得七葷八素，要是大跑起來那還得瞭。走齣瞭森林，進入瞭一片廣闊無邊的大草原。馬兒們忍不住瞭，加快腳步開始小奔，像是終於找到瞭撒歡的地方。我像拉住一根救命稻草似的死死拽住繮繩，心跳加速，好像隨時隨地小命都會沒瞭。事實上，奔跑起來的馬兒齣奇地平穩，幾乎像是在平移，一點也不像小跑時那般顛簸。為瞭防止受傷，師傅不敢讓馬兒撒開腿持續狂奔，我們也隻得慢下來。其實此時，我們心裏也添堵，又想多騎一會兒，又怕馬兒快跑，又想要多一些刺激，又怕傷著，太難伺候瞭。女人啊，就是這樣，事多，膽子又小，又有無窮的小欲望。
　　白天騎馬，晚上觀星。沙漠、湖畔、森林、高山，遠離城市星空也最美，草原也不例外。坐在濛古包前的草地上仰頭看著星空，此時的它們多麼明亮，像是成韆上萬顆小燈泡嵌在夜幕裏，一幅大氣磅礴的星空圖就掛在我的頭頂。可惜在城市裏總是尋不著它們的影子，那些遙遠的星光在都市的霓虹閃爍下顯得黯淡無光，幾乎消失不見。魚和熊掌不可得兼，選擇瞭霓虹燈就注定與燦爛星空說瞭再見，隻剩下三三兩兩的最明亮的星星堅守在城市的上空，讓都市人不至於忘記它們的存在。
　　願你，也能在工作之餘，時常到田野裏看星星。
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