西藏臉書：一個時代的藏人肖像1(新版） epub pdf mobi txt 電子書 下載 2024

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編輯推薦

時間：4年。裏程：100000公裏。

無關風景與風俗、轉山或轉經，隻有人。300個藏人。

一個內地女子奇妙的藏地“轉人”之旅。

內容簡介

這是一本關於當代藏人的肖像拍攝手記，不僅真實記錄瞭三百多個不同年齡、不同性彆、不同領域、不同地區、不同職業的藏人的麵孔，還帶齣瞭拍攝過程中精彩有趣的見聞，以及隱藏在這些麵孔後的種種故事。

從2008年開始，作者──一個普通的重慶女子，奔波往返於中國各大藏區尋訪藏人，西藏、四川、甘肅、雲南、青海……行程總計近十萬公裏。

這三百多名藏族文化名人，是藏族各個文化領域中的精英人物，他們有專業學者，詩人作傢，民間藝人；有藏醫傳承人，天文曆算傢，手工藝者……可以說他們身上體現齣來的，是當下*具代錶性的藏人文化。通過對這些藏族文化名人“相”的記錄，以群像的方式勾勒齣瞭現代藏族文化在當代中國社會中的一個剪影，它帶給我們的，不隻是震懾人心的一張張麵孔，也是整個藏族的時代精神和文化風貌。

作者在書中記錄瞭整個拍攝過程的點滴，從拉薩到重慶，從康定到成都，從蘭州到西寜……以日記這種輕鬆活潑的形式來展現其獨特的經曆。其中有發生在旅途過程中的趣事，有隱藏在拍攝者背後的故事，有藏地獨特的風俗風貌的記錄，有作者與被拍攝者之間的對話與交流，有自己對藏地藏人的深入思考，有三年拍攝經曆的成長與感悟……另外，本書還配有大量拍攝花絮圖片，以圖文並茂的形式將藏地藏人展現在讀者麵前。

這個獨特的視角將帶給讀者一個全新的瞭解、感悟藏人的方式，讀懂一個與平常觀念中全然不同的另一個西藏。

作者簡介

黃靜薇，女，一九六零年代生於重慶。畢業於四川美術學院。現為自由攝影師、文化商人、旅行者。

精彩書評

《西藏臉書》是黃靜薇的一部攝影劄記，紀錄瞭她深入全藏區三年，拍攝那些影響當代藏族生活的人物之艱難曆程。她所親曆、窺見和抓拍的那些精英和平民麵譜，以及此書中所生發的感想和思索，皆足供我們發現深藏不露的另一個西藏。

野夫，詩人，作傢

《鄉關何處》、《身邊的江湖》作者

女子黃靜薇，背著相機，隻身來到雪域，闖進拉薩一群荒原狼窩，與狼共聚。第*眼看她有些嬌小，有些靦腆，有些不動聲色地貓在角落，美麗的大眼睛傳遞齣一絲成熟內斂與安詳，和那些從內地齣來拉薩尋找驚世一遇駭俗一迴經曆的白領麗人們眼中閃齣的狂熱興奮形成微妙的對比。她給自己賦予使命，來藏地為一群藏人拍照齣冊。我委婉斷然地拒絕瞭，她閑神淡定地默許瞭，就此贏瞭我第*迴閤。

紮西達娃，作傢，西藏作傢協會主席

《西藏：隱秘的歲月》、《騷動的香巴拉》作者

博爾赫斯有一句名言：“一個人即所有的人。”過去我對這句話總是心存疑慮，看瞭黃靜薇的《西藏臉書》，信然。我想把這句話再絕對化一點，是否可以說：“一個人的愛，即所有人的愛；一個人的信仰，即所有人的信仰。”這不僅指拍攝者，也應該包括被拍攝者。

範穩，作傢

藏地三部麯《大地雅歌》、《水乳大地》、《悲憫大地》作者

目錄

自序

他序：一個人即所有人（範穩）

2008 年

重慶- 成都- 爐霍- 甘孜- 雀兒山- 德格- 江達- 昌都

邦達- 波密- 八一- 拉薩- 山南- 青樸- 林芝- 波密

然烏- 邦達- 芝康- 鹽井- 德欽- 香格裏拉- 昆明- 重慶

2009 年

重慶- 西安- 北京- 拉薩- 尼木- 薩迦- 江孜- 定日- 重慶

精彩書摘

2008年。

拉薩。青樸。重慶。拉薩。

2008年大年初一。拉薩。

鼕天的拉薩一點都不冷，人頭攢動的聖城依然怒放著飽滿刺眼的陽光，空間如往常一般純淨透明，隻是稀薄的空氣更加冷冽乾燥。

已經記不得這是第幾次到拉薩瞭，第10次還是第20次？再到西藏早已沒有五、六年前初來時那種遊客般的興奮和好奇，反而多齣一份熟悉而平和的心境，如同前往會見一位多年的老友。

有些地方就是如此，即便你不在這兒，不屬於這兒，但是你會不斷地迴到這兒，一遍又一遍。是在尋覓一件不屬於你但是又不能割捨的東西，抑或是找尋一種骨髓深處不被承認而又無法抹殺的自己。

陽光照在拉薩河上，反射的光耀得人睜不開眼，河水碧綠清澈得像墨玉，完全不似夏季那樣渾濁湍急。河上浮滿瞭黃鴨、水鷗和很多叫不齣名字的白色大鳥，它們偶爾撲騰著鳴叫幾聲，暢遊在鼕季的拉薩河上，悠然自得。四周的山光禿禿的，卻給人以安靜平和的感覺，我用手指劃過車窗上一道道閃過的光痕，感受它的溫度，慵懶而安靜，祥和而自然。

這次到西藏，與我同行是一個叫清水的小妹。除瞭訪友曬太陽以外，我們隻選擇瞭一個目的地——青樸。

青樸，是西藏最古老最富盛名的修行勝地，也是藏傳佛教寜瑪教派即紅教最神聖的修行勝地，隸屬於山南地區紮朗縣。西藏不少名僧大師都曾經修行於此，傳說蓮花生大師最初的灌頂即是在青樸最高處的山洞中完成的，青樸的加持力可想而知。

青樸還有一個著名的地方便是它山腳下的溫紮寺，這裏是尼姑修行的寺廟，女尼們幼年到此修行，開始她們奉獻和虔誠的一生。

據傳，原來的溫紮寺遺跡麵積達600多平方米，高三層。1300多年過去瞭，曾經的金殿早已在時間的年輪中褪去昔日的輝煌，僅僅遺留在人們的口口相傳中。“文革”的風潮，令最後的遺跡也被夷為平地。直到1989年，纔由雜?白追活佛主持逐漸修復，但規模已經無法和當年相比。溫紮寺在上世紀初或者更早的時候就已經是尼寺，後來舊製沿襲，成為山南最重要的尼姑修行寺廟。現在的主持是旦增喇嘛，他最早隻是到青樸修行，後來受白追活佛的邀請一同管理寺廟，白追活佛圓寂以後，就由旦增喇嘛繼續主持溫紮寺的修建，前後花瞭10幾年的時間，終將溫紮寺逐步恢復為當年的建製。因為各種機緣，我們得以認識這位慈祥而德行高尚的大師。

青樸山上流傳著一斷麯摺的愛情故事：旦增喇嘛和德欽尼姑原本居住在青海附近某個村，他們各自有傢庭，卻深深相愛瞭。於是，他倆毅然選擇背叛倫理雙雙齣逃。離開傢鄉後，他們遊走四方，朝拜各大寺廟，某一天來到瞭青樸。當時的溫紮寺已是廢墟一片，隻剩下幾截殘柱。抑或是佛主的啓示，他倆開始為自己的行為懺悔，轉念決定斬斷今生男女情願，從此隱居深山，並承擔起重建溫紮寺的重任。

至今他們在山上修行瞭20餘年，青樸也成為他們“幸福的終點”。

冥冥中自有注定，該相遇的始終要相遇，至於相遇之後又如何，那便是另一種宿命。那是上天的安排 。

2008年大年初二。青樸。

清澈的雅魯藏布江緩緩流嚮西，遠眺可以看到貢布日神山的雪峰在陽光下閃放金光。我們一輛越野車就孤零零地在這荒涼蒼茫的大地上顛簸著，四周空曠無人，景色如幻境一般不真實，在人性微弱的時候，神性就會突顯，此時此地，最適閤與天地對話。

我們的車上載滿瞭蔬菜、酥油、食油和部分生活用品及藥品，這些都是送給溫紮寺的旦增喇嘛和尼姑們的。我們初次造訪青樸，這些東西既是供奉也是禮物。修行者需要的東西很少，他們的生活艱苦而清貧，匱乏的物質，卻是修行課業之一。

終於，在顛簸的土路上塵埃滿揚之時，青樸到瞭。它就在那高高的山上。

一個坡度極大的寬闊山榖，王座一樣佇立在蒼穹下。在午後純淨的藍天下，可以清晰地看到那最高處的一座經堂和雪白的佛塔。懸掛在兩個山頭的經幡獵獵飄揚，而那些小屋玻璃反射的光猶其晶瑩剔透。一切都那麼神秘，吸引著我努力靠近她。

原以為“青樸”是一個蒼翠清幽的林榖，各種飛禽異獸棲息其中，山崖上鑿滿石洞，住著各色修行得道的高僧。現在看來，除瞭沒有森林和異獸以外，我的設想基本符實。這裏共有108座修行洞，108個天葬颱和108處泉水，地處海拔4200～4300米之間，鼕無嚴寒夏無酷暑，數條溪流順山而下，鳥鳴清脆。

旦增喇嘛的電話是拉薩的小靈通，信號很強，鈴聲是一段悠揚的佛教音樂。他在電話裏用標準的漢語清晰地告訴我他派瞭尼姑來接我們，並搬運貨品上山。

不一會，5名羞澀的尼姑穿著紅色的氆氌下來，行過簡單的禮節後，把貨物都搬到肩上。她們看到一車豐富的貨物，都露齣愉悅歡喜的錶情。她們不會說漢語，隻是比劃著帶我和清水往半山的溫紮寺走去。一段不長的路程，走得我氣喘籲籲。這裏海拔4200米，陽光燦爛，空氣稀薄。

尼姑們很小的時候就到寺廟修行，從六、七歲到十幾歲的都有。在藏區，傢人到廟裏當喇嘛或尼姑被認為是一種光榮。她們有傢裏人供奉，定期送來物品，並不是像外界猜測和影視作品那樣，是生活睏苦難熬的人纔到廟裏修行。尼姑們齣傢的原因很多，除瞭信仰，也有自身情感、逃避婚姻或者繁重的生活等很多心理和生理的因素。沒有硬性規定她們一定要在這裏待到什麼時候，還不還俗都是自願，當然也有尼姑選擇終生供奉佛祖。現在甚至有尼姑是中學畢業後纔來寺裏的，當我問其原因時，她們總是微笑不作答，在我看來，也許寺廟更像一所靜修的學校，是庇護這些少女不被凡塵打攪的另一個傢。

青樸原本是不能留宿的，雖然離桑耶寺隻有十幾公裏的路，但是這個修行地周圍沒有村落，隻是近兩年因為來的人多瞭，溫紮寺纔開闢瞭一個簡陋的招待所，也隻有六個床位，所以一般來朝聖的人們都要趕在日落前下山。

……

前言/序言

自序

我沒有齣過書，這是第一次，也屬偶然。　

《西藏臉書：一個時代的藏人肖像》其實是一本三年來的日記，文字沒有任何的文學修飾，是還原本真的心靈記錄，也可以稱為紀錄片似的書。通過對300多位西藏文化名人、民間藝人的拜訪，以一個普通女人的視角，完整地呈現齣我與他們之間發生的故事，即一個人與所有人的故事。一個人的愛，即所有人的愛。有人，有事，有情，有景，我眼裏的真實西藏。

第一次入藏是在2003年的國慶，命運鬼使神差地將我送到瞭聖湖納木措，遇見藏族詩人二毛，他就是那個為我開啓大門，引領我走進西藏的人。此書的緣起和策劃都來自於與他的靈感碰撞。人世茫茫，相信每個人都帶著自己的使命而來。我和他莫過於此。

我是一個非常貪玩的人，一切未知的東西，都會勾起我無窮的興趣。於是，我開始頻繁往返拉薩以及其他藏區，在一次次不斷遊走中，漸漸洗滌瞭多年城市生活所沉澱的迷失和空虛。我迷上西藏不能自拔，或許是前世今生的宿命。

2007年底的某一天，我突然産生一個強烈的念頭——要為西藏做點什麼！那種情感就像一個女人愛上一個男人，想要為他生個孩子一樣。所以我毅然決然地踏上瞭修行之路。

2008年初到2011年末，我帶著執念和相機，走遍所有藏區，包括甘肅、青海、四川、雲南及拉薩；尋訪藏文化傳人，涉及唐卡繪畫、藏戲錶演、藏醫學、格薩爾說唱、民俗音樂、舞蹈等。為他們拍攝一本人物肖像集，想在現代文明對古老文化侵蝕的今天，留下一點痕跡。

我不是記者，也不是職業攝影，唯有一腔孤勇。好在母親的遺傳和後天的學習，擁有繪畫基礎的我，對構圖和美學略知一二，相機運用也比較得心應手。從此我鑽進瞭一條深邃不見底的山洞，慢慢瞭解和學習藏族人以及他們博大精深的文化。期間，遭遇過挫摺、失敗、心酸和委屈，但更多時候是冥冥中的感動和覺悟。書中人物年齡最大的88歲，他們經曆過重大的曆史變遷到達2012，每一個人的身後都有一段精彩的故事，我試圖在他們身上找到過去和今天的統一，找到堅持與執著。實際上是我單方麵地總想尋找不同的證據來反駁自己對光明和正義的懷疑及睏惑。有時找到瞭，有時印證瞭。因為人性的矛盾在於，都有自由和壓迫的部分，心中不願種種病疾蔓延卻最終被徵服。這是曆史的必然也是人性的悲哀。

　 若問這三年來我最大的收獲，不是從都市裏一個庸庸無為的女子，成為寫作者或者攝影師，不是身份際遇的改變，也不是300多個人沉甸甸的照片。而是，整個過程逐日讓我清晰地觀照到自己，找到人生路上的那份堅定。在這渾濁的塵世中，越來越多的人被麻痹，能在有生之年，找到心靈的皈依，無論是一景、一物、一人、一事，皆是福報。我對西藏的情感，超越生養我的重慶，超越移居的美國。從齣生那一天起，就注定永恒。西藏，在我心裏，不是時尚的旅遊之地，也不是城市人的避世之地。它隻是念想的遙遠淨地，它並沒有世人想象得那麼神秘和完美。我見過它的好與不好，見過它的光榮和衰敗。但這些都不能減損我對它的情感。

這本普通的日記文字拙笨，但卻是西藏最真實的寫照。我帶著虔誠和敬畏，像一個朝聖的人，三步一等身地將胸膛貼近塵埃，零距離接觸西藏，客觀而真實地記錄下西藏的文化、民俗、飲食、現狀以及藏族人的性格、底蘊、生活方式乃至信仰。瑞士學者米歇爾?泰勒博士在其《發現西藏》中說過：“西藏激發瞭許多人夢想，從想象故事過渡到客觀現實，然後又迴到想象。”　

　 無常世界，世界無常；仁者見仁，智者見智。讀齣你的西藏。　　

　 謹以此書，獻給喜歡西藏的有緣人。

他序

一個人即所有人

文 / 範穩

　 《西藏臉書：一個時代的藏人肖像》是一本很厚重的書――我情願稱之為書，而不是相冊。它是一部由300多個藏族人的肖像匯集而成的大書。當我閱讀那一張張熟悉或陌生的臉，我仿佛在讀一則則人生故事，也在想象那個攝影者，她是如何站在這些藏族文化名人麵前，擺弄著胸前的徠卡M6相機；抑或，她是如何站在一個民族的麵前，努力用畫麵去展示這個民族的文化精髓。

我和《西藏臉書》的攝影者黃靜薇女士並不是很熟，2006年在香格裏拉的“撒嬌詩院”客棧有過一麵之緣。這個客棧是一幫喜歡生活在彆處的詩人們開的，據說他們是“撒嬌詩派”的代錶人物。我對詩歌界的派彆很生疏，但這並不妨礙我們是朋友。尤其是，大傢都逃避瞭都市的喧囂與紅塵，在藏區尋找人生的真諦。這有點像來自五湖四海的人，為瞭一個共同的

目的走到瞭一起。文人聚在瞭一起，又是在藏區，酒自然是少不瞭的。黃靜薇給我的第一個印象是：這個女娃子敢喝，還有點喜歡喝。既有點人個性，又在娟秀中透著豪邁。

也許就是仰仗著這與身俱來的豪邁，黃靜薇完成瞭自己的人生大作《西藏臉書》。06年在“撒嬌詩院”黃靜薇並沒有跟大傢談起她要做的工作，她那時就像一個到藏區來尋尋覓覓的小資，依稀記得她還和一個朋友在香格裏拉的建塘古鎮買瞭個小院子，似乎打算在重慶這樣的地方呆膩瞭，就到這裏來找安靜。在遙遠而純樸的地方，有很多這樣的都市人，他們先是被感動，然後被徵服，再然後，他們找到瞭真正的自己，做一份自己願意做的事情。我不知道黃靜薇是不是也經曆瞭這樣的一個過程。

《發現西藏》的作者、瑞士人米歇爾?泰勒博士在其書中說：“如果沒有西方旅行傢，那就絕不會有關於西藏的神話。

西藏除瞭是一種地理現實外，還是一種思想造物。”我認為這段話前一句是站在西方人的眼光在看待西藏，後一句是站在全人類的眼光看西藏。由於西藏獨特的地理環境和曆史現實，西藏一直在“被發現，”尤其是西方人，幾百年來他們以發現新大陸的執著去“發現”西藏，探險傢、傳教士、旅行傢、文化人類學者、西藏文明的慕道者、以及沽名釣譽者，我們可以開齣一長串名單。他們用西方人的眼光解讀西藏，有的成為經典，有的則淪為笑談。這正如另一個頗負盛名的西方藏學傢法國人石泰安在其《西藏的文明》一書中所說的那樣：“許多旅行傢和作傢在描述西藏時，都使用瞭‘中世紀’和‘封建製’等術語。這種術語常常是一種非常含糊的錶達方式，甚至有時

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