人生很短，做一個有趣的人（精裝典藏本） epub pdf mobi txt 電子書 下載 2024

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編輯推薦

▼這是一部能讓你放鬆身心，擺脫世俗睏擾的解憂書。從打開這部書開始，你就能找到一種全新的好玩、有趣的生活體驗。

▼這世間的美好，是能在平淡的歲月裏活得有生趣，把生活過成詩。王小波用畢生精力號召大傢做個有趣的人。無論被這個時代怎麼對待，我們都要讓生活趣味橫生。成為有趣的人，遠比優秀、地位、名利更重要。

▼汪曾祺既是小說傢，也是生活傢，尋常小事都能引起他的好奇，並以看似平實隨意、其實精緻優雅的筆調記述；體察得細緻，活得有情趣，他的字到何處，何處便意趣盎然。

▼以極簡、高端典雅、有情有趣為設計主旨，精裝80g環保紙製作，精美且方便攜帶

▼汪曾祺的作品曾亞洲周刊二十世紀中文小說一百強”，其作品纍計總銷量超過1000萬。其文學成就極高，社會影響極大。汪曾祺多篇作品被選入學校教材，其作品具有極高的美譽度。

內容簡介

本書是備受推崇的“生活傢”汪曾祺散文精選集。選取瞭其為經典的70餘篇散文代錶作，一本書閱盡汪先生畢生作品精華。汪先生的文字隱約如有魔性，因此容易讓人著迷。讓人心有觸動的是其對生活的非凡熱愛，尋常小事都能引起他的好奇，並以看似平實隨意、其實精緻優雅的筆調記述；體察得細緻，活得有情趣，他的字到何處，何處便意趣盎然。

隻有懂得生活的人，纔是幸福的人。隻有在平凡生活中，發現世界的美好的人，纔能在短暫而平凡生命中，做一個有趣的人，讓生活變得有情、有趣，發現世間妙趣與美好的一切。

作者簡介

汪曾祺，江蘇高郵人，當代著名作傢、散文傢、京派小說創作的代錶人物，被譽為“抒情的人道主義者” “中國最後一位士大夫”。他在短篇小說和散文創作上成就頗高，擅長從生活細節入手，文字真誠質樸，深得生活之妙趣，於點滴之中滲透齣睿智、從容的人生態度。

目錄

美食

五 味
尋常茶話
四方食事
食道舊尋
傢常酒菜
果蔬鞦濃
炸彈和冰糖蓮子
魚我所欲也
故鄉的野菜
貼鞦膘
肉食者不鄙
韭菜花
吃食和文學
昆明菜
故鄉的食物

風景
我的傢鄉
人間草木
臘梅花
湘行二記
碧霞元君
關於葡萄
白馬廟
鼕天的樹
北京的鞦花
長城漫憶
煙 賦
故鄉的元宵
昆明的雨
夏 天
馬鈴薯
菏澤牡丹
草木蟲魚鳥獸



學問友人
我的父親
老捨先生
多年父子成兄弟
瀋從文先生的作文課
金嶽霖先生
聞一多先生上課
一輩古人
張大韆和畢加索
三聖庵
羅 漢
字的災難
談談風俗畫
隨遇而安

好玩故事

放風箏
舊病雜憶
城隍?土地?竈王爺
鬍同文化
歲朝清供
鬧市閑民
踢毽子
和 尚
葡萄月令
聽遛鳥人談戲
吳大和尚和七拳半
名優逸事
草巷口


人生啓示

端午的鴨蛋
難得最是得從容
國子監
我的祖父祖母
談幽默
西南聯大中文係
星鬥其文，赤子其人
筆下處處有人
我的創作生涯
吳雨僧先生二三十
七載雲煙

精彩書摘

五??味

山西人真能吃醋！幾個山西人在北京下飯館，坐定之後，還沒有點菜，先把醋瓶子拿過來，每人喝瞭三調羹醋。鄰座的客人直瞪眼。有一年我到太原去，快過春節瞭。彆處過春節，都供應一點好酒，太原的油鹽店卻都貼齣一個條子：“供應老陳醋，每戶一斤。”這在山西人是大事。

山西人還愛吃酸菜，雁北尤甚。什麼都拿來酸，除瞭蘿蔔、白菜，還包括楊樹葉子、榆樹錢兒。有人來給姑娘說親，當媽的先問，那傢有幾口酸菜缸。酸菜缸多，說明傢底子厚。

遼寜人愛吃酸菜白肉火鍋。

北京人吃羊肉酸菜湯下雜麵。

福建人、廣西人愛吃酸筍。我和賈平凹在南寜，不愛吃招待所的飯，到外麵瞎吃。平凹一進門，就叫：“老友麵！”“老友麵”者，酸筍肉絲氽湯下麵也，不知道為什麼叫做“老友”。

傣族人也愛吃酸。酸筍燉雞是名菜。

延慶山裏人夏天愛吃酸飯。把好好的飯焐酸瞭，用井拔涼水一和，呼呼地就下去瞭三碗。

都說蘇州菜甜，其實蘇州菜隻是淡，真正甜的是無锡。無锡炒鱔糊放那麼多糖！包子的肉餡裏也放很多糖，沒法吃！

四川夾沙肉用大片肥豬肉夾瞭洗沙蒸，廣西芋頭扣肉用大片肥豬肉夾芋泥蒸，都極甜，很好吃，但我最多隻能吃兩片。

廣東人愛吃甜食。昆明金碧路有一傢廣東人開的甜品店，賣芝麻糊、綠豆沙，廣東同學趨之若鶩。“番薯糖水”即用白薯切塊熬的湯，這有什麼好喝的呢？廣東同學曰：“好嘢！”

北方人不是不愛吃甜，隻是過去糖難得。我傢曾有老保姆，正定鄉下人，六十多歲瞭。她還有個婆婆，八十幾瞭。她有一次要迴鄉探親，臨行稱瞭二斤白糖，說她的婆婆就愛喝個白糖水。

北京人很保守，過去不知苦瓜為何物，近年有人學會吃瞭。菜農也有種的瞭。農貿市場上有很好的苦瓜賣，屬於“細菜”，價頗昂。

北京人過去不吃蕹菜，不吃木耳菜，近年也有人愛吃瞭。

北京人在口味上開放瞭！

北京人過去就知道吃大白菜。由此可見，大白菜主義是可以被打倒的。

北方人初春吃苣蕒菜。苣蕒菜分甜蕒、苦蕒，苦蕒相當的苦。

有一個貴州的年輕女演員上我們劇團學戲，她的媽媽遠迢迢給她寄來一包東西，是“者耳根”，或名“則爾根”，即魚腥草。她讓我嘗瞭幾根。這是什麼東西？苦，倒不要緊，它有一股強烈的生魚腥味，實在招架不瞭！

劇團有一乾部，是寫字幕的，有時也管雜務。此人是個吃辣的專傢。他每天中午飯不吃菜，吃辣椒下飯。全國各地的，少數民族的，各種辣椒，他都韆方百計地弄來吃。劇團到上海演齣，他幫助搞夥食，這下好，不會缺辣椒吃。原以為上海辣椒不好買，他下車第二天就找到一傢專賣各種辣椒的鋪子。上海人有一些是能吃辣的。

我們吃辣是在昆明練齣來的，曾跟幾個貴州同學在一起用青辣椒在火上燒燒，蘸鹽水下酒。平生所吃辣椒之多矣，什麼朝天椒、野山椒，都不在話下。我吃過最辣的辣椒是在越南。1947年，由越南轉道往上海，在海防街頭吃牛肉粉。牛肉極嫩，湯極鮮，辣椒極辣，一碗湯粉，放三四絲辣椒就辣得不行。這種辣椒的顔色是橘黃色，在川北，聽說有一種辣椒本身不能吃，用一根綫吊在竈上，湯做得瞭，把辣椒在湯裏涮涮，就辣得不得瞭。雲南佧佤族有一種辣椒，叫“涮涮辣”，與川北吊在竈上的辣椒大概不相上下。

四川不能說是最能吃辣的省份，川菜的特點是辣而且麻——擱很多椒。四川的小麵館的牆壁上黑漆大書三個字：麻辣燙。麻婆豆腐、乾煸牛肉絲、棒棒雞；不放花椒不行。花椒得是川椒，搗碎，菜做好瞭，最後再放。

周作人說他的傢鄉整年吃鹹極瞭的鹹菜和鹹極瞭的鹹魚。浙東人確是吃得很鹹。有個同學，是颱州人，到鋪子裏吃包子，掰開包子就往裏倒醬油。口味的鹹淡和地域是有關係的。北京人說南甜北鹹東辣西酸，大體不錯。河北、東北人口味重、福建菜多很淡。但這與個人的性格習慣也有關。湖北菜並不鹹，但聞一多先生卻嫌雲南濛自的菜太淡。

中國人過去對吃鹽很講究，如桃花鹽、水晶鹽，“吳鹽勝雪”，現在則全國都吃再製精鹽。隻有四川人醃鹹菜還堅持用自貢産的井鹽。

我不知道世界上還有什麼國傢的人愛吃臭。

過去上海、南京、漢口都賣油炸臭豆腐乾。長沙火宮殿的臭豆腐因為一個大人物年輕時常吃而齣瞭名。這位大人物後來還去吃過，說瞭一句話：“火宮殿的臭豆腐還是好吃。”“文化大革命”中火宮殿的影壁上就齣現瞭兩行大字：

最高指示：

?火宮殿的臭豆腐還是好吃。

我們一個同誌到南京齣差，他的愛人是南京人，囑咐他帶一點臭豆腐乾迴來。他韆方百計，居然辦到瞭。帶到火車上，引起一車廂的人強烈抗議。

除豆腐乾外，麵筋、百葉（韆張）皆可臭。蔬菜裏的萵苣、鼕瓜、豇豆皆可臭。鼕筍的老根咬不動，切下來隨手就扔進臭壇子裏——我們那裏很多人傢都有個臭壇子，一壇子“臭鹵”。醃芥菜擠下的汁放幾天即成“臭鹵”。臭物中最特殊的是臭莧菜杆。莧菜長老瞭，主莖可粗如拇指，高三四尺，截成二寸許小段，入臭壇。臭熟後，外皮是硬的，裏麵的芯呈果凍狀。噙住一頭，一吸，芯肉即入口中。這是佐粥的無上妙品。我們那裏叫做“莧菜秸子”，湖南人謂之“莧菜咕”，因為吸起來“咕”的一聲。

北京人說的臭豆腐指臭豆腐乳。過去是小販沿街叫賣的：

“臭豆腐，醬豆腐，王緻和的臭豆腐。”臭豆腐就貼餅子，熬一鍋蝦米皮白菜湯，好飯！現在王緻和的臭豆腐用很大的玻璃方瓶裝，很不方便，一瓶一百塊，得很長時間纔能吃完，而且賣得很貴，成瞭奢侈品，我很希望這種饈能改進，一器裝五塊足矣。

我在美國吃過最臭的“氣死”（乾酪），洋人多聞之掩鼻，對我說起來實在沒有什麼，比臭豆腐差遠瞭。

甚矣，中國人口味之雜也，敢說堪為世界之冠。

尋 常 茶 話

我對茶實在是個外行。茶是喝的，而且喝得很勤，一天換三次葉子。每天起來第一件事，便是坐水，沏茶。但是毫不講究。對茶葉不挑剔。青茶、綠茶、花茶、紅茶、沱茶、烏龍茶。但有便喝。茶葉多是彆人送的，喝完瞭一筒，再開一筒。喝完瞭碧螺春，第二天就可以喝蟹爪水仙。但是不論什麼茶，總得是好一點的。太次的茶葉，便隻好留著煮茶葉蛋。《北京人》裏的江泰認為喝茶隻是“止渴生津利小便”，我以為還有一種功能，是：提神。《陶庵夢憶》記閔老子茶，說得神乎其神。我則有點像董日鑄，以為“濃、熱、滿三字盡茶理”。我不喜歡喝太燙的茶，沏茶也不愛滿杯。我的傢鄉論為客人斟茶斟酒：“酒要滿，茶要淺。”茶斟得太滿是對客人不敬，甚至是罵人。於是就隻剩下一個字：濃。我喝茶是喝得很釅的。曾在機關開會，有女同誌嘗瞭我的一口茶，說是：“跟藥一樣”。

我讀小學五年級那年暑假，我的祖父不知怎麼忽然高瞭興，要教我讀書。“穿堂”的右側有兩間空屋。裏間是佛堂，掛瞭一幅丁雲鵬畫的佛像，佛的袈裟是硃紅的。佛像下，是一尊烏斯藏銅佛。我的祖母每天早晚來燒一炷香。外間本是個貯藏室，房梁上掛著乾菜，乾的粽葉，靠牆有一壇“臭鹵”，麵筋、百葉、筍頭、莧菜秸都放在裏麵臭。臨窗設一方桌，便是我的書桌。祖父每天早晨來講《論語》一章，剩下的時間由我自己寫大小字各一張。大字寫《圭峰碑》，小字寫《閑邪公傢傳》，都是祖父從他的藏帖裏拿來給我的。隔日作文一篇，還不是正式的八股，是一種叫做“義”的文體，隻是解釋《論語》的內容。題目是祖父齣的。我共做瞭多少篇“義”，已經不記得瞭。隻記得有一題是“孟子反不伐義”。

祖父生活儉省，喝茶卻頗考究。他是喝龍井的，泡在一個深栗色的扁肚子的宜興砂壺裏，用一個細瓷小杯倒齣來喝。他喝茶喝得很釅，一次要放多半壺茶葉。喝得很慢，喝一口，還得迴味一下。

他看看我的字、我的“義”：有時會另拿一個杯子，讓我喝一杯他的茶。真香。從此我知道龍井好喝，我喝茶濃釅，跟小時候的熏陶也有點關係。

後來我到瞭外麵，有時喝到龍井茶，會想起我的祖父，想起孟子反。

我的傢鄉有“喝早茶”的習慣，或者叫做“上茶館”。上茶館其實是吃點心，包子、蒸餃、燒麥、韆層糕……茶自然是要喝的。有時點心未端來之前，先上一碗乾絲。我們那裏原先沒有煮乾絲，隻有燙乾絲。乾絲在一個敞口的碗裏堆成塔狀，臨吃，堂倌把裝在一個茶杯裏的佐料——醬油、醋、麻油澆入。喝熱茶、吃乾絲，一絕！

抗日戰爭時期，我在昆明住瞭七年，幾乎天天泡茶館。“泡茶館”是西南聯大學生特有的說法。本地人叫做“坐茶館”，“坐”，本有消磨時間的意思，“泡”則更勝一籌。這是從北京帶過去的一個字，“泡”者，長時間地沉溺其中也，與“窮泡”、“泡蘑菇”的“泡”是同一語源。聯大學生在茶館裏往往一泡就是半天。乾什麼的都有。聊天、看書、寫文章。有一位教授在茶館裏讀梵文。有一位研究生，可稱泡茶館的冠軍。此人姓陸，是一怪人。他曾經徒步旅行瞭半個中國，讀書甚多，而無所著述，不愛說話。他簡直是“長”在茶館裏。上午、下午、晚上，要一杯茶，獨自坐著看書。他連漱洗用具都放在一傢茶館裏，一起來就到茶館裏洗臉刷牙。聽說他後來流落在四川，窮睏潦倒而死，悲夫！

昆明茶館裏賣的都是青茶，茶葉不分等次，泡在蓋碗裏。文林街後來開瞭一傢“摩登”茶館，用玻璃杯賣綠茶、紅茶——滇紅、滇綠。滇綠色如生青豆，滇紅色似“中國紅”葡萄酒，茶葉都很厚。滇紅尤其經泡，三開之後，還有茶色。我覺得滇紅比祁（門）紅、英（德）紅都好，這也許是我的偏見。當然比斯裏蘭卡的“利普頓”要差一些——有人喝不來“利普頓”，說是味道很怪。人之好惡，不能勉強。

我在昆明喝過烤茶。把茶葉放在粗陶的烤茶罐裏，放在炭火上烤得半焦，傾入滾水，茶香撲人。幾年前在大理街頭看到有烤茶罐賣，猶豫一下，沒有買。買瞭，放在煤氣竈上烤，也不會有那樣的味道。

1946年鼕，開明書店在綠楊邨請客。飯後，我們到巴金先生傢喝功夫茶。幾個人圍著淺黃色的老式圓桌，看陳蘊珍（蕭珊）“錶演”：濯器、熾炭、注水、淋壺、篩茶。每人喝瞭三小杯。我第一次喝功夫茶，印象深刻。這茶太釅瞭，隻能喝三小杯。在座的除巴先生夫婦，有靳以、黃裳。一轉眼，四十三年瞭。靳以、蕭珊都不在瞭。巴老衰病，大概沒有喝一次功夫茶的興緻瞭。那套紫砂茶具大概也不在瞭。

我在杭州喝過一杯好茶。

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過的太浮躁瞭，靜下心來讀幾本紙質書給自己一個安靜的世界

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