店铺： 悟元图书专营店
出版社： 中国青年出版社
ISBN：9787515333694
商品编码：29656991551
包装：平装
出版时间：2015-07-01
具体描述
| 图书基本信息 | |
| 图书名称 | 饥不择食 |
| 作者 | 薛冰 |
| 定价 | 30.0元 |
| 出版社 | 中国青年出版社 |
| ISBN | 9787515333694 |
| 出版日期 | 2015-07-01 |
| 字数 | 200000 |
| 页码 | |
| 版次 | 1 |
| 装帧 | 平装 |
| 开本 | 大32开 |
| 商品重量 | 0.4Kg |
| 内容简介 | |
| 《饥不择食》是一本与吃饭有关的书。 《饥不择食》是一本与美食无关的书。 《饥不择食》以作者六十多年的人生经历，忍饥挨饿的岁月，不到三十年；三十岁以后，更是不曾有过挨饿的机会。然而，与某些人津津于舌尖上的享受不同，作者对于近三十年吃过的美食，并无特别的印象，而对于曾经的饥饿记忆，却刻骨铭心。 《饥不择食》与大家一起分享的，主要是六十余年间，有关吃饭的若干实录与感悟。在历史的长河中，这委实是一些无足轻重的片断；时过境迁，某些细节甚至已经开始模糊，然而情绪的记忆，面对食物的人生体验，却越发清晰。 |
| 作者简介 | |
| 薛冰，浙江绍兴人，历任《雨花》杂志编辑、《东方文化周刊》副总编辑、江苏省作协专业作家，南京市地方志学会副会长。著有长篇小说《城》《盛世华年》，书话随笔集《旧书笔谭》《版本杂谈》《旧家燕子》《家住六朝烟水间》《片纸闲墨》《书生行止》及专著《南京城市史》等四十余种。 |
| 目录 | |
| 编辑推荐 | |
| 与吃饭有关，与美食无关的书 |
| 文摘 | |
| 金刚脐与蜜三刀 小时候记住的种甜点心，有个威武的名字：金刚脐。 金刚脐是外婆的点心。夏日天长，午睡起来后，南京人惯常要吃下昼儿。外婆的下昼儿，有时是一碗小馄饨，有时是一块酥烧饼，有时是一碗豆腐涝，有时就是一块金刚脐。外婆坐在堂屋的大八仙桌旁，看见我，就会掰下一牙给我。 那时我才四五岁，平常人家小孩子不知挑剔，对于饮食，只在乎有与没有，谈不上喜欢什么不喜欢什么。记住金刚脐，是因为听父亲说，它的形状，与寺庙里金刚的肚脐相似，因而得名。外婆是信佛的，时常要上庙里烧香。我记挂着看金刚肚脐，便要跟了去，结果妈妈只好带我去了。然而一进庙门，我已看得眼花缭乱，妈妈陪着外婆在烧香拜菩萨，后我竟没弄清庙里有没有金刚，更不用说金刚肚脐。 认识四大金刚，是在清凉山善庆寺。算来该是一九五四年，那年夏天发大水，持续数月，下关地近长江，外婆家水深盈尺，难以安身。我们一家辗转进城，住进了石鼓路西头，父亲单位的宿舍。因洪水尚在肆虐，阴历七月三十地藏王菩萨生日，清凉山东岗上小九华寺，香火格外兴盛。母亲领着我，拜过愿入拯世人的地藏王，顺便去扫叶楼后的善庆寺烧香。善庆寺前殿逼仄，四大金刚几乎就是夹道而立，我仰脸望去，先就被那凶神恶煞的形貌吓到了，拔腿就溜，哪里还敢去寻他的肚脐。 一个金刚脐只有六牙。听父亲说，金刚脐原来是八牙，可是乾隆皇帝南巡时，发现汉人把八脐（谐音“八旗”）都吃进肚里了，大不妥当，便规定以后只准做六脐。 父亲自小在北京长大，他喜欢的小点心，是蜜三刀。我也由此养成了爱吃甜食的习惯，到老来血糖不高，去欧洲旅游，饱啖各式甜点。蜜三刀号称北京名小吃，实则源出江苏，据说也是被乾隆皇帝看中，钦定为贡品，遂与蜜饯做了表亲。所以在十岁以前，只要说到皇帝，我便认定是乾隆皇帝，就像当时说主席，肯定就是万岁万岁万万岁的一样。直到小学四年级看《水浒》，才晓得古时候不止一个皇帝。 金刚脐入炉烘烤前，只在表面刷一层糖水，烤出来的点心外壳泛红，又甜又酥，但内瓤就是面粉本色的香甜了。蜜三刀则是油炸后趁热浸入蜜汁，甜得便有些发腻，所以会受重口味的北方人欢迎。两种点心的共同之处，是制作时都要用刀剖开表面，而且都是三刀。金刚脐胚成半球形，三刀交叉深剖，裂开六瓣，应是为了小火烘烤时易于烤透。蜜三刀是长方形，平行三刀，也该是为了易于炸熟且蜜汁深浸。蜜三刀这个名字，常使我联想到“口蜜腹剑”“笑里藏刀”之类的词语，若用作武侠小说中的人物诨名，可收形神立见之效。金刚脐就圆融多了，刀工煞气已然隐去，颇有点“放下屠刀，立地成佛”的意味。 三十年后，偶然说到金刚脐，恰有镇江友人在场，当即纠正，说该叫京江脐，是他们镇江的特产。镇江古名京口、京江，我是知道的，儿时的美好记忆，顿时崩塌。然而心底里很有些不服气，于是认真做了番考究，结果发现金刚脐流行江淮，非仅一地，甚至苏州、上海也有这玩意儿，不过人家叫“老虎脚爪”──同样是因其形似而命名。 南京豆 “麻屋子，红帐子，里头住个白胖子。”这是童年时期早接触的谜语之一。吃过花生的孩子，多半能猜中谜底。 花生是平民百姓的品。一日劳作之余，晚饭桌上，能有一碟花生米下酒，无论干炒、油爆、水煮，一粒粒拈入口中，嗞儿咂的，说不出的心满意足。花生更是孩子们的至爱。大人们说起炒货，常以瓜子与花生相提并论，然而瓜子太没劲儿了，磕上半天也磕不出多少仁儿。哪像花生米，抓一把在手心里一搓，搓下的粉皮一吹，满满地塞上一嘴，慢慢磨着嚼，嚼得齿颊生香。父亲看到了，就会提醒我们，花生千万不能吃太多，吃伤了，一辈子都不想再碰。父亲小时候随曾祖住在北京，曾祖在教育部当差，父亲没人管束，有一天就拿花生米当饭吃，结果伤了胃，接连半个月吃什么都不香。事过几十年，父亲还是很少吃花生。不过母亲另有说法，道是父亲牙不好，嚼不动，所以她有时会为父亲炖点烂糊糊的花生米。父亲也确实在四十多岁就装了全口假牙，但他说，就是因为小时候乱吃零食，才把牙都吃坏了。 其实那时候家里生活艰难，既无闲钱也无闲情滥于干果炒货。逢年过节买点花生，刚把馋虫勾起来，就已经“多乎哉，不多也”，哪里还能吃伤了胃。所以父亲的历史经验，总被我们认定是编出来吓唬小孩子的。 又过几十年后，读到元人贾铭的《饮食须知》，才知道花生确实有此威力，“小儿多食，滞气难消”。更有甚者，“近出一种落花生，诡名长生果，味辛苦甘，性冷，形似豆荚，子如莲肉。同生黄瓜及鸭蛋食，往往。多食令精寒阳痿”。 “形似豆荚，子如莲肉”，据此描写，确是花生无疑。“”云云，诚为可怖，不知怎么又会被叫成长生果。我却因此想到，老南京人把花生米叫作“生果仁儿”，看来并非“花生果仁儿”的简称，而应是“长生果仁儿”的略语，“长生”两字发音相近，连读时才容易含混过去。 至于落花生的本名，倒是上小学时就知道了。记不清是四年级还是五年级的语文书中，有一篇课文《落花生》，作者许地山就以落花生为笔名。当其时我看书只论情节好不好玩儿，从不注意作者，能把《水浒》故事一段段转述给同学听，却不知施耐庵何许人也。记住许地山，是因为在南京五中读初中时，许夫人周俟松女士担任副校长。周校长年过花甲，胖乎乎的，脸上总是带着慈祥的笑容，使同学们对那位遥远的民国作家，也就生出了亲近之感。 《落花生》中借花生为喻，启发儿童做人讲求实用，不计体面。像花生这样，花落之后果入土中结实的植物，恕我寡闻，竟举不出第二种。我也看不出桃李那样果实艳丽高悬有什么不好。花生固然营养丰富，于人有益，可除了榨油之外，只能充作零食；在正规的宴席上，至多也就是作为冷盘中的配角。即在民间风俗中，花生隆重的登场，大约便是婚礼中用于撒帐，以预祝新婚夫妇将来既生儿也育女，“花”着生。这一功能如今早已被遗忘，因为计划生育的严厉国策，“一对夫妇一个娃”，再也“花生”不起来了。 古往今来，几乎看不到文人雅士对花生的赞颂，尽管中国可能是花生的原产地；就算如专家所言，花生在十六世纪方从美洲传入，清代也已经普遍种植。而且欧洲的花生确乎是从中国引进的，所以被叫作“中国坚果”，另一个名字是“唐人豆”。让我感兴趣的花生别名，则是“南京豆”。就不事张扬这一点而言，花生倒确有些南京人的性格。不过，如同臭虫被日本人叫作“南京虫”一样，这一命名也很难追根求源。要说有什么理由，只能证明南京在中国对外交往中曾经的重要地位。 花生米的炒制品类甚多，如五香花生米、奶油花生米、椒盐花生米、油炸花生米。还有一种玫瑰花生米，选择颗粒较小的花生，皮色染成玫瑰红，看上去很美。听章品镇先生讲，一九四八年，陈光甫受上海金融界之托，为某事赴南京面见，回上海后一言不发，凡来询问之人，一律送一包玫瑰花生米。众人不得要领，只好自做解人，说南京的玫瑰花生米很好吃呀。 待到暮春，又会有一种不用剥壳的“动物花生”上市，便是炸蚕蛹，看上去与花生米颇相似，只是有一旋旋的纹。我小时候养过蚕，眼看着白白胖胖的蚕儿不断吐丝，将自己裹进或黄或白的茧子里，待到破茧而出，就是蛾子了。这蛹的模样虽没直接见过，但既晓得是两种生命形态之间的过渡，所以无论别人介绍如何香脆，始终不忍尝试。 柏果树 秋风一起，糖炒栗子就上市了。各种干果炒货中，数糖炒栗子的阵势大，汽油桶改制的大炉当街支起，上架一口大铁锅，胳膊粗的木柴烧得热火朝天。锅里的黑砂裹着茶油，拥着红栗，翻锅的大铁铲锃亮晃眼，片刻间甜香满街，像一只手攥住了你的胃，不由得不掏腰包。 炒栗子的师傅，寒风萧飒，路人已经穿上夹衣了，他只套个短袖汗衫，光着两个膀子，不动声色地挥舞大铁铲；胸前悠动的大围裙，被爆出的炭花铁砂烫得千疮百孔。后来读《神雕侠侣》，铁匠冯默风站在街心，以烧红的铁器对付李莫愁，忽然就想到炒栗子的师傅。 那一种大侠的气场啊。 所有的糖炒栗子都挂一个招牌：正宗天津良乡板栗。明明良乡不属天津，属河北（现在又划归北京了），也没有人感到奇怪：早先天津还属河北呢！更有趣的是良乡并不产栗，全因位于铁路线上，成了河北板栗的集散地，再经天津转运各地，遂成就了“天津良乡板栗”这个品牌。良乡板栗个头小，而糖分高。糖炒栗子，并不真的用糖，只是炒制过程加速了淀粉的糖化。菜栗几乎要大它一倍，就不怎么甜，只能做菜，常见的是栗子烧肉，相得益彰。古人说：“无竹令人俗，无肉令人瘦。”所以冬笋烧肉为文人争相夸赞，实则论口味，未必及得上栗子烧肉。 同样当街炒卖的，还有白果，那可就细巧多了，用的是烧木炭的小风炉，炒锅也不是锅，而是小皮球大小的细铁丝网笼或铁勺，两半相合，可闭可开，一端有长柄，包了木把，可以用手握着翻动，十来粒白果在里面晃悠着，听见一声声硬壳炸裂的脆响，就可以出笼了。趁热剥开来，果肉碧若琉璃，又香又糯，就是择去两瓣间的心，仍微有苦辛，可回味无穷。不过大人只许吃三五粒，说是白果有毒。 当年蹲在街边炒白果的，多是中年女人，傍晚的寒风中，便有些瑟缩。放学的我们围在摊边，看着她撕下一页旧书，对折，卷成个小漏斗，将炒好的白果倒进去。一小包白果要卖两分钱，比花生米贵一倍，这消减了我们对她的同情。 我们小学旁边的巷子，就叫柏果树，巷中有两株参天大银杏，树龄已不止五百年，老远就能望见。见大树而知旧家，想来那地方曾经是大户人家的园林，时移世变，主人和庭院都已泯灭无迹，唯有大树犹存。前人以“树小墙新画不古”讥讽暴发的土豪，是颇有道理的。不过如今也做不得准了，不但古代名画可以上拍卖场竞标，古树名木也可以从深山老林移植，无非花个数十上百万而已，于富豪们不过九牛一毛。遗憾的是，“人挪活，树挪死”，移植的大树难以成活，数百年蓄积的生命力，不过三五年间便已耗尽，成了一根枯木。只有挖取大树留下的深坑，仿佛是山林睁圆的眼睛，痴痴地巴望着一去不归的游子。 因为柏果树这个地名，使我在很多年里，都误以为柏果是银杏的别称，其实只有白果才是银杏的又名。南京俗称银杏为“鸭脚子”，大约是因为银杏叶的形状似鸭蹼。明人顾起元《客座赘语》中就写道，南都的“鸭脚子亦巨于它产，实糯而甘，以火煨之，色青碧如琉璃，香味冠绝。秋深都人点茶，以此为胜”。在用于茶泡的干果中，没有比它更好的了。他还说，“树之大而久者，留都所有，无逾于银杏──鸭脚子者是也。” 柏果树的这两棵银杏树，一度名声很大。据说日寇侵占南京期间，两树渐渐枯萎，终于死寂；然而一九四九年后，其中一株忽然又萌发新枝，生机勃勃。于是被视为神奇，风传为社会清明的祥瑞之兆，“树犹如此”云云。 大树太高，结的白果没有人采摘，熟透落地，同学们便去草丛中寻觅。我由此得知白果是银杏的果核，外面原包着层果肉的。就像桃和杏，吃完果肉，如果肯费劲砸开果核，便有桃仁和杏仁可食。三十年后，在苏州洞庭东山，看到大树上结着毛茸茸的果子，不知何物，请教山民，说是栗。见我惊讶，他朝树身踹上一脚，将落下的果子用脚踏开，毛壳里露出的两三粒，正是我所认得的栗子。栗生长这样的毛壳，自然是为了保护它的种子，却被人无情地踏碎。个踏碎栗壳的会是什么人呢？是因为好奇，还是因为饥饿？这大约永远不会有答案。我们小时候，竟也无师自通地以这办法对付白果，将果肉踏烂，捡回果核，放在烤火炉边上，或者煨在热炉灰里，听到啪的一声响，就赶紧翻出来享用。然而好景不长，我小学还没毕业，那株大银杏就死掉了。所谓枯木逢春，不过是回光返照。 说不清哪一年，枯树也被人伐去。只有柏果树的地名，一直沿用至今，然而已经成了新建的居民小区，当年的古巷旧宅了无痕迹，留在记忆中的，只有白果的清香了。 |
| 序言 | |
| 您吃了吗？ 这是一本与吃饭有关的书。 这是一本与美食无关的书。 若干年来“文化”热，柴米油盐酱醋茶，琴棋书画诗酒花，三百六十行，行行皆文化，行行出状元。让人纠结的是“食文化”，别的行当不精通，还可以用“隔行如隔山”宽慰自己，论吃饭谁不是本色当行呢？然而吃饭与“会吃饭”绝非一个概念。跟老婆孩子家常便饭，还不觉显；倘若到饭店里，一桌人排排坐，就看出差别来了。美食家滔滔不绝介绍每一道菜的名称来历；品尝要点，兼及掌故渊源；烹饪技法，直至食材优劣；产地选择……如我之辈只有洗耳恭听的份儿，完全插不上嘴，诚如俗话所形容：“内行看门道，外行看热闹。” 天天吃饭，一顿不落，我居然成了吃饭的“外行”！ 私下里也曾打听过，美食家多半下不得厨。术业有专攻，专攻厨艺的那叫厨师，专攻品尝的才是美食家。譬如爬格子做文章，写小说散文、学术论著，是自己露手艺；写书话，便是品评别人的手艺。哪怕浮光掠影，哪怕浅尝辄止，只要能择出一二三四五点，貌似头头是道，即可以跻身书话家行列，扬名立万排座次。 以此类推，美食家应亦不难当。我生性好翻杂书，爱交朋友，九流三教，无所不窥，“食文化”的故典新知，也常常写进文章里，描画得活灵活现。遗憾的是，理论是理论，实践归实践，一上了饭桌，这一切就都被丢到爪哇国去了。 于我而言，吃饭就是吃饭。决定我对食物看法的，不是舌尖，而是胃。所以我注定做不成美食家。 哲学家说，存在决定意识。曾经的饥饿记忆，决定着我今天的意识。 以我六十多年的人生经历，忍饥挨饿的岁月，不到三十年；三十岁以后，更是不曾有过挨饿的机会。然而，与某些人津津于舌尖上的享受不同，我对于近三十年吃过的美食，并无特别的印象，而对于曾经的饥饿记忆，却刻骨铭心。 “民以食为天。”自古以来，历朝历代的统治者，都曾采用自以为有效的方式，试图解决国人的吃饭问题，也无不因政策失败，直接或间接地导致改朝换代。新中国成立后，同样面临着国人吃饭问题的考验。一九五三年，实行粮、油、布、煤等生活必需品的统购统销，以全新的计划经济体系，取代正常的市场经济秩序，人为固化供求关系；一九五五年因粮食严重短缺，制订城市人口定量供应计划，按月发放粮票，以保证低生存需要的口粮供应，让人虽吃不饱也饿不死。此后票证越发越繁，据不完全统计达六十多类上千种。其间的“三年自然灾害”，或称“三年困难时期”，是人类惨痛的一次灾难。一九七八年中国决定改革开放，农村实行“包产到户”，城市开设“自由市场”，物质严重匮乏的状况开始改变。听了三十年的“市场繁荣，物价稳定”，当市场繁荣真正到来之际，许多人竟于心惶惶，几乎以为是在梦中。一九八五年，对于中国人民的日常生活，是一个重要的时间节点，除了粮、油及自行车、手表、洗衣机、冰箱等大件商品，其余商品多以“议价”的形式，放松了票证的束缚。一九九三年，以取消粮票为标志，中国人终于走出了为期四十年的票证社会。 所以，在我们这一代人的词典中，世间百物，没有“好吃”与“不好吃”之差别，只有“能吃”与“不能吃”之区分。小时候不懂事，曾说过某食品不好吃，母亲的评价是：“没饿好。”在农村插队时，农民们也会用同样的三个字，讥笑某个试图挑食的人。 如果说，美食家的兴奋点在食物的美与恶，我关注的则是食物的有与无。 这里与大家一起分享的，主要是六十余年间，有关吃饭的若干实录与感悟。在历史的长河中，这委实是一些无足轻重的片段，时过境迁，某些细节甚至已经开始模糊，然而情绪的记忆，面对食物的人生体验，却越发清晰。 我把它概括为四个字：饥不择食。 倘若只有我一个人，有这种饥不择食的心态，那说明我的心理不够健康。可实际上，在“相当长的历史阶段”中，因为人祸天灾所导致的饥馑灾难，已成为一种难以消解的民族记忆，使得中国人在此后数十年，继续处于心理上的饥饿状态中。“您吃了吗？”仍是中国人常使用的问候语。暴饮暴食仍是中国人易容忍的恶习。包括美食家在饭桌上的喋喋不休，同样是一种病态。一些媒体制作的美食节目也可谓登峰造极，那样穷奢极欲，不知餍足，且接二连三，迫不及待、不厌其烦地向全世界宣示：中国人现在不但能吃饱，而且能吃好了。 在一个正常的社会，一个正常的时代，国民能够吃饱、吃好，是理所当然的事情。为什么中国人会为吃饱、吃好而如此激动不已？ 只能说曾经的饥饿记忆过于深重。 这种饥不择食的心态，直接、间接地影响着当代中国人的价值观、道德观、审美观、世界观。公款吃喝的天文数字，贪官家里的上亿现金，富豪群对慈善事业的冷漠，“二代”们的炫富斗富，境外旅游者在自助餐厅的抢食……或多或少，都有着饥饿恐慌驱动的因素。 所以我选择《饥不择食》作为书名。 说实话吧，就是因为想到了这个书名，我才下定决心来写这本书的。 全书分为五个部分，借用五本与饮食有关的古籍名作为标题。“养小录”，是小儿郎、小果点的故事；“梦粱录”，是那个做梦总会梦见食物的时代记忆；“醒园录”，是我们从教科书理想和“”狂热中醒来，逐渐认识社会的经历；“中馈录”，略述几种地方特色风物；“清嘉录”，撷取南京岁时清嘉的几个片段。 我并不打算让这本书成为一种时代的“忆苦饭”，也不敢期望这样一本小书，对于国人消解饥不择食心态能起多少作用。但它至少可以作为一面镜子。一方面，只有摆脱了那种潜在的饥饿恐慌，才有可能让中国人的思想境界上升到新的层面；另一方面，也提醒中国人时时警惕，当人心的乌托邦改头换面再出现时，能保持清醒的头脑，不至轻易跟风。 中华民族，经不起那样的折腾了。 |
《餐桌上的风云变幻：饮食文化背后的时代印记》 在中国悠久的历史长河中，饮食从来不仅仅是为了果腹，它更是文化、身份、情感与社会变迁的载体。从粗粝的五谷杂粮到精美的八珍玉馔，从朴素的农家菜到精致的宫廷宴，餐桌上的变化折射出时代的脉搏，记录着民族的记忆。本书将带领读者穿越时空，探寻中国饮食文化的深层奥秘，揭示隐藏在食物背后的故事。 第一章：古老土地上的味道起源 在中国广袤的大地上，先民们是如何开启这段与食物的史诗？本章将追溯中国饮食的最早足迹。从新石器时代的陶器与农业萌芽，讲述谷物的驯化与种植如何奠定中国饮食的基石。粟、黍、稻、麦，这些古老的谷物不仅是食物，更是文明的种子。我们会深入探讨古代的渔猎采集生活，以及先民们如何利用有限的工具和智慧，从自然中获取食物，并逐渐发展出原始的烹饪方式——火的利用，简单的蒸煮，以及对调味的初步探索。 同时，本章还将触及古代礼仪与饮食的早期联系。食物在祭祀、庆典中的作用，以及初步的等级观念如何在餐桌上显现。早期人们对食物的认知，例如对药食同源的朴素理解，以及神话传说中关于食物的起源故事，都将为我们勾勒出一幅古朴而生动的画面。我们将看到，即便是在最古老的时代，饮食也已经超越了单纯的生理需求，承载着精神寄托和社群认同。 第二章：王朝更迭与饮食的繁荣与变迁 中国古代的王朝更迭，如同一幅幅波澜壮阔的历史画卷，而饮食文化在这其中扮演着不可或缺的角色。本章将聚焦于几个重要的历史时期，展现饮食文化的演变和发展。 从夏商周的青铜礼器与宴饮制度，看早期贵族饮食的仪式感与社会结构；到秦汉时期的大一统，以及丝绸之路的开辟，香料、新的蔬菜水果如何开始进入中原，饮食的地域特色开始显现。我们将深入研究汉代墓葬中出土的丰富饮食壁画和模型，了解当时的烹饪技术、食材种类以及宴饮场面。 魏晋南北朝时期，民族融合带来的饮食文化碰撞，胡食的传入，如胡饼、酪，对中原饮食产生了哪些影响？隋唐盛世，物质的极大丰富，长安的国际化都市地位如何体现在饮食上？我们可以想象，来自西域的葡萄酒、胡椒，与本土的米面、蔬菜交织，形成更加多元的味蕾体验。宫廷菜肴的精致化，以及民间饮食的多样化，都将是本章探讨的重点。 宋代，市民阶层的兴起，夜市的繁荣，饮食的商业化进程加速。火锅、早点、点心等新鲜形式层出不穷，南北饮食交流更加密切。我们会描绘宋代文人墨客对饮食的雅趣，如苏轼对猪肉的喜爱，以及美食著作的出现，标志着饮食文化进入一个更加精细化、文人化的阶段。 元明清时期，疆域的拓展，新的食材如玉米、番薯的传入，以及满汉全席的形成，都为饮食文化注入了新的活力。我们会分析满汉全席的出现，它既是政治融合的象征，也是烹饪技艺集大成之作。同时，南方饮食的精致化，如粤菜、苏菜的崛起，也为中国菜系的发展奠定了基础。 第三章：地域风味，百味人生：中国菜系的形成与特色 中国幅员辽阔，气候差异显著，物产丰富，这造就了中国菜系多姿多彩的地域特色。本章将深入剖析中国八大菜系（或更多分类），探寻其形成的历史渊源、独特的烹饪技法、代表性的食材以及鲜明的风味特征。 我们将从地理环境、历史文化、民族习俗等多个角度，解读川菜的麻辣鲜香，湘菜的香辣脆嫩，粤菜的清淡鲜美，鲁菜的醇厚大气，苏菜的精巧细致，浙菜的鲜嫩软糯，闽菜的清鲜平和，徽菜的香鲜擅长。我们会详细介绍每个菜系最具代表性的菜肴，例如宫保鸡丁、东坡肉、佛里脊、叫花鸡等，并解析其背后的烹饪原理和食材搭配的奥妙。 此外，本章还将探讨地方特色小吃，如北京的烤鸭、上海的小笼包、广州的早茶点心、西安的羊肉泡馍、成都的串串香等，这些小吃不仅是美味的食物，更是地域文化的生动体现，它们在民间流传，承载着一代代人的味蕾记忆和生活方式。我们会分析不同地区人们对于“好味道”的定义，以及这种定义如何受到自然环境和人文风情的深刻影响。 第四章：餐桌上的社会变迁：从饥饿到丰饶的转变 食物的供应量和种类，是衡量一个社会发展水平的重要指标。本章将聚焦于近现代中国社会在饮食方面的巨大变迁，特别是从温饱不足到丰饶富足的转变历程。 我们将回顾计划经济时期，定量供应、票证时代的艰辛岁月，人们对食物的基本需求是如何被优先满足的。那时，大锅饭、公社食堂、以及对粗粮的普遍接纳，构成了那个时代的独特饮食记忆。 改革开放以来，中国经济的腾飞，带来了饮食结构的深刻变化。粮票的消失，市场的活跃，使得过去珍稀的食材变得触手可及。我们可以看到，过去只有在逢年过节才能吃到的肉类、鱼类，如今已成为餐桌上的常客。同时，西方饮食文化的涌入，如快餐、披萨、咖啡等，也在一定程度上改变着中国人的饮食习惯，出现了中西合璧的饮食现象。 本章还将探讨食物安全、健康饮食、以及可持续发展等现代饮食议题。随着人们对生活品质要求的提高，对食物的关注点也从“吃得饱”转向“吃得好”、“吃得健康”。有机食品、绿色食品、低脂低糖食品等概念的普及，反映了现代社会对饮食文化的更高追求。 第五章：情感的味道，记忆的味道：饮食中的人文情怀 食物不仅仅是物质，它更是承载情感、连接情感的纽带。本章将从人文的角度，探讨饮食在中国人情感世界中的重要地位。 家常菜，是无数人心中最温暖的港湾。一道母亲做的红烧肉，一碗外婆煮的饺子，往往蕴含着浓浓的亲情和无尽的思念。我们会通过一些感人的故事和案例，展现食物如何成为家庭情感交流的媒介，如何唤起人们对童年、对家乡的深切回忆。 节日饮食，更是中国人集体记忆和情感共鸣的重要载体。春节的年夜饭、元宵节的汤圆、端午节的粽子、中秋节的月饼，这些承载着丰富文化内涵的食物，不仅是味蕾的享受，更是仪式感的体现，是家庭团聚、情感升华的重要时刻。 友人聚会、商务宴请，餐桌上的觥筹交错，也往往伴随着人际关系的建立与维系。一顿精心准备的家宴，不仅能体现主人的诚意，更能拉近宾主之间的距离。我们会分析不同场合下的饮食礼仪，以及食物在社交活动中所扮演的微妙角色。 最后，本章还将探讨食物与身份认同的关系。某种食物、某种烹饪方式，往往与特定的地域、民族、甚至阶层紧密相连，成为一种文化符号，维系着群体的认同感。 《餐桌上的风云变幻：饮食文化背后的时代印记》是一次穿越时空的味蕾之旅，也是一次对中国社会文化变迁的深度解读。它不仅仅是一本关于食物的书，更是一本关于人、关于历史、关于情感的书。通过这本书，读者将重新认识我们每天接触的食物，品味其中蕴含的丰富信息，感受中华饮食文化的博大精深和永恒魅力。
用户评价
评分
这本《饥不择食》名字起得真是直白又带点儿野劲儿，还没翻开就感觉一股子不甘现状、勇往直前的劲头扑面而来。封面设计那种低饱和度的色彩搭配，加上略带复古感的字体，很能勾起人探索欲望，似乎在暗示着故事的背后隐藏着一段不平凡的人生轨迹。书名本身就蕴含着一种打破常规、不设限的生活态度，让人好奇作者薛冰是如何诠释“饥不择食”这个概念的。是关于物质上的不加选择，还是精神上的大胆探索？或许是两者兼而有之，在人生的某个重要关口，选择了看似“不合时宜”却真正能让自己心动的方向。我尤其期待书中能否展现出主角在面对选择时的挣扎与决心，那种在迷茫中寻找方向，在跌跌撞撞中成长的过程，往往最能打动人心。这本书的出版信息也很扎实，中国青年出版社出品，通常意味着内容会触及青年人的成长、困惑和理想，这与我目前的阅读兴趣高度契合。我希望能在这本书中找到共鸣，看到自己曾经或正在经历的影子，同时也收获一些新的思考和启示，让“饥不择食”的精神不仅仅停留在书本上，更能感染到我自己的生活。
评分《饥不择食》这本书，光听名字就有一种让人欲罢不能的冲动。我总觉得，人生就像一场盛宴，而“饥不择食”是一种勇敢地尝试所有美味的姿态，不畏惧是否合乎“规矩”，只在于是否能填饱内心的饥饿。我非常好奇作者薛冰是如何构建这样一个故事的，它是否涉及到了创业的艰辛、理想的碰撞，亦或是情感的纠葛？抑或是一种对知识、对世界无止境的渴求？我期待书中能够展现出主角在追逐目标的过程中，那种不计代价、不畏困难的决心。这种决心，往往伴随着牺牲和妥协，但最终的目标却是为了更广阔的天地和更丰富的生命体验。中国青年出版社一贯以来对青年人成长主题的关注，让我相信这本书会提供一种独特的视角，去解读当代年轻人在面对复杂社会时，如何寻找自己的定位，如何在“不择食”的背后，发现真正的意义所在。我希望这本书能给我带来一种振奋人心的力量，鼓励我在面对生活时，也能拥有那份敢于尝试、勇于探索的“饥不择食”的精神。
评分这本书的标题《饥不择食》，就像是一声响亮的宣言，充满了挑战和不羁。我喜欢这种直击人心的标题，它预示着故事的内核一定不平凡。我猜测，这本书描绘的可能是一个人在特定的人生阶段，面对众多的可能性，却义无反顾地选择了一条鲜有人走的路，或者是以一种不寻常的方式去追求自己的目标。这种“饥不择食”，在我看来，并非是贪婪，而是对生命本真的追求，是对内心召唤的忠诚。我希望书中能呈现出主角在做出这些“不择食”的选择时，内心的挣扎、付出的代价，以及最终收获的成长。中国青年出版社出版的书籍，往往具有深刻的思想性和广泛的社会意义，所以我相信《饥不择食》也不会让我失望。它或许能引导我思考，在看似有限的人生中，如何才能不辜负自己，如何才能活出最真实的模样，而不是被外界的条条框框所束缚，从而在有限的生命中，品尝到最甘甜的果实。
评分读《饥不择食》这本书，我最先被吸引的是那份源自作者薛冰的真诚。一个敢于将“饥不择食”作为书名的人，必定是对生活有着深刻的体验和独到的见解。我猜想，这本书并非简单的励志故事，更可能是一种对人生复杂性的坦诚剖析。或许，它描绘了一个在时代洪流中，个体如何凭借着一股子不服输的劲头，去追寻自己内心深处渴望的片段。这种“饥不择食”，在我看来，并非盲目，而是一种对生命能量的极致运用，是在有限的资源和机会中，最大化地去抓住那些能滋养灵魂、推动成长的东西。我期待在书中看到那些不加修饰的细节，那些充满烟火气的描写，以及那些在看似“贪婪”的追求背后，所蕴含的对自我价值的肯定和对生活的热爱。中国青年出版社的品牌保证，也让我对内容的深度和广度有了更高的期待，相信这不会是一本浮于表面的读物，而是一次能够触及灵魂的阅读体验，能够引导我重新审视自己的选择，以及在选择面前的勇气。
评分《饥不择食》这个书名，带给我一种极大的好奇心。它仿佛是一个引子，勾起了我对作者薛冰以及这本书背后故事的无限遐想。我猜想，这可能是一个关于成长、关于选择、关于如何在不确定性中寻找方向的故事。或许，主角并非不顾一切的盲目，而是在无数条道路中，选择了那条最能触动灵魂、最能让自己心动的路，即使这条路充满荆棘，也甘之如饴。我期待书中能够展现出一种积极向上、勇往直前的精神，一种不被现实束缚、敢于挑战自我的态度。中国青年出版社出品的作品，通常都具有很强的时代感和思想深度，这让我对《饥不择食》的内容充满了期待。我希望它能够引领我进入一个全新的视角，去审视生活中的各种选择，去理解那些看似“不择食”的行为背后，所蕴含的深刻的人生哲理，从而启发我在自己的生活中，也能拥有一份敢于追寻，不畏困难的勇气。
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