弱滋味 林裕森 著 历时多年沉淀之作 葡萄酒美学 中信出版社图书 畅销书 正版书籍【社】 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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店铺： 北京新脚步图书专营店

出版社： 中信出版集团

ISBN：9787508677217

商品编码：28181649887

丛书名： 弱滋味

 

葡萄酒迷必读经典，林裕森历时多年沉淀之作，探寻葡萄酒里的新价值与味觉凉荫，回归自然，回归初心，呈现风格独具的葡萄酒美学。

书名：弱滋味（林裕森葡萄酒品鉴系列）
定价：46.00元
作者：林裕森
出版社：中信出版集团
出版日期：2017-06
页码：248
装帧：平装
开本：32开
ISBN：9787508677217

★葡萄酒畅销书作家、亚洲葡萄酒教父林裕森沉淀之作，历时多年，熟成再现；开瓶之后，葡萄酒的纯粹回归。
★越昂贵就越美味？滋味淡薄就无法陈年？日常酒也有不平凡的美味价值？风水学是现今种植葡萄的必备知识？随意与懒散也能酿出珍酿？林裕森以酒界丰厚阅历，摒弃成见，为我们娓娓讲述那些不为常人知的葡萄酒知识。
★葡萄酒迷必读之书，与林裕森一同探寻酒中淡、净、素、雅的新价值，于外张的酒风之外，另见内敛之美。
★在一瓶葡萄酒中，蕴藏着比任何书籍都还要更多的人生哲理，《弱滋味》为我们展开的思考空间，无限宽广。

大半青春全都挥霍在葡萄酒里了，林裕森才赫然发现二十多年来辛苦习来的酿酒知识并非永恒真理。这逼迫他放下所有成见与姿态，更辛勤地在全球葡萄酒产区奔波思考，探寻葡萄酒里的新价值与味觉的凉荫。
许多人深信，唯有刚健强固的葡萄酒，才能经得起数十年的瓶中熟成，才能慢慢变化出迷人的陈年滋味。林裕森却领悟到，葡萄酒需要一点缺憾与不足，才能酿成平凡却刻骨铭心的完满滋味；香气低弱，滋味淡薄，方能在杯中映出更多美丽的光影。
受国际风潮影响，越来越多葡萄酒走向颜色深黑赤浓、口感厚实艰涩的风格，甚至因过度人为操控而失去生命与灵魂，林裕森在《弱滋味》告诉我们，不必一味追逐名庄酒的光环，只需将葡萄酒当成佐餐饮料，回到真实日常，回到美味自身，回到风土生命力；在我们的日常餐桌上，轻与淡自有其不凡的价值。

序：自然的味道—酒中的幽幽凉荫
壹／弱滋味
弱滋味
贴身的私密滋味
沧桑岁月的滋味
罚站的滋味
解密的滋味
阶级的滋味
空灵的滋味
持久的坏年份
偏见的滋味
微生物的滋味
懒人的滋味
高密度之味
青春期的滋味
酿坏的葡萄酒与自然天成的美味
原根的滋味
贰／轻价值
适合家中常备的葡萄酒
无须等待的陈年滋味
喝赛美蓉（Sémillon）一杯如读舒国治散文一帖
有点甜的通俗剧
喝白酒，度小月
薄若莱，不平凡的日常红酒
红加白
侍酒师的价值
“28.48”的省思
人生的滋味
霞多丽的减重风
价格与道德
当侍酒师变成酿酒师
叁／私观点
葡萄酒的世界，世界的葡萄酒
时间的价值
混调与单一，历史地理学的美味文本
品尝的主观与客观
风生水起好酒来
旧世界的新创造力
地方风味与澳大利亚精神
气象报告与桶边试饮
白葡萄酒也要换瓶醒酒吗？
黑色的白酒
双脚踩踏出的美妙滋味
陈年滋味中的年轻梦想
万紫千红
关于封瓶
餐桌上的葡萄酒中心论
肆／饮酒小物
勃艮第玫瑰
无用的葡萄酒试酒碟
有口皆“杯”的波隆酒壶
老酒的开瓶器
玻璃纸镇与无法密封的橡木桶塞
波尔多的副产品—可露利
垃圾堆里的宝藏—香槟金属封盖
旅行者的酒瓶—羊皮酒囊
葡萄酒的时光机
请把醒酒瓶传回来

 

林裕森（YuSen Lin），以葡萄酒及美食为专业的自由作家。法国食品协会讲师、巴黎十大葡萄酒经济与管理硕士、法国葡萄酒大学专业侍酒师。东海大学哲学系毕业，原本念的是哲学，却一头栽进葡萄酒的世界里。林裕森自况为“逐美酒佳肴而居”的“游牧型”的文字工作者，在地球上迁徙流荡，四处探寻那些在人与土地的交会之下，经过时间的沉淀，才焠炼而成的难得美味。

 

摘录1：弱滋味

“天下莫柔弱于水，而攻坚强者莫之能胜。”
——《老子道德经》
永垂不朽常常是人类追寻的终极目标，在葡萄酒的世界亦然，很少有不耐久放的葡萄酒可以进得了顶级酒之林。
许多人深信，唯有刚健强固的葡萄酒才能经得起数十年的瓶中熟成，才能慢慢地变化出迷人的陈年滋味。有如比例协调、雄伟稳固的希腊神殿，历数千年而不倒，许多恒固耐久的葡萄酒，如波亚克（Pauillac）、巴罗洛（Barolo）、赫米蒂奇（Hermitage）、Brunello di Montalcino和杜罗河岸（Ribera del Duero） 这些欧陆zui经典的红酒，都一样有着强健的酒体与严密的结构。
这些酒确实常能历数十年而不坏，不止屹立不摇，而且还变得更加美味迷人。这是葡萄酒世界里zui完美的古典美貌，即使是贵腐甜酒中的索旬（Sauterne）、白葡萄酒中的蒙哈榭（Montrachet），以及加烈酒中的年份波特，都带有同样的酒风与格局。
但是，看似屹立不摇的巨大石柱，却不一定比随风飘摇的竹架更经得起地震与风雨的摧折。没有厚实酒体与坚固架构的葡萄酒，就一定经不起时间的考验吗？
许多看似柔弱清淡的葡萄酒，如澳大利亚猎人谷的赛美蓉（Sémillon）白酒、德国摩泽尔（Mosel）河谷仅有7％酒精度的 Kabinett Riesling，或如法国勃艮第看似清淡脆弱的精致黑皮诺，以及薄若莱以佳美葡萄酿成，非常适合年轻早喝的美味红酒，其实都常有超出想象的惊人耐久潜力，不只是十数年，常常是数十年。
这些看似轻易简单的葡萄酒，大多没有宏伟格局，也不以永垂不朽为存在目的，不太需要等待，在年轻时就已适饮，相当贴近人性与日常生活。和有着伟大企图与格局的雄伟型珍酿相比，这样的酒反而能带给人们更多愉悦感受，不会刚性强硬地主宰味蕾，不仅更易亲近，也显得更加朴真，无刻意强求之力，反能有着与自然相合之感，也许因而蕴含了更多温柔却坚定的力量，以生生不息的方式延续永存，而非强求刚直的屹立不摇。
过去20年来，深陷于以理性主义为基底、非常讲究古典主义的西方葡萄酒审美观中，因而带着许多难以破除的成见。但对葡萄酒的认识越多越深，却让我得以欣赏更多样风格的葡萄酒，也越着迷于酒中的弱滋味与淡、净、素、雅的价值，特别是在外张的酒风之外见到内敛之美。
丸藤葡萄酒（Rubaiyat）是一家位于日本山梨县胜沼町的百年老厂，除了酿造带着清简禅风的甲州白酒，也以味而多（Petit Verdot）闻名。这个源自波尔多梅多克地区的品种，在原产地因个性强烈且不易成熟，常只能少量添加，以免破坏波尔多红酒的优雅。近年来被种植于较温暖的地区，如西班牙中部，却常能酿成圆熟饱满的浓厚型红酒。但丸藤的庄主大村春夫却说，那样的成功其实只是假象。
我带着怀疑，品尝他在潮湿寒冷的胜沼所酿成的2008年小维多，但很快地，我的眼中充满了景仰与赞赏，那是我未曾喝过，属于轻量级，却极为优雅精巧的小维多。
大村春夫亲自载我到火车站搭乘晚班车回东京，他提醒我，小维多虽然晚熟，但也喜爱潮湿的土地。确实，在19世纪时，波尔多近河岸边的湿地主要生产一种非常受欢迎、称为Vins de Palus的清柔红酒，而小维多正是生产这种红酒zui重要、质量也zui佳的品种。但在现今的波尔多，小维多大多种在排水佳的砾石地，酿成非常浓缩却不均衡的粗犷红酒，不止不适合单独饮用，连调配都只能极少量添加，这会是小维多的原真本性吗？
意外地，在这葡萄酒边陲之地，却让我得以抛开成见，认识到弱滋味的迷人美貌。

摘录2：空灵的滋味

在葡萄酒的世界里，淡、净、素、雅从来不是酒评家所看重的主流价值。他们讲究的，一直是酒香的浓郁与复杂，是酒体的结构与饱满度，除了均衡，也在意是否能坚实耐久，是否余味绵长，沿袭着一套非常理性主义的古典审美观。即使后来有美国酒评家崛起，也只是在此基底上，直白地将葡萄酒引领到更享乐主义的风向上去，要层层堆栈，让味蕾全部被填满。
一直期盼，在香气馥郁多变、浓厚结实之外，也能有清雅简单，有更多留白的葡萄酒风出现，或者说，如山风吹过味蕾般的寂静之味。
确实，有些白葡萄酒产区，如澳大利亚猎人谷的赛美蓉或法国勃艮第的夏布利，有时略能展露低调内敛的迷人风味。但产自日本胜沼产区，一些以甲州葡萄酿成的白葡萄酒，也许在国际胜沼的Grace Wine是一家专注于甲州的葡萄酒顶尖厂家，负责酿造的，是曾经在法、澳与南美不是特别知名，却是淡雅清幽之味的zui佳体现，有着自然般的完美，也多了一分因留白而衍生的味觉妙趣。更发人深思的是，这样迷人的风味却是因着缺陷与不足，才得以酝酿出带着一些缺憾的完满滋味。
由于过于潮湿，种植葡萄历史超过千年的日本诸岛，其实称不上是优秀的葡萄酒产区。东京西边70公里外的山梨县，因有富士山阻隔了一部分来自太平洋的水气，形成一个较为干燥的盆地，虽不是完美适宜，但已是日本zui重要的葡萄酒产区，特别是东北边的胜沼町，聚集了众多的葡萄园与酒厂。但即使在胜沼，雨量仍超过1000毫米，还常有台风带来倾盆般的豪雨，葡萄难成熟，也容易染病。在如此环境中，表现zui好的并非国际名种，而是日本特有的甲州葡萄，因有无惧霉菌的厚皮，更能适应当地气候。
不过，甲州称不上是优秀葡萄品种。成熟慢，甜度低，即使在没有台风的好年份，也少能达到12％的酒精度，酸度中等、有时甚至还偏低，香气也不多，属于较为中性的品种，带着些柑橘类或柚子果香，但并不明显。甲州的厚皮中更含有非常多的单宁，在榨汁时容易释出，使得酿成的白葡萄酒常带有涩味，甚至转为苦味。从欧美的标准来看，都算是致命缺点。
早期的日本酿酒师常将甲州酿成带有甜味的白葡萄酒，以掩盖苦味与单薄的酒体。一直到晚近才开始直接面对甲州的本真特性，运用习自全球各地酒业或传统或前卫的各式酿法，来诠释这个非常日本的品种，那些致命缺点，现在看来却都成了珍贵的特点。
学习酿造的三泽彩奈。她从澳大利亚的赛美蓉白酒习得“‘少’不见得只能是缺点”的深义，酿出的酒似乎都带着一股禅意，干净而纯粹，很能表现甲州的淡雅风格，其中包括许多酒精度只有11％的白葡萄酒，有时甚至更低，虽然远低于全球名酒的常态，却反成特点。
甲州特有的厚皮与涩味，酿成的白葡萄酒有坚硬的背脊，精巧却有力，甚至质地带点咬感，让喝来清淡素净的白葡萄酒并不会淡而无味，反更显生动明晰，这也是清淡脆弱的甲州其实颇具耐久潜力的原因。丸藤葡萄酒公司就保留了颇多陈年的甲州，即使陈放十数年，亦常能保持新鲜。
较低的酒精，有时隐藏不发的酒香，沧瘦的酒体以及略微的涩味质地，是甲州显现的原质自然的本性。在西方酒评家眼中也许流于简单，但放之于和敬清寂的日本茶道以及讲究简单与原味的日本料理之间，同样以素雅简朴见长的甲州白葡萄酒也演绎出日本独有的精髓。历经千年，现在的甲州葡萄酒已不只是日本的地道风土产物，也为葡萄酒世界增添了一幅极简与留白，却似游赏不尽的酒中风景。

摘录3：价格与价值

zui便宜的葡萄酒，标准瓶750毫升，在欧洲零售市场上不到两欧元就可以买到；zui贵的，即使是新近上市的年份，却可达上万欧元。在贫与富早已两极化的年代，这样高的价差还是相当惊人。常有读者忍不住问：越贵的葡萄酒真的越好喝吗？
看似简单的问题往往zui难回答。在葡萄酒的世界里，美味价值和金钱价值之间的距离，是远是近，要看饮者追求什么。对于热衷附庸风雅的人来说，自然是越贵的越好，要靠葡萄酒彰显财富的人应该也是。
很多时候，昂贵的葡萄酒跟高级定制服一样，重点不在于好或不好，而是要有独特性，而且稀有，zui重要的前提是要小资与中产都买不起，至于越贵要越美丽或更美味，其实并不是重点。当然，如果有酒评家的高分评价更好。比较贵的酒款确实常得较高分数，不过现在主要的酒评其实已经很少采用蒙瓶试饮了，是否只因为是高价名酒而得高分，其实也很难断定，毕竟看酒标喝酒并非只是一般爱好者的专利。
Bodegas Muga酒庄是西班牙里奥哈（Rioja）产区的重要名庄，我除了在许多品尝会喝过，十多年来也多次参访这家位于Haro镇上的酒庄。在多次品饮全系列酒款之后，在我心目中Muga酒庄zui精彩的酒一直是Prado Enea，属于老式的Gran Reserva红酒，在西班牙，新出厂的年份一瓶不到40欧元。
酒庄zui昂价的酒称为Aro，走新式路线，每瓶要价110欧元。因为太浓厚，加上太多新木桶香气，即使只倒一小杯也很难喝完，不过酒评的分数倒是非常高。连酒庄第三代经营者与酿酒师Manu和Jorge Muga都私下承认，酿造这款酒只是要证明他们也有能力酿出美国酒评家喜好的高分酒。事实上，同属于新式酒款的Torre Muga比Aro更加均衡优雅，也才是Muga酒庄的zui佳新式红酒，市价近50欧元，不到Aro的一半。
顶级葡萄酒越来越往精品业靠拢，也学会用高定价作为营销手段，zui受议论的例子当数澳大利亚奔富（Penfold）酒庄去年推出的，每瓶超过十万英镑的2004年Block 42红酒。为什么这么贵？因为只产12瓶，只要能达到宣传效果，即使没有人买也无妨，事实是推出半年多尚未售罄。
当超级昂贵只是为了营销厂牌名声，或只是为特定分众市场而设，就只是贵而已，未必真有十倍、百倍、千倍或甚至万倍的价值。只是，在我们这样的时代里，还是有人相信越贵的葡萄酒越好，而许多昂贵的顶级酒正是特别为他们酿造与定价的。
AlainDominique Perrin是全球第二大奢侈业集团Richemont的前任总裁，2008年春天，他曾经在媒体上公开宣称：“如果波尔多五大酒庄2007年葡萄酒每瓶预售价格订为500欧元，那是不道德的。”他认为不道德的原因，在于生产一瓶顶级酒的成本只有10到12欧元，而这些酒庄的预售价却是成本的50倍，他所熟悉的奢侈品业，定价zui高的产品也不过是成本的17倍。
Perrin当时还直指：“如果在葡萄酒世界中还存在道德的话，所有顶级酒都必须回到一瓶100欧元。”在定价上，波尔多的顶尖葡萄酒连利润zui高的奢侈品业都望尘莫及。事实上，波尔多五大酒庄在2010年的新酒预售价格全都突破了600欧元。
虽然葡萄酒的价格跟全球的贫富差距一样越来越两极，但今日的葡萄酒世界中，却因酿酒技术的提升与激烈的市场竞争，有着有史以来为数zui繁多、充满个性与地方风味，而且酿制精良的超值葡萄酒，在我心中，这些才是现下zui值得挑选的酒。那些大部分都不太合我口味的顶级珍酿，还是让给亿万富豪们吧！

摘录4：勃艮第玫瑰

勃艮第玫瑰（Rose de Bourgogne）听起来跟勃艮第粉红酒（Bourgogne rosé）很相像，虽然也是当地特产，但勃艮第玫瑰并不是葡萄酒，也不是特有种的植物，而是产自勃艮第地底下，一种微微带着淡玫瑰色的软质大理石。
勃艮第被认为是全世界zui能表现“原产土地精神”的葡萄酒产区。11世纪，熙笃会（Cîteaux）在勃艮第夜丘山坡上，建立了梧玖庄园（Clos de Vougeot）。在这片以石墙围绕的葡萄园中，各有职司的中世纪修士开始了各项关于葡萄种植与酿造的研究。他们仔细记录了邻近山坡各葡萄园的特性，甚至还分出等级差别。
在之后的近一千多年间，勃艮第这片珍贵的产酒山坡，已经累积了数十代葡萄农的经验，每一片葡萄园不仅各有名字和等级，也酿造出不同风格的葡萄酒，其中包括许多已经成为典范的历史名园。
勃艮第zui精华的金丘区（Côte d'Or），其葡萄园位于一个朝向东边、南北蔓延五十公里，由不同时期的侏罗纪岩层所堆积成的山坡上。一亿多年来，在堆积、挤压、断裂、侵蚀和崩解等作用下，金丘山坡上的每一片土地，地底下都有着不同的土壤与岩层，加上山坡斜度与向阳角度等各种条件差异，即使是隔邻的葡萄园也可能酿造出风格完全相异的葡萄酒来。这也让勃艮第葡萄酒的品尝有如地质学的分析与探秘。
金丘的南段称为博讷丘（Côte de Beaune），zui珍贵的勃艮第白酒大多产自这边；zui知名的是特级葡萄园蒙哈榭（Montrachet），其地底下是侏罗纪晚期的Callovien珍珠石板岩。因为断层经过，隔邻上坡处的另一片特级园ChevalierMontrachet却反而是位于侏罗纪中期，年代较早，相隔千万年的白色鱼卵状石灰岩层，酒的风格由丰盛变为轻盈，有着更清冽的矿石香气。
金丘区的北部叫作夜丘（Côte de Nuits），是全世界zui精彩的黑皮诺产区。此区是以zui大村镇夜–圣乔治（Nuits St. Georges）为名。在勃艮第，许多酒村常将村内zui优异的葡萄园名加到村名之中，夜圣乔治第yi名园即为有千年历史的一级葡萄园—圣乔治园，以产雄厚强健的红酒闻名。勃艮第玫瑰正是产自圣乔治园坡顶上的采石场，属侏罗纪中期巴通阶的贡布隆香石灰岩，因含铁质且略微大理石化，有着美丽的粉红色纹路。
其实，这个曾经由熙笃会所开发的采石场，正位于一片称为Les Perrières（意即采石场）的一级葡萄园里，因为多石少土，酿成的红酒较为酸瘦、显得高傲，不是太顺口平易的风格。
勃艮第玫瑰石是酒区里zui受喜爱的石材，夜–圣乔治采石场也制作相当多种石造产品。例如本地的葡萄园大多以一般石灰岩围成古朴的石墙，但在入口处却常以玫瑰石做为名园的碑石，刻上酒庄或葡萄园的名字。又例如以勃艮第玫瑰制成，印有名园葡萄酒标的杯垫。虽然没有抛光处理，留下特别的手工雕琢痕迹，使得粉红色泽隐而不显，但是到勃艮第旅行，除了那些带不走的石块，至少还有这样的杯垫可以带走，可以留藏着这里地底下的美味秘密。

 

林裕森（YuSen Lin），以葡萄酒及美食为专业的自由作家。法国食品协会讲师、巴黎十大葡萄酒经济与管理硕士、法国葡萄酒大学专业侍酒师。东海大学哲学系毕业，原本念的是哲学，却一头栽进葡萄酒的世界里。林裕森自况为“逐美酒佳肴而居”的“游牧型”的文字工作者，在地球上迁徙流荡，四处探寻那些在人与土地的交会之下，经过时间的沉淀，才焠炼而成的难得美味。

摘录1：弱滋味

“天下莫柔弱于水，而攻坚强者莫之能胜。”
——《老子道德经》
永垂不朽常常是人类追寻的终极目标，在葡萄酒的世界亦然，很少有不耐久放的葡萄酒可以进得了顶级酒之林。
许多人深信，唯有刚健强固的葡萄酒才能经得起数十年的瓶中熟成，才能慢慢地变化出迷人的陈年滋味。有如比例协调、雄伟稳固的希腊神殿，历数千年而不倒，许多恒固耐久的葡萄酒，如波亚克（Pauillac）、巴罗洛（Barolo）、赫米蒂奇（Hermitage）、Brunello di Montalcino和杜罗河岸（Ribera del Duero） 这些欧陆zui经典的红酒，都一样有着强健的酒体与严密的结构。
这些酒确实常能历数十年而不坏，不止屹立不摇，而且还变得更加美味迷人。这是葡萄酒世界里zui完美的古典美貌，即使是贵腐甜酒中的索旬（Sauterne）、白葡萄酒中的蒙哈榭（Montrachet），以及加烈酒中的年份波特，都带有同样的酒风与格局。
但是，看似屹立不摇的巨大石柱，却不一定比随风飘摇的竹架更经得起地震与风雨的摧折。没有厚实酒体与坚固架构的葡萄酒，就一定经不起时间的考验吗？
许多看似柔弱清淡的葡萄酒，如澳大利亚猎人谷的赛美蓉（Sémillon）白酒、德国摩泽尔（Mosel）河谷仅有7％酒精度的 Kabinett Riesling，或如法国勃艮第看似清淡脆弱的精致黑皮诺，以及薄若莱以佳美葡萄酿成，非常适合年轻早喝的美味红酒，其实都常有超出想象的惊人耐久潜力，不只是十数年，常常是数十年。
这些看似轻易简单的葡萄酒，大多没有宏伟格局，也不以永垂不朽为存在目的，不太需要等待，在年轻时就已适饮，相当贴近人性与日常生活。和有着伟大企图与格局的雄伟型珍酿相比，这样的酒反而能带给人们更多愉悦感受，不会刚性强硬地主宰味蕾，不仅更易亲近，也显得更加朴真，无刻意强求之力，反能有着与自然相合之感，也许因而蕴含了更多温柔却坚定的力量，以生生不息的方式延续永存，而非强求刚直的屹立不摇。
过去20年来，深陷于以理性主义为基底、非常讲究古典主义的西方葡萄酒审美观中，因而带着许多难以破除的成见。但对葡萄酒的认识越多越深，却让我得以欣赏更多样风格的葡萄酒，也越着迷于酒中的弱滋味与淡、净、素、雅的价值，特别是在外张的酒风之外见到内敛之美。
丸藤葡萄酒（Rubaiyat）是一家位于日本山梨县胜沼町的百年老厂，除了酿造带着清简禅风的甲州白酒，也以味而多（Petit Verdot）闻名。这个源自波尔多梅多克地区的品种，在原产地因个性强烈且不易成熟，常只能少量添加，以免破坏波尔多红酒的优雅。近年来被种植于较温暖的地区，如西班牙中部，却常能酿成圆熟饱满的浓厚型红酒。但丸藤的庄主大村春夫却说，那样的成功其实只是假象。
我带着怀疑，品尝他在潮湿寒冷的胜沼所酿成的2008年小维多，但很快地，我的眼中充满了景仰与赞赏，那是我未曾喝过，属于轻量级，却极为优雅精巧的小维多。
大村春夫亲自载我到火车站搭乘晚班车回东京，他提醒我，小维多虽然晚熟，但也喜爱潮湿的土地。确实，在19世纪时，波尔多近河岸边的湿地主要生产一种非常受欢迎、称为Vins de Palus的清柔红酒，而小维多正是生产这种红酒zui重要、质量也zui佳的品种。但在现今的波尔多，小维多大多种在排水佳的砾石地，酿成非常浓缩却不均衡的粗犷红酒，不止不适合单独饮用，连调配都只能极少量添加，这会是小维多的原真本性吗？
意外地，在这葡萄酒边陲之地，却让我得以抛开成见，认识到弱滋味的迷人美貌。

摘录2：空灵的滋味

在葡萄酒的世界里，淡、净、素、雅从来不是酒评家所看重的主流价值。他们讲究的，一直是酒香的浓郁与复杂，是酒体的结构与饱满度，除了均衡，也在意是否能坚实耐久，是否余味绵长，沿袭着一套非常理性主义的古典审美观。即使后来有美国酒评家崛起，也只是在此基底上，直白地将葡萄酒引领到更享乐主义的风向上去，要层层堆栈，让味蕾全部被填满。
一直期盼，在香气馥郁多变、浓厚结实之外，也能有清雅简单，有更多留白的葡萄酒风出现，或者说，如山风吹过味蕾般的寂静之味。
确实，有些白葡萄酒产区，如澳大利亚猎人谷的赛美蓉或法国勃艮第的夏布利，有时略能展露低调内敛的迷人风味。但产自日本胜沼产区，一些以甲州葡萄酿成的白葡萄酒，也许在国际胜沼的Grace Wine是一家专注于甲州的葡萄酒顶尖厂家，负责酿造的，是曾经在法、澳与南美不是特别知名，却是淡雅清幽之味的zui佳体现，有着自然般的完美，也多了一分因留白而衍生的味觉妙趣。更发人深思的是，这样迷人的风味却是因着缺陷与不足，才得以酝酿出带着一些缺憾的完满滋味。
由于过于潮湿，种植葡萄历史超过千年的日本诸岛，其实称不上是优秀的葡萄酒产区。东京西边70公里外的山梨县，因有富士山阻隔了一部分来自太平洋的水气，形成一个较为干燥的盆地，虽不是完美适宜，但已是日本zui重要的葡萄酒产区，特别是东北边的胜沼町，聚集了众多的葡萄园与酒厂。但即使在胜沼，雨量仍超过1000毫米，还常有台风带来倾盆般的豪雨，葡萄难成熟，也容易染病。在如此环境中，表现zui好的并非国际名种，而是日本特有的甲州葡萄，因有无惧霉菌的厚皮，更能适应当地气候。
不过，甲州称不上是优秀葡萄品种。成熟慢，甜度低，即使在没有台风的好年份，也少能达到12％的酒精度，酸度中等、有时甚至还偏低，香气也不多，属于较为中性的品种，带着些柑橘类或柚子果香，但并不明显。甲州的厚皮中更含有非常多的单宁，在榨汁时容易释出，使得酿成的白葡萄酒常带有涩味，甚至转为苦味。从欧美的标准来看，都算是致命缺点。
早期的日本酿酒师常将甲州酿成带有甜味的白葡萄酒，以掩盖苦味与单薄的酒体。一直到晚近才开始直接面对甲州的本真特性，运用习自全球各地酒业或传统或前卫的各式酿法，来诠释这个非常日本的品种，那些致命缺点，现在看来却都成了珍贵的特点。
学习酿造的三泽彩奈。她从澳大利亚的赛美蓉白酒习得“‘少’不见得只能是缺点”的深义，酿出的酒似乎都带着一股禅意，干净而纯粹，很能表现甲州的淡雅风格，其中包括许多酒精度只有11％的白葡萄酒，有时甚至更低，虽然远低于全球名酒的常态，却反成特点。
甲州特有的厚皮与涩味，酿成的白葡萄酒有坚硬的背脊，精巧却有力，甚至质地带点咬感，让喝来清淡素净的白葡萄酒并不会淡而无味，反更显生动明晰，这也是清淡脆弱的甲州其实颇具耐久潜力的原因。丸藤葡萄酒公司就保留了颇多陈年的甲州，即使陈放十数年，亦常能保持新鲜。
较低的酒精，有时隐藏不发的酒香，沧瘦的酒体以及略微的涩味质地，是甲州显现的原质自然的本性。在西方酒评家眼中也许流于简单，但放之于和敬清寂的日本茶道以及讲究简单与原味的日本料理之间，同样以素雅简朴见长的甲州白葡萄酒也演绎出日本独有的精髓。历经千年，现在的甲州葡萄酒已不只是日本的地道风土产物，也为葡萄酒世界增添了一幅极简与留白，却似游赏不尽的酒中风景。

摘录3：价格与价值

zui便宜的葡萄酒，标准瓶750毫升，在欧洲零售市场上不到两欧元就可以买到；zui贵的，即使是新近上市的年份，却可达上万欧元。在贫与富早已两极化的年代，这样高的价差还是相当惊人。常有读者忍不住问：越贵的葡萄酒真的越好喝吗？
看似简单的问题往往zui难回答。在葡萄酒的世界里，美味价值和金钱价值之间的距离，是远是近，要看饮者追求什么。对于热衷附庸风雅的人来说，自然是越贵的越好，要靠葡萄酒彰显财富的人应该也是。
很多时候，昂贵的葡萄酒跟高级定制服一样，重点不在于好或不好，而是要有独特性，而且稀有，zui重要的前提是要小资与中产都买不起，至于越贵要越美丽或更美味，其实并不是重点。当然，如果有酒评家的高分评价更好。比较贵的酒款确实常得较高分数，不过现在主要的酒评其实已经很少采用蒙瓶试饮了，是否只因为是高价名酒而得高分，其实也很难断定，毕竟看酒标喝酒并非只是一般爱好者的专利。
Bodegas Muga酒庄是西班牙里奥哈（Rioja）产区的重要名庄，我除了在许多品尝会喝过，十多年来也多次参访这家位于Haro镇上的酒庄。在多次品饮全系列酒款之后，在我心目中Muga酒庄zui精彩的酒一直是Prado Enea，属于老式的Gran Reserva红酒，在西班牙，新出厂的年份一瓶不到40欧元。
酒庄zui昂价的酒称为Aro，走新式路线，每瓶要价110欧元。因为太浓厚，加上太多新木桶香气，即使只倒一小杯也很难喝完，不过酒评的分数倒是非常高。连酒庄第三代经营者与酿酒师Manu和Jorge Muga都私下承认，酿造这款酒只是要证明他们也有能力酿出美国酒评家喜好的高分酒。事实上，同属于新式酒款的Torre Muga比Aro更加均衡优雅，也才是Muga酒庄的zui佳新式红酒，市价近50欧元，不到Aro的一半。
顶级葡萄酒越来越往精品业靠拢，也学会用高定价作为营销手段，zui受议论的例子当数澳大利亚奔富（Penfold）酒庄去年推出的，每瓶超过十万英镑的2004年Block 42红酒。为什么这么贵？因为只产12瓶，只要能达到宣传效果，即使没有人买也无妨，事实是推出半年多尚未售罄。
当超级昂贵只是为了营销厂牌名声，或只是为特定分众市场而设，就只是贵而已，未必真有十倍、百倍、千倍或甚至万倍的价值。只是，在我们这样的时代里，还是有人相信越贵的葡萄酒越好，而许多昂贵的顶级酒正是特别为他们酿造与定价的。
AlainDominique Perrin是全球第二大奢侈业集团Richemont的前任总裁，2008年春天，他曾经在媒体上公开宣称：“如果波尔多五大酒庄2007年葡萄酒每瓶预售价格订为500欧元，那是不道德的。”他认为不道德的原因，在于生产一瓶顶级酒的成本只有10到12欧元，而这些酒庄的预售价却是成本的50倍，他所熟悉的奢侈品业，定价zui高的产品也不过是成本的17倍。
Perrin当时还直指：“如果在葡萄酒世界中还存在道德的话，所有顶级酒都必须回到一瓶100欧元。”在定价上，波尔多的顶尖葡萄酒连利润zui高的奢侈品业都望尘莫及。事实上，波尔多五大酒庄在2010年的新酒预售价格全都突破了600欧元。
虽然葡萄酒的价格跟全球的贫富差距一样越来越两极，但今日的葡萄酒世界中，却因酿酒技术的提升与激烈的市场竞争，有着有史以来为数zui繁多、充满个性与地方风味，而且酿制精良的超值葡萄酒，在我心中，这些才是现下zui值得挑选的酒。那些大部分都不太合我口味的顶级珍酿，还是让给亿万富豪们吧！

摘录4：勃艮第玫瑰

勃艮第玫瑰（Rose de Bourgogne）听起来跟勃艮第粉红酒（Bourgogne rosé）很相像，虽然也是当地特产，但勃艮第玫瑰并不是葡萄酒，也不是特有种的植物，而是产自勃艮第地底下，一种微微带着淡玫瑰色的软质大理石。
勃艮第被认为是全世界zui能表现“原产土地精神”的葡萄酒产区。11世纪，熙笃会（Cîteaux）在勃艮第夜丘山坡上，建立了梧玖庄园（Clos de Vougeot）。在这片以石墙围绕的葡萄园中，各有职司的中世纪修士开始了各项关于葡萄种植与酿造的研究。他们仔细记录了邻近山坡各葡萄园的特性，甚至还分出等级差别。
在之后的近一千多年间，勃艮第这片珍贵的产酒山坡，已经累积了数十代葡萄农的经验，每一片葡萄园不仅各有名字和等级，也酿造出不同风格的葡萄酒，其中包括许多已经成为典范的历史名园。
勃艮第zui精华的金丘区（Côte d'Or），其葡萄园位于一个朝向东边、南北蔓延五十公里，由不同时期的侏罗纪岩层所堆积成的山坡上。一亿多年来，在堆积、挤压、断裂、侵蚀和崩解等作用下，金丘山坡上的每一片土地，地底下都有着不同的土壤与岩层，加上山坡斜度与向阳角度等各种条件差异，即使是隔邻的葡萄园也可能酿造出风格完全相异的葡萄酒来。这也让勃艮第葡萄酒的品尝有如地质学的分析与探秘。
金丘的南段称为博讷丘（Côte de Beaune），zui珍贵的勃艮第白酒大多产自这边；zui知名的是特级葡萄园蒙哈榭（Montrachet），其地底下是侏罗纪晚期的Callovien珍珠石板岩。因为断层经过，隔邻上坡处的另一片特级园ChevalierMontrachet却反而是位于侏罗纪中期，年代较早，相隔千万年的白色鱼卵状石灰岩层，酒的风格由丰盛变为轻盈，有着更清冽的矿石香气。
金丘区的北部叫作夜丘（Côte de Nuits），是全世界zui精彩的黑皮诺产区。此区是以zui大村镇夜–圣乔治（Nuits St. Georges）为名。在勃艮第，许多酒村常将村内zui优异的葡萄园名加到村名之中，夜圣乔治第yi名园即为有千年历史的一级葡萄园—圣乔治园，以产雄厚强健的红酒闻名。勃艮第玫瑰正是产自圣乔治园坡顶上的采石场，属侏罗纪中期巴通阶的贡布隆香石灰岩，因含铁质且略微大理石化，有着美丽的粉红色纹路。
其实，这个曾经由熙笃会所开发的采石场，正位于一片称为Les Perrières（意即采石场）的一级葡萄园里，因为多石少土，酿成的红酒较为酸瘦、显得高傲，不是太顺口平易的风格。
勃艮第玫瑰石是酒区里zui受喜爱的石材，夜–圣乔治采石场也制作相当多种石造产品。例如本地的葡萄园大多以一般石灰岩围成古朴的石墙，但在入口处却常以玫瑰石做为名园的碑石，刻上酒庄或葡萄园的名字。又例如以勃艮第玫瑰制成，印有名园葡萄酒标的杯垫。虽然没有抛光处理，留下特别的手工雕琢痕迹，使得粉红色泽隐而不显，但是到勃艮第旅行，除了那些带不走的石块，至少还有这样的杯垫可以带走，可以留藏着这里地底下的美味秘密。

《酒痕：一杯，一段时光》 一部关于品鉴、历史与人生的悠长叙事 在现代快节奏的生活洪流中，我们时常在不经意间与一些美好的事物擦肩而过。它们或许是清晨的露珠，或许是黄昏的晚风，亦或是，一杯沉淀着时光与故事的酒。然而，有多少人愿意停下匆忙的脚步，去感受那份细腻的滋味，去探寻那背后蕴含的深邃？《酒痕：一杯，一段时光》正是一部邀请你慢下来，用心去品鉴，用灵魂去体会的著作。它并非专注于某个特定的品类，而是将目光投向了“酒”这一古老而迷人的载体，深入挖掘它与人类文明、情感记忆、历史变迁之间千丝万缕的联系。 本书作者，一位在品鉴领域深耕多年的观察者，以其细腻的笔触和深厚的学养，带领读者踏上一段穿越时空的味蕾之旅。他相信，每一杯酒，都不仅仅是液体的存在，更是一段凝固的时光，一种情感的载体，一个历史的见证。从古老的谷物发酵到今日的精酿佳酿，从皇室贵族的宴饮到寻常百姓的慰藉，酒，始终伴随着人类的喜怒哀乐，见证着文明的兴衰起伏。 品鉴的艺术：感官的唤醒与心智的启迪 《酒痕》的开篇，并非直接进入某个酒庄的介绍，而是从品鉴的本质出发，引导读者认识到，品鉴并非少数人的专利，而是一种人人皆可掌握的感官能力。作者细致地剖析了品鉴的每一个环节：视觉上的清澈与光泽，嗅觉上复杂而多变的香气，味蕾上酸、甜、苦、涩的交织与平衡，以及口感上的醇厚或轻盈。他用生动的比喻和翔实的描述，将抽象的感官体验具象化，让那些初次接触品鉴的读者也能循序渐进，找到属于自己的感官语言。 他强调，品鉴不仅仅是对物质的识别，更是对过往经验、文化背景乃至个人情感的唤醒。一杯酒的香气，可能勾起童年的回忆；一种特殊的口感，或许让你联想到某个久违的场景。作者通过大量的案例，展示了品鉴如何成为一种连接过去与现在、连接物质与精神的桥梁。他鼓励读者放下刻板的认知，敞开心扉，用最真实、最直接的感受去与酒对话。 历史的印记：杯中流淌的文明密码 酒，是人类文明史上不可或缺的一部分。从新石器时代的偶然发现，到古埃及、古希腊、古罗马的盛行，再到中世纪的宗教仪式与酿酒工艺的传承，《酒痕》带领我们回溯酒的历史长河。作者并非简单地罗列年代和事件，而是将酒与当时的社会结构、经济发展、宗教信仰、哲学思想紧密结合。 例如，他会讲述古罗马人如何将酒视为神圣的饮品，如何在宴饮中探讨政治与哲学；他会描绘中世纪修道院如何成为保存和发展酿酒技艺的中心，如何将宗教的虔诚融入每一滴酒的酿造之中。通过这些生动的叙述，读者能够深刻理解，酒不仅仅是一种饮品，更是承载着特定时代文化基因的密码。 书中还会触及酒在地理大发现、殖民扩张、工业革命等重大历史节点所扮演的角色。它曾是远航水手的生命之源，是贸易往来的重要商品，也是社会变革时期人们情感宣泄的出口。作者以独特的视角，揭示了酒如何作为一种隐秘的力量，参与塑造了世界的格局，影响了人类的进程。 情感的共鸣：酒与人生的交织 《酒痕》最动人的部分，在于它对酒与情感之间深刻连接的探讨。作者认为，酒是人类情感最直接的表达和慰藉。喜悦时，举杯欢庆；悲伤时，借酒消愁；相聚时，以酒助兴；离别时，以酒送行。每一场人生中的重要时刻，几乎都少不了酒的陪伴。 他通过一个个引人入胜的故事，展现了酒如何承载人们的喜怒哀乐。也许是某位文人墨客，在微醺中挥洒诗篇，将情感寄托于杯中；也许是普通人家的父子，在一年一度的团聚中，一同品味家酿，传承的是亲情与乡愁；亦或是异国他乡的旅人，在孤独的夜晚，一杯微苦的酒，勾起了对故土的深深思念。 作者相信，品鉴酒的过程，也是一个反观自我的过程。在沉浸于酒的香气和滋味时，我们也会自然而然地回想起自己的人生经历，审视内心的情感。一杯酒，可以是对往昔的追忆，也可以是对未来的期许。它是一种仪式，一种自我对话，一种与世界和解的方式。 酿造的哲学：匠心与自然的和谐 在深入探讨品鉴与情感的同时，《酒痕》也并未回避酿造的艰辛与智慧。作者以饱含敬意的笔触，描绘了酿酒师们如何在天时地利人和的条件下，将最纯粹的自然馈赠，转化为一杯杯琼浆玉液。 他会讲述葡萄藤在风土中的生长，讲述酵母在发酵过程中的奇妙转化，讲述橡木桶如何赋予酒以深邃的层次感。这些过程，无不体现了人类对自然规律的尊重与巧妙运用。酿酒，更像是一种与自然共舞的艺术，需要耐心、智慧和对细节的极致追求。 作者笔下的酿酒师，不仅仅是技术工人，更是对土地、对时间、对生命充满敬畏的匠人。他们将自己的情感、经验和对完美的执着，倾注到每一瓶酒中，使得每一瓶酒都拥有了独特的生命力。这种匠人精神，也正是《酒痕》所要传达的一种价值观——在纷繁的世界中，保持一份专注与纯粹。 结语：品味生活，回味悠长 《酒痕：一杯，一段时光》并非一本简单的品酒指南，也不是枯燥的历史教科书。它是一次关于生活、关于品鉴、关于人生的诗意探索。作者以其独特的视角和深情的笔触，邀请读者在每一杯酒中，发现更广阔的世界，感受更细腻的情感，体味更深刻的人生。 它教会我们，品鉴是一种态度，一种生活方式。放下手机，静下心来，用心去感受一杯酒带来的美好。它让我们明白，生活中的许多美好，都隐藏在不经意间，需要我们放慢脚步，细心品味。 这本书，将伴随你度过许多宁静的时光。在独酌时，它为你提供一份精神的陪伴；在与友人小聚时，它为你增添一份谈资与情调；在每一次举杯之际，它都将引导你，不仅仅是品尝酒的味道，更是品味生活本身的况味，回味那属于你我的，一段段悠长时光。它是一面镜子，映照出我们内心深处的渴望与情感；它是一扇窗户，让我们得以窥见世界的多彩与深邃。 《酒痕：一杯，一段时光》，献给每一个愿意在杯中，寻觅故事，感受生命的人。

评分☆☆☆☆☆

作为一个对生活品质有着一定追求，但又不想被复杂知识所束缚的普通读者，我一直在寻找一本能够真正触及我内心，并且不那么“烧脑”的书籍。《弱滋味》恰好满足了我的这一需求。林裕森老师的文字，有着一种独特的魔力，它不像是枯燥的教科书，也不像是炫耀学识的论文，而是充满了人情味和生活气息。他用一种非常温和、非常亲切的方式，与读者进行着一场关于葡萄酒的对话。我喜欢他描述的那些细致入微的感官体验，仿佛我真的能够闻到那弥漫在空气中的果香，尝到那在舌尖上跳跃的微酸，感受到那在喉咙间回荡的醇厚。他没有给我灌输大量晦涩的术语，而是通过一个个生动的故事，一个个充满画面感的场景，让我逐渐领略到葡萄酒的魅力。尤其是“弱滋味”这个概念，对我来说，简直是一次“启蒙”。我过去总觉得，越是名贵的酒，就应该越是浓烈，越是复杂，但林老师却告诉我，有时候，那些最精妙、最能打动人心的味道，恰恰是需要你去静下心来，细细品味的“弱滋味”。这本书，让我觉得品酒不再是一件“高不可攀”的事情，而是一种可以融入日常生活的，充满情趣和格调的体验。它就像一位经验丰富的向导，带领我走入了一个充满惊喜的葡萄酒世界，让我对这个世界充满了好奇与探索的欲望。

评分☆☆☆☆☆

当我翻开《弱滋味》的第一页，我便被林裕森老师那沉淀多年的文字所吸引。这不是一本普通意义上的葡萄酒指南，而更像是一次心灵的旅程，一次对生活美学的探索。他笔下的葡萄酒，不再是冰冷的数据和刻板的定义，而是充满了生命力与温度，承载着风土人情，诉说着历史故事。我尤其钟爱他对“弱滋味”的细腻描绘。在这个追求“浓烈”、“刺激”的时代，他却引导我们去发现那些需要静心体会的、含蓄而又深邃的味道。这不仅是对葡萄酒的理解，更是对生活的一种态度。这本书让我意识到，很多时候，最动人的情感，最深刻的道理，恰恰就隐藏在那些不易察觉的“弱滋味”之中。林老师的文字，如同一位智者，娓娓道来，既有深度又不失雅趣，既专业又不失温度。他没有给我强加任何条条框框，而是用一种开放、包容的方式，邀请我一同去感受、去探索。阅读的过程，本身就是一种极大的享受，仿佛在与一位老友对饮，在轻松愉快的交谈中，领略到葡萄酒的无限魅力。这本书，让我对葡萄酒的认知，有了一个全新的维度，也让我开始更加关注生活中那些“弱滋味”所带来的美好。

评分☆☆☆☆☆

我一直认为，一本真正好的书，能够像一面镜子，映照出读者内心深处的需求，并给予恰到好处的回响。《弱滋味》于我而言，便是如此。在接触这本书之前，我对葡萄酒的理解，很大程度上停留在“价格高就好，品牌名气大就好”的层面，总觉得葡萄酒是一种需要用金钱和刻板的知识来“武装”的饮品，是某种程度上的“门槛”象征。然而，林裕森老师的这部“历时多年沉淀之作”，却像一阵清风，吹散了我心中那些厚重的浮云，让我看到了葡萄酒更纯粹、更本真的模样。他没有强迫我去记忆那些冗长的产区名称和品种特点，而是通过细腻入微的观察和充满人文关怀的笔触，引导我去感受葡萄酒本身所传达的情感和信息。我开始意识到，原来葡萄酒的美，并非只在于它的稀有或昂贵，更在于它所蕴含的风土故事，在于它与自然的和谐共处，在于酿酒师倾注其中的心血与智慧。书中那些关于“弱滋味”的阐释，更是让我醍醐灌顶，原来很多时候，最动人的味道，并非浓烈刺鼻，而是那种需要时间去体会，去品味的细微之处。它让我在面对一杯酒时，不再匆忙下结论，而是愿意花更多的时间去倾听它的“诉说”，去感受它的“呼吸”。这本书，无疑拓宽了我对葡萄酒的认知边界，也让我在品饮葡萄酒的过程中，获得了前所未有的精神满足。

评分☆☆☆☆☆

选择《弱滋味》，源于我对“中信出版社图书”和“正版书籍”这两个标签的信任，以及对“林裕森 著”的熟悉。我曾读过他的一些文章，对其对葡萄酒的独到见解和细腻的文字风格印象深刻。而这部“历时多年沉淀之作”，更是让我期待不已。翻开书页，果不其然，林老师的文字功底和对葡萄酒的深度理解，再一次让我折服。他笔下的葡萄酒，不再是简单的酒精饮料，而是被赋予了生命和灵魂。我尤为着迷于他对“弱滋味”的阐述。这是一个非常独特且富有哲学意味的词汇，它引导我重新审视自己对味道的感知。原来，很多时候，最能触动人心的，并非那些张扬跋扈的，而是那些需要时间去体会，去品味的细微之处。这种“弱滋味”，恰如生活中的许多美好，不经意间流露，却能带来持久的感动。这本书，让我从一个“消费者”转变为一个“品鉴者”，我开始关注葡萄酒的出身，关注它的成长，关注它所蕴含的独特风土和酿酒师的心血。林老师的叙述方式，不疾不徐，引人入胜，既有专业的深度，又不失人文的温度，让我能够沉浸其中，享受阅读的乐趣。它让我明白，品味葡萄酒，不仅仅是口感的享受，更是一种对生活的热爱，对自然的敬畏，对人文的尊重。

评分☆☆☆☆☆

我之所以会选择《弱滋味》，很大程度上是出于对“历时多年沉淀之作”这几个字的信任。如今的社会，充斥着太多快餐文化，信息爆炸，节奏飞快，真正能够沉下心来，用心去打磨的作品，显得尤为珍贵。而林裕森老师的这部著作，恰恰具备了这样的特质。从书中的文字，我能够感受到作者对葡萄酒的深厚情感和严谨态度，他不是在“写书”，而是在“酿书”，将他对葡萄酒多年的理解、感悟，一点一滴地萃取，然后凝聚成这本书。阅读的过程中，我常常被他细腻的观察力所折服。他能够从一杯葡萄酒中，解读出如此多的信息，包括它的产区风土，酿造工艺，甚至是酿酒师的心情。这种能力，并非一日之功，而是需要长年累月的积累和对细节的极致追求。书中关于“弱滋味”的探讨，更是让我耳目一新。我过去总是习惯于追求那些直接、浓烈的感官刺激，而这本书却让我意识到，很多时候，那些更深层次的美，需要的是一种更加内敛、更加耐人寻味的体验。它教会我放慢脚步，用心去感受，去品味那些看似微小，实则无穷韵味的地方。这本书，不仅仅是关于葡萄酒的知识，更是一种关于如何品味生活，如何体验美好的态度。它让我觉得，原来生活中的许多美好，都隐藏在那些“弱滋味”之中，等待着我们去发掘。

评分☆☆☆☆☆

作为一名普通的消费者，对于“畅销书”这三个字，我总是抱有一种既好奇又保留的态度。但《弱滋味》这本书，确实让我看到了畅销背后的深刻原因。林裕森老师的这部“历时多年沉淀之作”，并非以哗众取宠的方式吸引眼球，而是以其深厚的底蕴和独特的视角，征服了无数读者。我最欣赏的是他对于“弱滋味”的独到见解。在如今这个追求极致、追求刺激的时代，他却能带领我们去关注那些细微之处，去品味那些不易察觉的美。这种反其道而行之的智慧，让我深受启发。读这本书，我仿佛进入了一个由香气、色彩和情感交织而成的奇妙世界。林老师的文字，既有科学的严谨，又不失艺术的灵动，他能够将复杂的葡萄酒知识，转化成一篇篇优美动人的散文。我特别喜欢他描述不同产区葡萄酒时所用的比喻，生动形象，让我能够轻松地理解那些地域特色。这本书，让我不再将葡萄酒仅仅视为一种饮品，而是将其看作一种生活方式，一种文化载体，一种与自然连接的媒介。它让我觉得，品味葡萄酒，其实也是在品味人生，在感受那些转瞬即逝却又意味深长的“弱滋味”。

评分☆☆☆☆☆

作为一个对葡萄酒抱有浓厚兴趣，但又缺乏系统知识的普通读者，我常常感到一种“隔阂感”，总觉得葡萄酒的世界离我既近又远，近到触手可及，远到难以真正领略其精髓。《弱滋味》这本书，就像一座桥梁，巧妙地消弭了这种隔阂。林裕森老师的文字，有着一种非常独特的魅力，它既有深度，又不失温度；既有专业性，又不失趣味性。他没有用晦涩难懂的术语来“吓唬”读者，而是用一种非常平易近人，甚至可以说是充满诗意的方式，来讲述葡萄酒的故事。我尤其喜欢他对于“弱滋味”的阐释。这个概念，打破了我过去对葡萄酒“越浓烈越好”的刻板印象，让我开始意识到，原来葡萄酒的美，更多地体现在那种细腻、内敛、需要时间去感受的微妙变化之中。读这本书，我仿佛置身于一个充满香气与色彩的画廊，而林老师就是那位耐心的讲解员，他指引我欣赏每一幅作品背后的故事，解读每一笔色彩蕴含的情感。这本书，让我不再盲目追逐名牌和价格，而是学会去关注葡萄酒本身的内在品质，去理解它所承载的风土人情，去感受它所传递的细腻情感。它让我觉得，品味葡萄酒，其实也是在品味一种生活方式，一种对细节的关注，一种对美好事物的追求。

评分☆☆☆☆☆

我一直相信，一本真正的好书，能够引领读者进入一个新的世界，并改变他们看待事物的方式。《弱滋味》于我而言，便是如此。在阅读这本书之前，我对葡萄酒的认知，大多停留在感官层面，喜欢就是喜欢，不喜欢就是不喜欢，缺乏更深层次的理解和判断。而林裕森老师这部“历时多年沉淀之作”，就像一盏明灯，照亮了我对葡萄酒认知的盲区。他没有给我灌输大量枯燥的专业知识，而是通过充满画面感和情感的文字，让我一步步地走进葡萄酒的内心世界。我最受触动的是他对于“弱滋味”的描绘。这个概念，让我开始重新审视自己对味道的感知方式。原来，很多时候，最能打动人心的味道，并非那些张扬跋扈的，而是那种需要你去静下心来，细细品味，才能体会到的微妙变化。它教会我，品酒不仅仅是舌尖上的享受，更是一种精神上的体验，一种与自然、与历史、与酿酒者对话的过程。林老师的文字，有着一种独特的韵味，它不疾不徐，引人入胜，仿佛一杯陈年的佳酿，需要慢慢品味，才能体会其无穷的魅力。这本书，让我对葡萄酒的理解，从“是什么”上升到了“为什么”，让我开始关注葡萄酒背后的故事，关注它所蕴含的文化和情感。它让我觉得，原来品味生活，也可以从品味一杯葡萄酒开始，从感受那“弱滋味”中体会到更多美好的可能。

评分☆☆☆☆☆

初拿到《弱滋味》，就被书名所吸引，总觉得这是一种充满禅意的表达，像是一种留白，一种韵味悠长的暗示。翻开书页，林裕森老师那沉淀多年的文字扑面而来，不是那种直白的、知识点堆砌的科普，而是如同在品一杯需要细细体会的老酒，每一个字句都经过了时间的打磨，散发出醇厚而又内敛的香气。他笔下的葡萄酒，仿佛有了生命，有了灵魂，不再仅仅是液体，而是承载着风土、历史、酿造者的情感，甚至是一种生活哲学。阅读的过程，本身就是一种极大的享受，仿佛置身于法国的葡萄园，沐浴着阳光，感受着泥土的芬芳，听着风的低语，然后，品尝那一滴滴凝结了自然精华与人文关怀的液体。这本书，让我开始重新审视自己对葡萄酒的认知，不再满足于“好喝”或“不好喝”的简单判断，而是开始去探索那些隐藏在味蕾深处的细微变化，去理解那种“弱滋味”背后所蕴含的复杂与美好。它不是一本速成的教程，而更像是一位智者，循循善诱地引导你进入一个更加广阔、更加精致的葡萄酒世界。我常常在夜晚，点上一支喜欢的香薰，泡上一杯茶，然后沉浸在林老师的文字里，感受那种宁静而深刻的愉悦。这本书，让我觉得，原来品酒，可以是一种如此充满诗意和哲学意味的活动。

评分☆☆☆☆☆

我一直认为，能够真正打动人心的书籍，往往不是那些辞藻华丽，而是那些饱含真挚情感和深刻洞察的作品。《弱滋味》恰恰就是这样一本让我爱不释手的书。林裕森老师的文字，有着一种与生俱来的亲和力，他不是高高在上的专家，而是像一位循循善诱的朋友，带着我一步步地探索葡萄酒的奥秘。我尤其喜欢他描绘“弱滋味”时的笔触，那种细腻、那种入微，仿佛我真的能够身临其境，感受到那在舌尖上悄然绽放的芬芳，那在喉咙间轻轻流淌的韵味。他没有给我列出枯燥的品鉴要点，而是通过一个个生动的故事，一个个充满哲思的句子，让我逐渐领略到葡萄酒的独特魅力。这本书，让我对葡萄酒的认识，不再局限于产区、品种这些表面的信息，而是开始关注它所蕴含的“灵魂”——那源自风土的馈赠，那凝聚着酿酒师心血的智慧，以及那随着时间沉淀而来的深邃韵味。它让我觉得，品酒，其实是一种与自然的对话，一种与历史的交流，一种与自我的沟通。它教会我，生活中的许多美好，往往就隐藏在那些不易察觉的“弱滋味”之中，需要我们用心去发现，去体会。这本书，无疑是一本能够滋养心灵的佳作，它让我对葡萄酒的世界，充满了更深的好奇和热爱。