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蒋锡根 著

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• 实用指南
• 服装

出版社： 上海科学技术出版社

ISBN：9787532324200

版次：1

商品编码：11176291

包装：平装

开本：16开

出版时间：2012-03-01

用纸：胶版纸

页数：187

正文语种：中文

内容简介

　　《服装裁剪疑难解答150例》作者蒋锡根针对不少人在服装制图时经常遇到的—系列疑惑不解，举手难定、似是而非的问题，以问答的形式，用定量总结和定量分析的方法，从理论上阐明了各主要线条形状的意义、相邻线条间的关系、线形变化的规律等。还指出，违反了划线法则会产生什么样的弊病，以及如何纠正的方法，这些内容在技术上达到了一定的深度，具有指导作用。
　　本书文字通俗易懂，图文紧密配合，读者极易理解。从内容和形式看，本书是一本极为新颖的服装技术书籍，它不仅解答了广大服装裁剪爱好者所关心的疑难问题，而且还提出了服装教学人员平时关心和研究的一些理论问题。所以，本书既可供服装裁剪爱好者学习之用，也可供服装教学人员作教材之用。

目录

序
本书裁剪制图常用的线条和符号
服装各部位线条名称示意图
一、领和领圈
1．装脚领的翻领与领脚之间为何要有领口起翘差？
2．在领脚高固定的条件下，为什么连脚领的翻领差越大，其领底线的凹势也越大？如果领脚高可任意变化，那么该结论是否还成立？
3．为什么装脚领的领底线呈外弧形，而连脚领的领底线呈内弧形？
4．在总领高固定的条件下，为什么连脚领的领底线凹势越大（或越小），其领脚的竖登量越低（或越高）？反之，此结论是否成立？
5．男衬衫领的领脚弯势为何与一般装脚领的领脚弯势相反？
6．为什么有些风雨衣的领头（不论开门领，关门领）总是做成装领脚的？
7．为什么说装脚领（关门式）的瓴圈根据成品领围来推算是不合理的？
8．驳领松斜度与哪些因素有关？
9．在胸围相同的情况下，西装的前、后横开领为何要大于中山装的前，后横开领？
10．为什么说，开门领的领子独立制图不如依赖前身制图合理？
11．关门领的领子（指连领脚）独立制图是否合理？
12．为什么说，关门领，开门领、开关领都是驳领类型的特殊情况？
13．是否存在立领依赖于前衣身的裁剪制图方法？
14．男衬衫领领脚的前端为何要有宽窄及长短之差？
15．衬衫领领脚的前端斜度及“黄鱼肚”保持怎样大小才是理想的？
16．为什么连脚领的领里大多选用斜料，而装脚领的领面（包括领里）却大多不选斜料？
17．为什么中山装领的翻领领衬高度应略小于实际高度？
18．为什么在平面结构图中，领与前身在颈肩处要有“平面重叠”？其重叠量与哪些因素有关？
19．中式领圈的凹势为何要大于西式领圈的凹势？
20．在关门领条件下，为什么装脚领的领圈形状与连脚领的领圈形状不—样？
21．怎样解决西装的领头与驳头的对条对格问题？
22．在制图时，西装领面的领底线凹势为何要大于领里的领底线凹势？
23．为什么开门领的领脚转折点定在颈肩点或方领圈的角点（当角点明显偏下时）上都是不合理的？
24．为什么有的西装的前领圈要划成方角形？
25．在方角领圈中，将竖直方向的一根领圈线划成直线是否合理？
26．为什么对于直开领（或横开领）明显偏大的连脚关门领，最好采用领样依赖前衣身裁剪制图的方法？
27．在实际制作中，为什么领圈长度要略短于领底线的长度？
28．对于同一个人来说，为什么连脚领的成品领围要比装脚领的成品领囤大2．5厘米左右？
29．对于直开领很深及前领圈形状可任意变化的立领，应如何确定其领底线形状？
50．各类领圈是否可用几何作图法绘划？

二、袖和袖笼
31．袖山头胖度的大小与哪些因素有关？
32．为什么袖子的前，后袖山头弧线是不对称的？
33．现行的一片式袖子制图方法是否合理？
34．为什么袖山头弧线要有吃势？它由哪些因素决定？
35．怎样计算袖山头弧线的总长度？
36．怎样确定袖与前、后身的装配位置？
37．怎样解决袖和前身的对条（横条）问题？
58．怎样掌握袖与前身的相对偏斜角？
59．当袖壮一定时，袖开深是否有最大限度？如有，应怎样确定？
40．为何说利用袖斜线来确定袖开深是一种最佳方法？
41．衬衫袖口的大小是怎样确定的？
42．衬衫袖口的开叉位置是怎样确定的？
45．为什么男衬衫的短袖口是呈直线形的，而女衬衫的短袖口是呈弧线形的？
44．为什么男衬衫袖的袖开深比一般的要浅？
45．为什么绝大多数的衬衫袖是一片式的？
46．二片式袖为何要有前偏量或后偏量？
47．平面制图中的袖长是否与测量中的袖长绝对一致呢？
48．为什么有些泡泡袖的袖山头隆不起来？
49．圆装袖与套肩袖相比较，哪一种平面分解合理？
50．圆装袖、套肩袖、冒肩袖能否有统一的制图方法？
51．连袖衫的腋下拼角是怎样确定的？
52．袖肘省的省量为何不能任意给定？
53．在胸围相同的情况下，为什么冬季服装的袖笼要大于春，秋季服装的袖笼，而春、秋季服装的袖笼又要大于夏季服装的袖笼？
54．为什么袖笼在肩缝点的切线与前肩缝夹角应小于90度？而与后肩缝的夹角应大于90度？
55．袖笼弧线可否用几何的方法绘划出来？
56．怎样计算袖笼的总长度？
57．为什么瘦弱者与肥胖者的袖斜线最大倾角有大小之别？同样，穿着层次的厚薄也具有这种大小之别呢？
58．夏季女无袖衫的袖笼深如何确定？
59．特宽、特窄肩头的袖笼应怎样绘划？
60．任意倾斜度的肩缝，其袖笼应怎样绘划？同时，由于袖笼的增长，袖壮及袖开深应作何相应变动

三、肩和衣身
61．为什么说用两直角边的比值确定肩斜度要比用某一个肩端深的计算公式确定肩斜度合理7”
62．—般情况下的后肩缝为何要比前肩缝略长一些？
65．后肩缝的斜度为何要小于前肩缝的斜度？
64．为什么有些服装的前、后肩缝要分别呈外弧形和内弧形？它们与归拔工艺有何联系？
65．为什么有些童装的肩缝总要产生“后移”现象，冬装更为突出？
66．为什么肩缝斜度要参考垫肩的高度而定？
67．要使成型后的服装肩头达到水平状态，那么，在结构制图中，肩斜线是否应与上平线平行？“
68．肩缝斜度的变化会不会引起领圈形状的变化7
69．在相同规格下，为什么平肩西装的肩阔在视觉上要比斜肩西装的肩阏稍阈一点呢？
10．鹅毛翘肩或前冲肩的平面结构图与一般肩的有什么不同？
71．在一般情况下，肩背差为何要小于肩胸差？
72．上装的劈门是怎样产生的，意义何在？
73．对于同一个男性来说，为什么其西装的驳口交点越向下，列其劈门应越大？
74．为什么量划劈门的部位不同，横，直开领线的划法也不同？
75．为什么说上装结构的关键部位在胸围线之上？
76．中山装的里襟叠门为何要比门襟叠门阔一点？
77．男衬衫（装领脚）的第一、二粒钮扣的间距为何要小于其它几粒钮扣的间距？
78．为什么中山装的挂面弯势应小于前身门襟的弯势？
79．挂面的宽窄是怎样确定的？
80．上装门、里襟的叠门是怎样确定的？
81．劈门的大小是否会引起前肩缝斜度的变化？
82．为什么说，成型后的中山装门、里襟止口线成为笔直状态是不合理的？
83．怎样确定上装的胸背差？
84．西装的胸背差为何要小于中山装的胸背差？
85．在后身无背缝的前提下，为什么四分法式上装的胸背差要小于三分法式上装的胸背差？
86．上装的底边起翘是怎样产生的？
87．在相同胸围的条件下，为什么收腰的上装比不收腰的上装容易产生偏小的感觉？
88．后背有裥的男衬衫摆缝为何要向前偏1厘米？
89．男西装的落地省有哪些作用？
90．穿西装为何容易使人产生受牵制的感觉？

四、袋和省
91．对于有袋盖的贴袋，为什么袋盖口与袋身口之间要保持一定的距离？
92．袋盖的宽度为何应略大于袋身的宽度？
93．为什么要将上装袋口的里端抬高一点？
94．中山装的胸袋和大袋怎样绘划才算台理？
95．上装的袋口（或袋长）是否有通用的计算公式？
96．服装的袋位最好用什么方法来确定？
97．为什么制图中的袋盖周围应略呈外弧形？
98．一般方贴袋（包括圆底）的前侧线为何要与前中心线平行？
99．用胸围来推算胸省的省量是否合理？
100．传统的前肩省制图方法是否合理？
101．据据袖笼的深浅来确定胸省省尖的纵向位置是否合理？
102．胸省省尖为何时常不定在胸高点上？
103．前肩省的省鳢为何是星内弧形的？
104．为什么缩古省道的开刀线路距胸高点越远，则省角越小？

五、裤和裙
105．裤子的后裆缝困势应怎样确定？
106．裤子的后翘是怎样产生的？它的大小又足怎样确定的？
107．为什么前裤身的裥位要偏离烫迹线0．7厘米左右？
108．西裤在臀围线处的后侧缝胖度为何应大于前侧缝胖度？
109．一般西裤的后裆深为何要比前裆深低一些？
110．西短裤的落裆深为何要大于西长裤的落裆深？
111．为什么说，西裤的前腰小于后腰是不台理的？
112．怎样才能知道裙摆围的最小极限，
113．无□裤的腰缝线为何应譬城内弧形？
114．西裤斜插袋的袋口线为何呈外弧形？
11S．为什么西短裤的脚口越小会引起裆笼门越小、直裆越深及前、后裆弧线越直？
116．如何以西短裤的结构图作为基型来变化出平脚裤？
117．如何以西短裤的结构图作为基型来变化出阿罗裤（即双裆裤）？
118．为什么在臀围相同的情况下，裙裤的裆笼门要宽于西裤的裆笼门？
119．为什么在裙长和臀圈一定的条件下，裙摆围越小，则腰省越大：裙摆围越大，则腰省越小？
120．为什么裙子的腰缝线在后中央处要低落1厘米左右？
121．侧缝处的裙腰缝为何需要起翘7其大小怎样确定？
122．怎样绘制喇叭裙的腰缝圆弧线和裙摆圆弧线？
123．为什么臀围较小的喇叭裙要有腰际劈势？
124．喇叭裙的裁剪制图方法有哪几种？有没有既合理又简便的方法？
125．如果喇叭裙的裙片数是不等分的，则应如何裁剪制图？

六、其他
126．为什么上装门襟处的横钮眼外端要略超出叠门线？
127．为什么后翘角、摆角、肩端角等都应保持直角？
128．人体的跨步和抬腿是否一定因直裆越深而越要受到牵制？
129．人体的手臂活动是否一定困袖笼越深而越要受到牵制？
130．为什么在身长相同的条件下，胖体者的衣长要比瘦体者的表长路长一点？
131．为什么在同样条件下，厚上装胸围要大于薄上装胸围？
152．为仟么胸围放松较大的宽松式上装可以不考虑曲面造型？
133．为什么有些袖笼深度及袖笼放松量均满足要求的西装还会产生不同程度的腋下牵制感？
134．服装上的静态性渡纹是怎样产生的？
135．对于开门领，出胸围来推耸前，后横开领是否合理？
136．怎样确定服装的围度放松量？
137．为什么从一般意义上来说，先裁纸样后复衣片要比在布料上直接裁剪快得多，既然如此，那代客裁剪者又为什么都采用后者而不采用前者呢？
138．为什么说，西装“轻”到一定程度时，很难体现出“挺”的效果？
139．为什么有些西装穿觉很“轻”，有些西装穿觉很“重”？
140．怎样根据上装胸围或衣长尺寸来近似推算其它各部位尺寸？
141．我国的西装与欧美国家的西装相比，在造型上有何区别？
142．基型裁剪法与原型裁剪法有何区别？
143．为什么要将圆装袖的平面结构图作为上装的基形呢？
144．服装平面结构合理性的基本要求是什么？
145．为什么净样裁剪制图要比毛样裁剪制图合理？
146．怎样运用服装纸样推移法解决省道、皱褶等类的结构问题？
147．为什么在比例裁剪法中应考患胸围放松量变化和穿着层次变化两个因素？
148．怎样确定女茄克衫登扣的成型斜度及其平面弯势？
149．为什么圆弧形边口的连贴边不宜太宽？
150．现代服装裁剪的方法有哪几种？

附录
1．怎样使袖山线长与抽笼线长差值恰巧等于所期望的值？
2．驳领松辩度分析及其计算公式

前言/序言

好的，这是为您构思的一份图书简介，内容涵盖了其他与服装设计、制作相关的书籍可能包含的主题，避开了《服装裁剪疑难解答150例》的具体内容： --- 《高级服装结构与立体塑形设计实务》 一、 书籍概述：从二维平面到三维空间的美学构建 《高级服装结构与立体塑形设计实务》是一本深度聚焦于服装结构科学、立体剪裁技术及创新面料应用的高端专业教程。本书旨在超越传统的平面制版理论，引导读者深入理解服装在人体三维空间中的动态表现与形态构建。它不仅是技术手册，更是一本关于服装工程美学与材料科学的深度探索之作。 本书的目标读者群主要面向具备一定服装基础知识的专业设计师、版师、服装工程技术人员以及追求精湛工艺的高端定制工作室从业者。全书结构严谨，内容涵盖了从基础骨架构建到复杂形体塑造的全过程，强调理论与实践的完美结合，致力于培养读者在高难度、高要求服装项目中的结构掌控能力与创新思维。 二、 核心内容模块深度解析 本书内容体系庞大，分为六个核心模块，每部分都针对服装制作中的关键技术难点进行深入剖析和解决方案提供。 模块一：面料特性与结构支撑体系构建 本模块详尽阐述了各类面料（包括天然纤维、合成纤维、高科技复合材料）的物理特性、弹性、悬垂性、抗皱性及后整理对抗变形能力的影响。 1. 面料性能测试与选择标准： 介绍常用的面料物理性能测试方法（如纱线结构分析、织物密度测量、蒸汽热定型处理效果评估），并建立适用于不同服装类型的面料选择数据库。 2. 内部结构支撑系统的设计原理： 重点解析衬布（Interfacing）、衬垫（Padding）和衬里（Lining）在服装立体造型中的功能定位。探讨传统衬的制作工艺，以及现代无衬结构（如粘合衬的科学应用与局限性）的设计考量。 3. 骨架的张力平衡研究： 深入分析西装、礼服等需要稳定骨架的服装中，内部材料层之间的张力分布与平衡机制，确保服装形态的持久性和舒适性。 模块二：人体测量学与三维数据转化 本部分着重于如何精确捕捉人体数据并将其转化为精确的服装结构语言。 1. 高级人体测量与动态数据采集： 探讨使用3D扫描技术获取人体静态与动态数据流，并建立个人化数据库的方法。 2. 身体曲面建模与版型修正： 教授如何根据非标准体型或特殊需求（如矫正体态）对标准样板进行科学的曲面修正，确保版型的贴合度。 3. 省道与分割线的结构重构： 研究省道在转移、合并过程中对面料褶皱和结构拉伸的影响，以及如何通过复杂的分割线设计来适应人体复杂曲线，实现雕塑感造型。 模块三：高级立体剪裁与塑形技术 这是本书的技术核心，专注于运用立裁技术实现复杂的几何形态和动态效果。 1. 褶裥（Draping）的高级应用： 详细演示从基础的侧褶、荷叶边到复杂的扭转、螺旋褶裥的制作流程。重点剖析如何控制褶裥的“重量感”和“流动性”。 2. 结构性立体造型： 教授如何使用结构性的填充物或内部支撑结构（如鱼骨、钢圈）来创造夸张或特定的三维轮廓，例如巴洛克风格的泡泡袖、结构化裙摆的实现。 3. 对称与非对称结构的平衡： 探讨在复杂非对称设计中，如何通过精确的制版和立裁技巧，保证服装在穿着者活动时的视觉平衡与结构稳定。 模块四：特殊服装类型的工程设计 本模块针对特定功能性或装饰性极强的服装品类进行结构化分析。 1. 硬壳类服装的结构实现： 针对盔甲式外衣、紧身胸衣（Corsetry）或塑形内衣的结构设计，重点讲解肋骨支撑、压力分布及耐用性增强技术。 2. 复杂袖型与领型的工程学： 深入解析如羊腿袖、灯笼袖等高难度袖型的立体剪裁要点，以及如何通过领座、衬垫的配合实现坚挺或柔软的领口效果。 3. 流动性面料的结构控制： 针对丝绸、雪纺等轻薄面料，如何在保持其轻盈感的同时，通过特定的缝合与内衬技术控制其在特定部位的形状。 模块五：工业化生产中的结构优化与精度控制 本模块将设计语言转化为可大规模、高精度生产的工艺标准。 1. CAD/CAM在结构设计中的应用： 介绍如何将立裁成果转化为数字样板，利用软件进行误差分析和尺寸链的优化。 2. 多层结构与缝合工艺的匹配： 针对多层（如羽绒服、大衣）服装，研究不同面料层之间在缝制过程中的“吃量”差异，确保成品尺寸的精确度。 3. 高精度对位与细节处理： 详细讲解复杂图案拼接、滚边、滚条、以及隐藏式口袋、门襟等结构细节的工业化标准化处理流程，确保每一处细节都符合最高标准。 模块六：高级定制中的结构修复与调整 本模块关注服装的后期修改与永续性维护。 1. 成衣的结构性微调： 学习在试穿过程中如何快速诊断服装的结构性问题（如肩部吃紧、腰部松弛），并提供外科手术式的版型修正方法。 2. 服装的生命周期维护： 针对高级定制服装的材质特点，提供专业的结构维护建议，如如何重新熨烫定型、如何修复因长期穿着导致的内部衬垫移位等。 三、 本书的特色与价值 《高级服装结构与立体塑形设计实务》的独特之处在于其对“结构工程”的强调。它不满足于表面的美观，而是深入到服装为何能呈现特定形态的内在逻辑。本书配备了大量的高清剖面图、三维结构示意图和详细的步骤分解图示，辅以国际一线品牌的案例分析，帮助读者建立起从二维图纸到三维立体成品之间清晰的逻辑桥梁，真正掌握服装结构艺术的精髓。阅读本书，将使您的设计和制作能力迈入一个全新的、更具掌控性的专业层次。 ---

评分☆☆☆☆☆

说实话，我对裁剪理论一直有点头疼，特别是那些复杂的省道转移和廓形调整，看书总是理解不了那些抽象的线条变化。这本书的叙事方式非常接地气，完全没有那种高高在上的学术腔调。它更像是一个经验丰富的老裁缝手把手在教你。比如，当我尝试做一个复杂的七分袖衬衫时，胸省的定位总是偏低，导致穿着不服帖。我翻开这本书，找到了关于“省道顶点垂直定位误差修正”的章节。作者没有直接告诉你公式，而是通过对比“正确位置”和“错误位置”的布料走势图，让你直观地感受到微小位置差异带来的巨大影响。这种“用视觉证据说话”的方式，比任何公式都来得有效。我感觉自己不是在看一本技术书，而是在跟一位耐心的大师对话，他总能用最简单的语言，把最难懂的原理讲透彻。

评分☆☆☆☆☆

作为一名有十几年经验的服装厂技术主管，我以为我已经见识了裁剪过程中所有可能遇到的问题，但这本书还是成功地让我“大开眼界”。其中关于“工业化批量生产中，因机器精度差异导致的尺寸偏差调整”的几个案例，尤其具有行业前瞻性。我们工厂最近在导入新设备，导致一批次裤子的侧缝出现了微妙的弧度偏差，肉眼难以察觉，但客户反馈不佳。我抱着试试看的心态翻阅了这本书，找到了关于“缝纫机模板校准与底线补偿”的探讨。书里用数据模型展示了如何量化这种误差，并提供了一套快速的补偿方案。这不仅仅是针对个人爱好者的指导，它触及到了工业标准和质量控制的层面。这本书的深度和广度，远超出了普通“疑难解答”的范畴，它更像是一本凝聚了无数实战经验的高级定制技术手册。

评分☆☆☆☆☆

这本书的装帧和排版设计也值得称赞，非常适合工作台环境使用。我经常弄得满手都是油墨或者布屑，有些技术书拿起来小心翼翼生怕弄脏。但这本的设计非常实用，纸张有一定的韧性，而且图例的配色清晰，即便是光线不好的小作坊里也能看得清楚。最让我惊喜的是，它对一些“反常识”的操作提供了详尽的解释。比如，大家都说裤子拉链要用专用的压脚，但书里有一例专门分析了在没有专用压脚的情况下，如何通过调整针距和底线张力来达到相似的平整效果。这个“应急处理”的思路，非常符合我们这些在资源有限条件下努力创作的人的需求。它教会我的不只是“怎么做”，更是“为什么这么做”，这种底层逻辑的贯通才是真正的价值所在。

评分☆☆☆☆☆

我是一名服装设计专业学生，平时最怕的就是给复杂面料（比如真丝、雪纺）进行裁剪和缝制。这些面料一不小心就会跑边、变形，光是熨烫定型就要花上大半天时间。这本《服装裁剪疑难解答150例》里，关于“高档精细面料防滑移位处理”的章节，简直是我的救命稻草。它详细介绍了如何使用撒粉法、垫布法，甚至还提到了一种我从未听说过的“冰块辅助定位法”来应对夏季的潮湿环境。书里对不同铺设高度下面料的受力分析也很到位，让我明白了为什么铺得太厚反而容易错位。当我用书里提到的方法处理我那块娇贵的香槟色真丝时，裁剪边缘的整齐度简直是前所未有的好。这对我完成毕业设计至关重要，大大提升了我的信心和制作效率。

评分☆☆☆☆☆

这本《服装裁剪疑难解答150例》简直是服装制作爱好者的救星啊！我之前在给我的牛仔夹克做滚边时，袖山总是起皱，怎么调整都找不到头绪，买了好几本书看了看，也都是泛泛而谈，讲的都是基础理论，根本解决不了我这个具体问题。后来在朋友的推荐下买了这本，一翻目录，果然有专门讲“袖山接缝处起皱处理”的案例。书里图文并茂地展示了从面料预处理到缝合技巧的全过程，特别是针对不同面料（比如我这种硬挺的牛仔布）的处理方法，讲得特别细致。我按照书里的步骤试了一次，问题果然迎刃而解！那种豁然开朗的感觉，简直比买新衣服还开心。这本书的厉害之处在于，它不是那种堆砌理论的书，而是实打实的“急救手册”，针对性极强。对于那些在实际操作中遇到各种奇怪问题的裁缝来说，这绝对是必备良品。

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hao