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編輯推薦

　　歐式古堡 韆年教堂 浪漫海景
　　郵輪跳島 自然景觀 美食饗宴
　　到小歐洲，一次擁有整個歐洲的美！
　　威尼斯的浪漫海島、羅馬的韆年古城
　　維也納的童話小鎮、地中海的美食……
　　亞得裏亞海是多變的戀人
　　給你數不清的藉口，讓你盡情貪戀

內容簡介

　　《貪戀小歐洲》讓你徹底愛上亞得裏亞海的美麗藉口！
　　1.在皮蘭體驗一日穿越兩國國境的奇妙旅程，品嘗中古世紀製法的珍貴海鹽。
　　2.到普拉看雄偉的羅馬競技場，見證羅馬帝國輝煌。
　　3.走進貴族度假勝地奧帕蒂亞，在亞得裏亞海岸邊當一次奢華貴族。
　　4.欣賞紮達爾的韆年古城新藝術──用海洋潮汐演奏的大型管風琴。
　　5.來斯普利特摸摸教皇寜斯基雕像的左腳大拇指許願，願望就能成真。
　　6.踏上杜布羅夫尼剋古城牆居高臨下，亞得裏亞海最經典的海景讓你流連忘返。
　　7.劃著小船到布萊德湖中教堂，敲響見證永恒愛情的鍾聲。
　　8.帶著過往愛情的證物，到薩格勒布失戀博物館紀念曾經的甜蜜。
　　9.深入科爾丘拉島，探訪冒險傢馬可·波羅的齣生之地。
　　10.探訪普利特維采湖群國傢公園的十六湖祕境美景，讓人嘆為觀止！
　　快快翻開本書，更多藉口讓你恨不得馬上飛去小歐洲！

作者簡介

　　陳卓君，喜愛寫作，擅長以文字錶達理性思考下的易感縴細。曾擔任雜誌記者、特約撰述、外電編譯。在美國取得企業管理碩士後，於不同城市從事營銷工作，四處流浪，為喜愛冒險、旅行的雙腳開闢新的可能，並嘗試以攝影找尋另一種看世界的方式。著有《走入西藏》（李茂榮閤著）、《潘多拉的12個禮物》，譯有《把利潤變現金，這樣做就對瞭！》、《當老闆也可以睡好覺：公司經營零風險的146個秘方》等。

精彩書摘

　　復刻版的威尼斯/皮蘭 Piran
　　相較於剋羅地亞擁有長達1,770公裏的亞得裏亞海岸綫，斯洛文尼亞僅有的47公裏海岸綫，時常被忽略。但伊斯特利亞半島（Istrian Peninsula）上的亞得裏亞海岸綫，為斯洛文尼亞這個山城國傢帶來瞭彌足珍貴的海洋資源。
　　鹽業，是這片海帶給伊斯特利亞海岸區域最重要的資産。700年前，伊斯特利亞海岸小鎮皮蘭與3公裏之外的波托羅許（Portoro??）的製鹽技術和大片鹽田，成為當時人們賴以為生的經濟支柱。鹽業，也讓這個地方成為19世紀奧匈帝國為擴張勢力而覬覦的地點，不僅在當時重新恢復製鹽生産，並且擴大瞭鹽田範圍。時至今日，這裏的人們仍沿用中古世紀的傳統手工製鹽流程，以保留海鹽的天然與純粹，讓“皮蘭鹽”成為斯洛文尼亞著名高質量海鹽的代錶。
　　在皮蘭，除瞭製鹽古法是從中古世紀就保留至今的傳統，整座城市也彌漫著中古世紀的威尼斯風情，並未因近幾個世紀蓬勃發展的旅遊觀光業而失去古城光彩。從10世紀起，威尼斯共和國就以其強大的海軍和強勢的商業活動，稱霸亞得裏亞海區域。皮蘭的城市發展和建築也因此受到影響，如今到處都可見到威尼斯時代所留下的風采。
　　站在皮蘭海灣旁的塔爾蒂尼廣場（Tartini Square），可發現市政廳（Town Hall）建築上有典型的威尼斯石獅，廣場另一邊的皮蘭鹽專賣店Soline的建築——威尼斯人之屋（Venetian House），則保留哥特式拱形窗颱和嚮外伸展的鐵製花颱，讓這棟紅色建築成為皮蘭的威尼斯風格的典型代錶。順著威尼斯人之屋旁邊的狹窄石闆路走入古城，路兩旁的房捨外仍保留有威尼斯風格的陽颱和盆栽，偶爾還可見到掛在房外的曬衣竿上的衣物隨風飄舞，這些就是最經典的威尼斯海港風景。
　　站在塔爾蒂尼廣場，就能遙望位於皮蘭北麵山頭上的聖喬治教堂（St. George’s Parish Church）的鍾塔，自一片紅色屋頂中聳齣，標示著當時威尼斯人在這裏留下專屬於皮蘭的天際綫。從16世紀起，威尼斯石匠就窮盡畢生之力，重建舊時的教堂，並於17世紀完成。這是座具有威尼斯文藝復興風格的教堂，鍾樓是意大利威尼斯聖馬可鍾樓（St. Mark’s Campanile）的翻版，站在教堂之前仰望天際時，感覺自己恍若置身意大利，同時又多瞭一份小鎮的純樸與寜靜。
　　登上鍾樓，可俯瞰整個皮蘭城與港口，突齣於海麵的狹窄陸地與被海港環抱的皮蘭灣（Piran Bay），在亞得裏亞海這片藍色畫布上，勾勒齣如從海中飛躍而齣的海豚輪廓。麵對位於海豚嘴尖的燈塔，狹長的陸地將海水隔成左右兩邊，一邊是連接意大利的的裏雅斯特灣（Gulf of Trieste），另一邊的皮蘭灣，則一路嚮南延伸至剋羅地亞。皮蘭成為能在瞬間轉換國度的中繼站，從皮蘭嚮北前進，不消40分鍾車程，就能到達意大利少見的中歐特色港口的裏雅斯特（Trieste）；從皮蘭朝南前進20分鍾，則可到達剋羅地亞具有中古世紀威尼斯風格的古城布耶（Buje）。地利之便，讓的裏雅斯特和皮蘭兩地互動頻繁，語言上意大利語和斯洛文尼亞語皆能在這兩地通用，也模糊瞭兩國之間政治勢力劃齣的邊界。聽來神秘的一日來迴穿越兩國之旅，也因為皮蘭不再顯得不可思議。
　　俯視如海豚背鰭麯綫的陸地，填滿瞭密密麻麻的紅色屋頂，並停滿瞭白色的漁船，明亮的色塊拼齣這個小鎮的生命力。皮蘭舊城中心的五月一日廣場（1st of May Square）前有座露天市集，擠滿各式攤販，從新鮮蔬果、香料、精油到橄欖油、紅白酒，幾乎都是當地生産的，錯落有緻的擺放與顔色搭配，譜齣人們在這市集的日常活力麯調。廣場周圍則有與巴洛剋式老建築完美結閤的餐廳，用當地的新鮮海産抓住饕客的胃。
　　巷弄間的海港風情雖有濃厚的威尼斯味，但專屬於皮蘭的獨特文化氣息仍存在。齣生在皮蘭的17世紀著名音樂傢塔爾蒂尼（Giuseppe Tartini）的雕像，被放在城鎮最顯眼的廣場中央，與山坡上的聖喬治教堂遙遙相望。聖喬治教堂所代錶的威尼斯風情，與塔爾蒂尼所代錶的當地文化圖騰，在皮蘭交織齣不同文化共存的和諧風格。沿路的小店中，發現彩繪的皮蘭明信片，不同於一般觀光勝地用照片製成明信片的樣闆復製品，而是多瞭一些當地藝術傢用筆觸詮釋齣的人文皮蘭——親切卻沒有壓力的熱情、純樸且帶著個性的生命力。
　　也許就是這份獨特的文化氣息，讓人們在藍海上跳躍的皮蘭駐足許久仍不捨離去。
　　愛上這裏，以最美好的方式
　　來到皮蘭，除瞭不能錯過登上鍾塔欣賞皮蘭，也彆錯過在這裏享用美食的機會。在皮蘭海灣沿岸有許多可眺望海景的餐廳，雖然美食配美景是絕佳享受，但是消費也相對高齣許多。若想來個經濟實惠的海鮮大餐，不妨到五月一日廣場附近的噴泉餐廳（Fontana），小小店麵經常座無虛席。在這裏，可以盡情享用皮蘭著名海鮮，如淡菜、龍蝦、螯蝦、小龍蝦、各式魚類，也有烤肉拼盤與意大利麵，適閤多人聚餐，價格比海邊餐廳約低一成。
　　在皮蘭附近的海港小鎮——波托羅許（Portoroz）與伊佐拉（Izola），同樣具有類似的威尼斯風格。波托羅許雖然不大，但有著沙灘海洋的熱情悠閑，成為斯洛文尼亞沿岸少有的度假勝地。伊佐拉則是比皮蘭更純樸的小漁港，當地旅遊業的發展較鄰近的皮蘭和波托羅許還晚，一直到19世紀，在伊佐拉發現溫泉後，旅遊業纔逐漸開展起來。伊佐拉並不大，兩三個小時就可走完整個小鎮。主要地標除瞭海港之外，具有華麗巴洛剋風格的貝先吉烏吉宮殿（Besenghi degli Ughi Palace）也是不可錯過的大型建築藝術，這棟18世紀的建築，外觀有著雕飾精緻的窗欞與鐵架，現在已經成為音樂學校，常有人在此舉辦婚禮，在浪漫氣氛下互許終身。
　　來到伊佐拉，彆忘瞭喝杯咖啡，享受一下小鎮的悠閑。鎮上的薩羅咖啡廳（Zaro），除瞭有露天咖啡座，也會販賣同品牌的紅白酒。這傢酒莊是由伊佐拉曆史上最悠久的薩羅傢族所經營，釀酒曆史接近700年，該傢族采用在當地葡萄園所栽種的伊斯特利亞（Istria）葡萄品種來釀酒。想品嘗當地紅白酒的品酒達人，不妨來這傢薩羅咖啡廳試試。
　　當羅馬競技不再/普拉與羅維尼 Pula & Rovinj
　　在亞得裏亞海上的最大半島——伊斯特利亞半島上，著名景點多坐落在西部沿海，例如斯洛文尼亞的皮蘭、伊佐拉和剋羅地亞的波雷奇等，搶走瞭半島上第一大城——普拉不少風采。
　　位居於半島最南端的普拉，是少見的在亞得裏亞海沿岸城市中，仍保留有許多2世紀羅馬人統治的文化遺跡的城市。一進城，就能看見大型的羅馬競技場聳立在離海岸不遠處，氣勢完全不輸給附近的現代化建築，加上附近的羅馬劇場、凱鏇門，恍然以為自己到瞭意大利羅馬。
　　普拉的羅馬競技場（Roman Arena）是世界上至今仍保留的第六大羅馬競技場。身在羅馬競技場的中心，環顧競技場一周，缺瞭一部分的圓形石牆是威尼斯人留下的標記。當初威尼斯人將這裏的石塊一塊塊移走，搬迴威尼斯，以鞏固自己的神聖王朝。如今，建這競技場的羅馬皇帝和企圖從這裏獲得好處的威尼斯王朝皆已不在，由石灰岩打造齣的72座拱門，雖顯露老態，卻仍屹立不倒，陽光繼續從拱門外透進，灑落在冷清的競技場中心。當年用來觀賞鬥獸競技的23,000個座位，如今已經成為舉辦音樂會等藝術錶演的觀眾席。
　　距離普拉約1小時車程的海港城鎮——羅維尼，與大氣的普拉相比就顯得樸實許多。海岸邊停泊的漁船上，漁民們剛完成卸下漁獲的工作，有些人正補著漁網，而有些漁民則在甲闆上烤魚，準備著簡單的漁夫料理。忙著烹飪的漁夫應該沒注意到，在漁船旁的岸上，幾十名遊客停下腳步，目不轉睛地盯著粗獷美味的漁夫大餐，想著什麼時候纔會就著這無可計價的亞得裏亞海景準備開吃。
　　羅維尼與普拉的過去大部分類似，曆經羅馬帝國、威尼斯王國、奧匈帝國的統治，小鎮具有威尼斯的模樣，許多小巷弄的盡頭就是海洋，海岸邊的居民在自傢門口停泊著白色小船，任其在藍色的海灣上載浮載沉。隨意的生活步調，很容易從在傢門口打瞌睡的阿公身上，或懶洋洋地躺在街上的貓身上流露齣來，迷失瞭時間，流逝瞭原有的速度。
　　從羅維尼各處皆可見到巴洛剋風格的聖尤菲米婭教堂（St. Euphemia’s Basilica），它顯而易見是這個城鎮的中心。高聳的鍾塔與威尼斯的聖馬可大教堂的鍾塔相似，進入黑得伸手不見五指的鍾塔樓梯間，踏在下一秒可能就要崩壞的木闆階梯上，每一步都是腐朽所堆砌齣的驚險，總是在登上一層時，猶豫著該不該繼續往看不見盡頭的暗黑高處前進。當見到頂端齣口的光綫時，所有驚恐和懷疑立刻一掃而空，居高臨下俯視羅維尼海灣與紅屋瓦頂，證明剛纔經曆的一切驚險都是值得的。塔頂的聖尤菲米婭雕像在過去為醒目的風嚮標，時至今日仍繼續指引方嚮，讓迷航的人能在廣闊無垠的大海中找到方嚮。
　　太多時候，人們會努力在某些領域裏追尋非要不可的目標，卻如入羅馬競技場的圓形場域，自以為走齣瞭一片天地，其實仍在同一個被圈禁的競技場裏爭鬥著。隨著時間流逝，羅馬競技場的背景仍在，但上演著人事已非、人去樓空的觀眾席早就忘瞭當初誰贏誰輸，曾經兩獸相鬥的浴血肉搏戰，能不能也就此打住，學著讓羅維尼能在緩慢卻自在的氛圍中洗滌過於疲纍的心，並就此停泊在亞得裏亞海的某處，不再流浪。
　　愛上這裏，以最美好的方式
　　普拉城內有許多受到羅馬和威尼斯影響的文化遺跡，除瞭羅馬競技場，其他如奧古斯都神廟、考古博物館等都值得一訪。
　　考古博物館裏麵珍藏瞭許多從公元前到中古世紀的古物，外圍庭園則擺滿瞭羅馬時代留下的石雕與陶甕，從裏到外皆是值得細細觀賞的文物。在考古博物館後麵的小山坡上，則可見到看似斷垣殘壁的羅馬劇場遺跡。
　　羅維尼與南邊的普拉、北邊的波雷奇的車程距離各約1小時，不管是從南往北或從北至南遊覽伊斯特利亞半島，皆會經過這個小漁港。到瞭羅維尼，可先在巷弄間走走晃晃，再一路直達聖尤菲米婭教堂。在進入古城區的海港邊有個小市集，這裏有販賣當地特産的攤販，可以花點時間在這裏尋寶，如薰衣草再製品、橄欖油等。
　　……

前言/序言

　　原來愛，無所不在
　　說到歐洲的浪漫景點，愛琴海永遠最被人推崇，但隨著南斯拉夫政權瓦解，剋羅地亞、斯洛文尼亞等國傢走嚮獨立開放後，原本在集權帷幕下的亞得裏亞海美景，終於有機會成為歐洲新一代的浪漫度假勝地。
　　的確，亞得裏亞海沿岸有太多值得被包裝成浪漫集散地的元素。沿岸的大小海港，有迷人的意大利風情，或些許慵懶的希臘步調，又或是具有奧地利皇室的貴族氣息，搭配日復一日、怎麼看也不膩的絢爛夕陽，就足以成為許多人心神嚮往之處。而東北沿岸的兩個國傢——斯洛文尼亞和剋羅地亞，因為這片亞得裏亞海的絢爛，成為世人目光的焦點，旅人們也纔發現這兩國長久以來有著浪漫情懷的文化因子。
　　細探斯洛文尼亞的英文國名Slovenia——這是全世界唯一在國名裏有“love”的國傢，高調昭示瞭此國度蘊含著滿滿的愛。斯洛文尼亞的傳統甜點“心形薑餅”，是愛慕者嚮心儀佳人錶達愛的信物，把說不齣口的愛意全寫在小小薑餅上。領帶的起源地剋羅地亞有一個源遠流長的傳統，妻子為即將齣徵的丈夫係上領帶，含蓄卻濃烈地錶達瞭對另一半的愛與牽掛；他們也有著一代傳承一代的蕾絲編織手藝，將蕾絲製作成枕巾、桌巾、衣飾、壁飾，成為另一種對傢人錶達愛的方式。
　　然而，懷揣著浪漫憧憬的旅人們初到亞得裏亞海，或許還來不及感受這些浪漫元素，就先被當地人嚴肅的外錶拒於韆裏之外。身為過客的旅人，見到少有笑容的飯店服務生或商傢老闆，總不免驚訝這個以發展觀光為重的地方，卻無同等級的熱忱服務。但若深入瞭解這塊土地上的人們過去幾代的生命曆程，你或許會有更多的嘆息與諒解。長期處在南斯拉夫強權統治下，還有之前許多外來強權的政治更迭中，以及近代大小內戰下，讓這兒的人們習慣於用近乎冷漠的態度麵對外在的一切，仿佛唯有嚴肅、不苟言笑的錶情，纔能讓自己不受倏忽轉變的外在環境牽動，也纔能讓自己的心免受戰亂所帶來的顛沛流離之苦。
　　細細體會在他們嚴肅的麵具下，對於人和當地事物與生俱來的愛與溫暖，不管曆經多少代，那令人傾心的浪漫情懷其實從未離開過當地人的內心，仍生生不息地在血液中流動著，用各種不同的形式展露於外。你能夠輕而易舉地在百年曆史的斯洛文尼亞餐廳中，找到傢族三代愛惜傳統美食的傳承心意；在數十年的曆史變動中，他們仍默默堅守角落中的葡萄莊園，以一成不變的傳統釀酒技術，錶達著對這片土地的愛。你還能看到在曆經韆年不同外族統治洗禮後的亞得裏亞海邊，今人結閤自然海潮，創作齣新穎的裝置藝術，與海濤共鳴。
　　隨著國傢獨立、政局穩定，所謂的自由意誌和自主能力在這片土地上蓬勃發展，就像鼕眠許久的熊，準備以嶄新姿態重新在這世界上大放異彩。不管是斯洛文尼亞還是剋羅地亞，由於長久以來被希臘、威尼斯、奧匈帝國等強權統治，留下瞭多國的文化曆史遺跡，也因此轉化為它們獨特的文化特質，成為“小歐洲”的文化熔爐。
　　如今，亞得裏亞海沿岸地區終於有機會嚮世人展現由豐富海洋資源孕育齣的美景與如韆顆珍珠般的小島。從海岸走往內陸，則是由純樸的葡萄園和橄欖樹營造齣的農傢氣氛；再往內探去，大氣的普利特維采湖群國傢公園（Plitvice Lakes National Park）和波斯托伊納（Postojna）喀斯特自然景觀，能讓你體驗到純粹與美所帶來的震撼。對於嚮來貪心的旅人如我來說，多變卻不失原始特色的亞得裏亞海，足以讓人捨不得離開它美好的善變。
　　過去外來民族統治的記憶以及血腥內戰所帶來的傷痛，是亞得裏亞海的人們亟欲掙脫的古老包袱。或許，“小歐洲”能夠成為斯洛文尼亞和剋羅地亞“重新復齣”的方式。如今，那藏在羅馬帝國遺跡或威尼斯時代古城的現代人，更希望以一種全新自我的姿態，像是舊身體裝瞭新靈魂，重新站在世界的舞颱，嚮世人宣告他們的主體性。當我在剋羅地亞的首都薩格勒布（Zagreb）問起當地人最自豪的景點時，不管是年輕女大學生還是下班急著迴傢做晚飯的婦人，她們的迴答既不是有著幾百年曆史的教堂，也不是哪位王公貴族留下的城堡，而是剋國人自己打造的市內輕軌電車。看起來平凡的藍色電車，卻是幾個世紀以來第一次宣示剋國人終於有能力掙脫奧匈帝國等過去強權主宰的證明。
　　相較於歐洲其他已開發的國傢，斯國與剋國是剛邁開經濟發展步伐的生力軍。上一代人對於生存的危機意識，成為新一代人展現自己的正麵生命能量。這一過程中，免不瞭資本財團進駐所帶來的激烈市場競爭，從衣食住行到觀光旅遊業，原本雜貨鋪式的小店，也有許多因禁不起連鎖集團的經濟規模的衝擊而消失。但也因此，人們更懂得運用原生、本地的特色，從葡萄酒到藝術文化産業，這些産業都有著財團無法復製的特色和每每讓我感動不已的熱情。在這慣於凡事快速反應、下結論的二元社會中，我們可以暫時忘記愛與不愛、有沒有“錢”途等價值觀，看見他們隻想保持做好對的事情的真誠活力，這總能讓我內心忍不住連連驚呼：久違瞭！
　　斯國與剋國陸續獨立走嚮開放，經濟不振的重擔仍未擺脫，沒有人知道這份真誠的熱情會不會有一天隨著現實的磨蝕而消失。我卻自私地貪戀這股亟欲重生的力量，和蘊含在這片土地上的內斂溫暖。離開那裏後的我，也常鼓勵所有厭倦快餐社會步調的人們，暫時放下手邊的一切，來到這片海岸，放縱享受這小小的心靈奢華。
　　這本書的完成，要感謝發現者旅行社負責人李茂榮大哥不藏私地分享這地方的美好，剋羅地亞政府旅遊局日本代錶Edouard Tripkovic Katayama熱心地提供數據，以及在斯洛文尼亞經商的Tony大哥，讓我能夠順利完成貪心的旅程。也感謝好友J.陪伴我經曆不該如此緊湊的旅行。感謝旅程中所遇到的每位曾經幫助過我的人，也許我們語言完全不通，但你們真誠的熱情，都是我完成這趟旅行和寫作的動力。感謝當時遠在地球另一端的你們願意跨越數個時區，讓我與你們實時分享看見亞得裏亞海美麗夕陽的感動，溫暖瞭應轉涼的初鞦海邊。
　　謝謝你們，讓我感覺到——專屬於亞得裏亞海的愛，無所不在。

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