男装实用制板技术 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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朱震亚，冯莉，朱博伟 著

图书标签:

• 男装
• 制板
• 服装设计
• 服装制作
• 裁剪
• 版型
• 实用技术
• 服装工艺
• 男装裁剪
• 服装工程

出版社： 中国纺织出版社

ISBN：9787506497459

版次：1

商品编码：11672062

包装：平装

丛书名： 服装实用技术·应用提高

开本：16开

出版时间：2015-03-01

用纸：胶版纸

页数：196

内容简介

　　《男装实用制板技术》是作者41年的教学经验集结，作者以上万名的人体量体数据为基础，归纳出63项男装制板过程中所用的部位尺寸计算方法，通过书中的男西裤、西装、马甲、中山装、唐装的制板过程进行介绍。本书适用于服装院校的教师和学生，也是打板师、设计师和工艺师案头的必备书籍。

作者简介

　　朱震亚，1932年出生于北京，机械专业本科毕业，自学研究服装成癖，从事服装教育工作四十一年，积累总结了国内外服装制板之菁华，并将自己的服装理论与之有机结合，独树一帜。退休后开设了北京育美服装学校、并受聘于中国旗袍大师杨成贵及其他知名服装企业担任技术顾问、传道授业于北京服装学院。

　　冯莉，女，于NE。TIGER东北虎时装有限公司，任高级制板师。长期以来，从事服装设计、制板和工艺工作，在中式男女装和西式礼服等领域颇有造诣。曾历任北京德士风服装有限公司首席设计师，技术总监和部门经理，北京杨成贵贵苑服装有限公司高级服装设计师，制板师和工艺师。工作之余，热心服装教育教学工作，任北京服装学院艺术硕士研究生兼职导师。

　　朱博伟，男，1991年出生于北京，管理学学士，现硕士在读于北京服装学院服装设计与工程学院。幼年受家庭环境熏陶，对中、西式服装兴趣浓厚，后由祖父朱震亚先生隔代传艺，学习服装。如今，以继承和发扬中国传统服饰及比例系数制板法为己任，刻苦研习。

内页插图

目录

第一课　绪　论
一、学习服装制板的态度、方法与目的
二、服装设计是完整的最佳系列组合
三、服装设计的追求
四、服装设计师应具备的条件
五、服装打板师应考虑的四个因素
六、服装结构图、服装工业制板与服装裁剪的区别
七、净板制图与毛板制图
第二课　服装制板的基础知识
一、观察人体
二、测量点
三、量体与放松量的要求
四、量体及制板使用的工具
五、测量点和制板常用尺寸的名称及代号
六、量体的方法
七、人体各部位长度及围宽尺寸与比例系数
八、人体头部与主要部位的比例关系
九、国家服装号型标准
十、服装结构制图常用符号
十一、服装制板常用技术术语
十二、服装制图与看图规律
十三、服装制图顺序与服装缝制工艺顺序
十四、人体与服装尺寸的关系
第三课　男西裤
一、裤子概述
二、男女骨盆的区别
三、骨盆不同对男女腰臀部外形的影响
四、人体下肢与裤片的位置关系
五、裤子制板中"腰入"的概念
六、男西裤各部位名称
七、男西裤制板的方法
八、男西裤基本法（定臀围大法）前后裤片制图步骤
九、男西裤制图（基本法制板）
十、男筒裤制图（基本法制板）
十一、大腹体男西裤制图（基本法制板）
十二、肥满体男西裤制图（定烫迹线法制板）
十三、定大裆宽法与定后烫迹线法制图步骤简述
十四、裤子的门襟、里襟及口袋
第四课　男西服
一、西服概述
二、男西服定制量体
三、西服面料
四、西服工艺
五、西服部位名称
六、男西服制图步骤
七、单排两粒扣平驳领圆下摆男西服
八、西服制板不需要另加垫肩量
九、男西服肩部要做凹肩
十、西服领松度的设计
十一、男西服撇胸量的设计显示
十二、西服的挂面、缝份、内口袋盖
十三、单排三粒扣平驳领圆下摆男西服
十四、单排四粒扣平驳领圆下摆男西服
十五、单排两粒扣小平驳领圆下摆男西服
十六、单排两粒扣戗平驳领直下摆男西服
十七、单排三粒扣戗平驳领圆下摆男西服
十八、单排两粒扣小戗驳领直下摆男西服
十九、单排两粒扣青果领圆下摆男西服
二十、双排四粒扣平驳领直下摆男西服
二十一、双排四粒扣戗驳领直下摆男西服
二十二、双排两粒扣戗驳领直下摆男西服
二十三、双排六粒扣戗驳领直下摆男西服
二十四、双排六粒扣青果领直下摆男西服
二十五、双排四粒扣立驳领直下摆男西服
二十六、双排四粒扣戗驳领直下摆男西服
二十七、双排四粒扣平驳领直下摆男西服
二十八、无搭门对扣青果领直下摆男西服
二十九、分体结构领样打板注意事项及打板
第五课　男马甲
一、马甲概述
二、男马甲衣片制图
第六课　中山装及便装
一、中山装概述
二、中山装制图
三、军便服制图
四、便装制图
五、青年装制图
第七课　绱袖唐装
一、唐装概述
二、唐装制图
第八课　男衬衫
一、男衬衫概述
二、男衬衫制图
附录1　如何鉴别一件绱袖服装（如西服）的质量好坏
附录2　男西服上衣各部位长度以及臀高点、胸围、肩宽、胸围线及脚口尺寸一览表

精彩书摘

　　序号量体部位量体方法
　　（1）身高：由头顶量至地面的垂直距离
　　（2）身长：由后颈点（人体的第七节颈椎骨）量至地面的垂直距离
　　（3）衣长：由后颈点量至人体的大臀沟的距离
　　（4）后腰节长：从后颈点量至腰节线处的距离
　　（5）前腰节长：从肩颈点量至腰节线处的距离
　　（6）臂长：由肩端点量至尺骨小头处
　　（7）袖长：由肩端点量至尺骨小头以下2cm处
　　（8）裤长：从腰围线（腰的最细处）量至地面的距离
　　（9）立裆长：从腰围线以上2cm量至大臀沟处（含腰头宽）的距离
　　（10）胸围：通过腋下，经胸高点，用皮尺水平围量一周，要求皮尺不松不紧
　　（11）腰围：女士在腰围最细处，男士在肚脐的位置，皮尺围量一周
　　（12）臀围：在臀部最丰满处，皮尺水平围量一周，要求皮尺不松不紧
　　（13）肚围：在腰围线与臀围线之间，水平贴体围量腹部最凸处一周的尺寸，适用于大腹体与肥满体
　　（14）前胸宽：从左侧前腋窝，尺子水平量至右侧前腋窝的距离
　　（15）后背宽：从左侧的后腋窝，尺子水平量至右后腋窝的距离
　　（16）肩宽：量人体后背上部，从左肩端点经后颈点至右肩端点的弧线长
　　（17）臂根围：皮尺通过腋下及肩端点，不松不紧的围量一周
　　（18）臂围：在肩端点以下10cm处是手臂最粗的位置，在下臂弯起来与上臂成90°的情况下围量一周
　　（19）颈围：皮尺在颈根部围量一周，皮尺要与颈部之间放进一个指头为颈围
　　（20）领围：在颈围的基础上再加放2cm就是衬衫的领围
　　（21）胸高：从肩颈点至乳头的距离
　　（22）乳距：两个乳头之间的水平距离
　　（23）小肩宽：肩颈点至肩端点的距离
　　（24）股围：大腿根一周的尺寸
　　（25）膝围：把腿蜷起来量膝部一周的总长
　　（26）脚口围：由脚口绕过脚后跟量取一周的总长
　　（27）周裆：从肚脐处，通过裆下量至后腰眼处的距离，适用于大腹体
　　（28）腰入：被量体人背对墙面站立直至臀部与墙面轻轻接触，用皮尺或内卡尺量取腰的最细处到墙面的距离，即是腰入的值
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前言/序言

　　序
　　《男装实用制板技术》主要阐述了比例系数法在服装制板中的应用。
　　比例系数法是以比例系数为基础，并与胸度式、比例法、短寸法及肩度法相结合而形成的。这种方法是我在40多年的教学与打板实践过程中，不断积累、完善而总结出来的一种服装制板的方法，只要知道身高就可以算出与身高相匹配的胸围、腰围、臀围等数值，并以此为依据，简单、快捷地进行服装制板。
　　22年前，经故宫博物院艺术家周士琦先生介绍，我与我的学生周青为故宫博物院制作龙袍。这是一次没有人体测量的裁制，正是利用比例系数法裁剪制作了效果很好的龙袍。10年前，我们先后为中央电视台和国家水务局制作了几百套男、女西服，用的也是比例系数法制板。2008年在北京举办奥运会前期，在瑞典体育代表团入场式礼服制作的订单中，有5个人没有量体尺寸，
　　只有身高和体重，我就是用比例系数法求出了5个人的全部制板尺寸，为5人制作了合体的入场式礼服。比例系数法产生于量体，只要读者在量体过程中，用正确的量体方法和准确的测量数据，并按人体各个部位的比例关系，就能掌握和运用这个方法。
　　本书介绍的比例系数法具有科学、实用、尺寸准确、易记等特点，它既适合作为服装院校师生的教材，同时也是打板师和设计师不可缺少的案头书籍，还可以作为服装业余爱好者的学习资料。本书第三课由冯莉编写，第七课由朱博伟撰写。书中图片及纸样图由朱博伟和李立拍摄、绘制，效果图由杨璐绘制，在此一并表示感谢。本书如有纰漏之处，敬请读者与同行赐教。
　　朱震亚
　　2014年1月于北京

《时尚之形：男装结构与版型精解》 本书深度剖析男装服装结构与版型的科学原理，以实操性的角度，带领读者系统掌握各类男装的版型设计与推板技巧。从基础的肩、袖、领、袋等构成要素入手，循序渐进地讲解衬衫、西装、裤装、外套等核心品类的版型特点及演变逻辑。书中结合了经典款式与现代潮流，解析不同版型在人体工学、穿着舒适度及视觉美感方面的差异。 一、 版型设计的基础理论与实践 人体测量与尺寸标准： 详细阐述男装人体测量方法，包括关键部位的测量要点、数据记录与整理，并结合国家及行业标准，分析不同体型、年龄段人群的尺寸差异，为精准版型设计奠定基础。 结构线与分割线的解析： 深入探讨服装结构线的生理学依据与艺术表现力，如胸省、腰省、肩省的功能与形态变化；重点讲解各类分割线的运用，如省道、褶裥、拼接线等，分析它们如何影响服装的立体感、修身度及风格指向。 省道的科学运用： 详细剖析省道在服装造型中的作用，从基础省道的移位、合并、分割，到复杂省道的组合应用，解释如何通过省道调整来塑造服装的轮廓，达到修饰体型、增强立体感的效果。 分割线的艺术与功能： 探讨分割线不仅仅是缝合的标志，更是塑造服装风格、引导视觉的有力工具。分析横向、纵向、斜向分割线的不同效果，以及它们如何与服装的廓形、面料相结合，营造出独特的美学韵味。 二、 经典男装品类的版型精讲 衬衫的版型演变与设计： 从基础的直筒、修身版型出发，深入解析不同风格衬衫（如商务衬衫、休闲衬衫、运动衬衫）的版型特点。重点讲解领型、袖型、肩部、胸部、腰部等部位的版型处理，以及如何根据面料特性进行调整。 西装的立体剪裁与廓形塑造： 深入理解西装的结构层次，从驳头、衣领、肩部、胸省、腰省到下摆，解析每一部分版型设计对整体廓形的影响。重点讲解单排扣、双排扣西装的版型差异，以及修身、合体、宽松等不同西装版型的推板要领。 裤装的结构与修饰： 涵盖直筒裤、修身裤、阔腿裤、休闲裤、运动裤等多种裤型。详细讲解腰部、臀围、大腿围、膝围、裤脚等关键部位的尺寸分配与变化，以及如何通过裆部结构、省道、分割线等调整，实现舒适贴合与良好视觉效果。 外套与大衣的廓形构建： 针对夹克、风衣、休闲外套、冬季大衣等品类，分析其独特的版型设计原理。重点关注肩部、袖笼、衣身、后中开衩等结构的特殊处理，以及如何通过版型设计体现服装的保暖性、功能性与时尚感。 三、 版型变化与风格拓展 廓形与宽松度的控制： 探讨不同廓形（如H型、A型、X型、O型）在男装中的应用，以及如何通过调整服装的宽松度来适应不同的风格和穿着场景。 褶裥、分割与拼接的应用： 详细讲解褶裥、分割线、拼接线等元素在版型设计中的创意运用，分析它们如何改变服装的立体感、增加细节层次，并赋予服装独特的风格。 面料特性对版型的影响： 强调不同面料（如挺括型、垂坠型、弹性型）的特性如何影响版型设计和推板，以及如何根据面料选择合适的结构和尺寸。 时尚趋势与版型创新： 结合当下男装潮流，分析新型版型的出现及其设计理念，鼓励读者在掌握基础版型技术的同时，勇于创新，探索更具个性的服装设计。 四、 版型推板的实用技巧 基础版型的绘制与演化： 提供详细的制板步骤，从基础平面图的绘制，到三维立体效果的想象，讲解如何通过准确的尺寸和结构线，绘制出精确的基础版型。 尺寸转换与比例调整： 教授如何根据不同尺寸要求，进行版型的比例调整，确保在放大或缩小时，服装的各个部位比例协调。 立体裁剪的辅助应用： 简要介绍立体裁剪在理解服装结构和推板中的辅助作用，帮助读者更直观地感受服装在人体上的形态。 制板软件的应用（选讲）： 提及主流制板软件在提高效率、精确性及版型管理方面的优势，为读者提供更现代化的制板思路。 本书内容严谨，图文并茂，旨在为服装设计、制版、工艺等领域的专业人士及爱好者提供一套系统、实用的版型设计与推板方法论，帮助读者深入理解男装的内在结构之美，并将其转化为触手可及的服装作品。

评分☆☆☆☆☆

我一直对服装的结构和版型有种近乎痴迷的研究欲，觉得一件衣服的灵魂就在于它的版型。《男装实用制板技术》这本书，就像一本武林秘籍，让我窥见了服装制板的深层奥秘。它不仅仅是简单地展示各种男装的制板图，而是深入剖析了不同服装类型（例如正装、休闲装、运动装）在制板时所需要遵循的核心原则和关键差异。我特别关注书中对于“立体裁剪”和“平面裁剪”的对比分析，以及它们在现代男装制板中的应用。书中通过大量的图示和详细的步骤说明，演示了如何将三维的人体曲线转化为二维的平面纸样，并且在裁剪缝制后，能够完美地还原出服装的立体廓形。我之前一直困惑于为什么有些衣服穿起来总是有“死褶”或者“拖沓感”，看了这本书之后，我才恍然大悟，很多时候是由于制板时对于人体自然曲线的忽略，以及在纸样上未能预留足够的放松量和省道。书中的一个章节专门讨论了如何根据不同面料的特性，调整制板中的放松量和省道深度，例如，丝绸类面料需要更精细的省道处理来体现垂坠感，而粗纺羊毛则需要更大的放松量来保持廓形。这种对细节的关注，让我在实践中受益匪浅，我开始能够理解，为什么一件看似简单的T恤，在制板时也有那么多讲究。

评分☆☆☆☆☆

这本书，哦，《男装实用制板技术》，说实话，我拿到它的时候，满心期待的是那种可以让我立刻上手，做出帅气男装的秘籍。毕竟，现在市面上的服装定制需求越来越大，自己能动手做点东西，总是件挺酷的事情。拿到书的那一刻，封面设计挺朴实的，没有花里胡哨的图案，感觉是那种“硬核”的技术类书籍。翻开目录，看到那些像是“基本结构分析”、“分割线设计”、“省道处理”之类的章节，心里就开始有点打鼓了。我一直以为制板就是画图，把脑海中的设计稿变成一张张纸样，然后裁剪缝制。但这本书似乎比我想象的要深入得多。它不是那种简单的“照着画”的教程，而是从根本上解释了为什么这样做，这样做的原理是什么。比如，在讲到胸省的时候，它会详细分析人体胸部的曲度和如何通过省道来消除多余的布料，同时还要兼顾服装的立体感和穿着的舒适度。这让我意识到，制板不仅仅是技术活，更是对人体结构和布料特性有深刻理解的艺术。我花了很长时间去消化那些关于“立体剪裁”、“平面剪裁”以及它们之间转换的理论，虽然过程有点烧脑，但不得不承认，当我看懂了为什么某个部位的弧度是那样设计时，那种豁然开朗的感觉，比看懂一堆公式还让人满足。这本书更像是把一个经验丰富的老裁缝多年的心得体会，用系统化的语言呈现出来，虽然需要反复揣摩，但一旦悟透，再回头看那些设计图，就会发现它们背后隐藏的逻辑，远比想象的要精妙。我尤其喜欢其中对不同面料如何影响制板处理的探讨，比如弹性面料和硬挺面料在省道深度、分割线处理上的差异，这些细节往往是新手容易忽略但却至关重要的。

评分☆☆☆☆☆

我一直认为，服装的制板技术，是连接设计理念与实际服装之间的桥梁。《男装实用制板技术》这本书，无疑是一座坚实的桥梁。它不仅仅教授你如何制作纸样，更重要的是，它让你理解了“为什么”要这样做。书中的章节设计，从基础的测量和人体结构分析，到各个服装部件的制板方法，再到一些更复杂的款式变化，都显得非常有逻辑性。我尤其对书中关于“领子的结构与变化”的讲解印象深刻。领子作为服装的“面部”，其设计的重要性不言而喻。这本书会详细讲解不同类型领子（例如西装领、衬衫领、圆领、立领）的结构构成，以及在制板时需要注意的关键点。它会分析不同领子的弧度、翻折角度以及与衣身的连接方式，这些细节的差异，都会对服装的整体风格产生巨大的影响。例如，它会解释为什么西装领需要有一定的“翻领角度”和“领底的弧度”，以及如何通过调整这些参数来达到显脸小的效果。这种对服装细节的深度挖掘，让我觉得这本书不仅仅是在教我技术，更是在培养我“看懂”服装的能力，让我能够从制板的角度去欣赏一件衣服的精妙之处。

评分☆☆☆☆☆

我一直对服装的“合体性”有着极高的追求，觉得一件衣服穿在身上，应该是“恰到好处”的。《男装实用制板技术》这本书，可以说是满足了我对“恰到好处”的执着追求。它非常注重服装的结构与人体运动之间的关系，不仅仅是静态的测量和描绘，更包含了动态的考量。书中在讲解袖子制板时，花了很多篇幅去分析袖子的“前后差”、“袖笼的弧度”以及“袖山的高度”，这些参数的设定，直接关系到袖子的活动范围和穿着是否舒适。我以前做袖子，总觉得不够灵活，袖子抬起来的时候总觉得别扭，看了这本书之后，我才明白，原来袖子的“倾斜度”和“袖山的高低”是如此重要。它会详细说明，为什么在制板时需要给袖子一个“前后差”，这个差值是怎么计算出来的，以及它对袖子在人体上的实际穿着效果会产生怎样的影响。而且，书中还涉及到一些关于“运动服饰”的制板设计原则，例如如何在肩部、肘部、膝盖等关节部位增加褶皱或者采用特殊的拼接方式，来保证运动时的最大活动自由度。这种对功能性的极致追求，让我在制板时有了更深的理解和更明确的方向。

评分☆☆☆☆☆

我一直对服装的立体构造充满了好奇，总觉得一件衣服穿在人身上，不仅仅是平面的布料堆叠，而是经过一番“魔法”才变成合体的形态。这本书，《男装实用制板技术》，某种程度上满足了我的这份好奇心。它不仅仅是告诉你“怎么画”，更重要的是“为什么这么画”。书中对于人体测量点的精确定义，以及如何根据这些测量点来构建服装的基本骨架，讲解得非常细致。我以前做衣服，总觉得哪里有点不对劲，不是领子立不起来，就是袖子有点鼓。看了这本书，我才明白，很多问题都出在基础的制板上。比如，肩斜的设定，腰部曲线的放松量，袖窿的深度和弧度，这些看似微小的数值，却直接影响着衣服的穿着效果。书里还提到了不同体型男士的制板调整方法，这一点对我来说非常实用，因为我身边就有各种身材的朋友，想给他们做衣服，总不能用一套模板通用吧。它用图例和文字相结合的方式，解释了如何针对例如溜肩、O型腿、或者肩部肌肉发达等体型特征，来调整制板的各个关键部位。我花了好几个晚上，对照着书里的图解，反复比对不同体型的测量数据和制板变化，感觉像是给我的大脑做了一次“人体工程学”的升级。而且，书中还涉及到一些关于“运动功能性”的制板考量，比如为需要经常活动的男士设计服装时，如何在活动部位增加省道或者采用特殊分割线来保证活动范围。这让我意识到，服装设计不仅仅是美观，更要兼顾实用性和功能性，尤其对于男装来说，这一点更为重要。

评分☆☆☆☆☆

作为一个对服装制作有着浓厚兴趣的普通爱好者，我总觉得掌握了基础的制板技巧，就等于拥有了打开服装定制大门的钥匙。《男装实用制板技术》这本书，在我看来，就是一把非常锋利的钥匙。它不是那种随便翻翻就能学会的书，需要静下心来，一个字一个字的啃，一个图一个图的琢磨。我印象最深刻的是其中关于“推、拔、移、加”这些制板基本手法的一章。它把那些看似复杂的制板动作，用非常直观的方式解释了每一步的目的和效果。比如，在讲到如何处理衣服的胸部和臀部弧度时，书中会详细讲解如何通过“拔”来增加胸部和臀部的立体感，如何通过“移”来调整省道的走向，以及如何通过“加”来增加服装的宽松度。这些手法，在实际制板过程中，就像裁缝手中的画笔，可以塑造出各种不同的服装廓形。我之前以为制板就是直接画出成品的样子，但这本书让我明白，很多时候，制板是一个不断调整和优化的过程。它会教你如何从一个基础的平面纸样，通过一系列精确的推移和变化，最终变成一件能够完美贴合人体曲线的立体纸样。书中的一些案例分析，让我看到了同一个基础纸样，通过不同的制板手法，可以演变成风格迥异的男装款式，从合体的西装，到休闲的夹克，再到运动类的服装，都能够找到制板的逻辑。这种“举一反三”的学习方法，让我觉得这本书的价值远不止于提供一套固定的图纸，而是教会我一种解决问题的思路。

评分☆☆☆☆☆

我一直相信，服装的设计是灵魂，而制板则是将这灵魂赋予形体的关键。《男装实用制板技术》这本书，给我带来了前所未有的启发。它不仅仅是一本技术手册，更像是一本关于“如何理解服装结构”的教科书。书中的章节安排非常合理，从最基础的测量和人体结构分析，到各个服装部件（如衣身、袖子、领子、裤子）的详细制板方法，再到一些更复杂的款式设计和特殊廓形的实现，循序渐进，非常适合我这种想要深入了解制板原理的学习者。我花了大量的时间去理解书中关于“省道”的论述。我知道省道是用来解决服装的立体感和合体性的，但这本书让我明白，省道的设计不仅仅是“减掉”布料，更是一种“塑造”的过程。它会解释不同类型省道（如省道、分割线、暗省）的作用，以及如何根据服装的款式和人体曲线来巧妙地运用它们。比如，它会教你如何在西装的胸部设计出恰到好处的分割线，如何在裤子的臀部和膝盖处设计出放松省，以保证穿着的舒适度和活动自由度。这些细节的讲解，让我感觉像是打开了一个新的视角，我开始能够从制板的角度去欣赏一件衣服的设计。

评分☆☆☆☆☆

我一直觉得，制板是一门将艺术与科学完美结合的学科。《男装实用制板技术》这本书，恰恰展现了这一点。它不仅仅是枯燥的理论堆砌，而是通过大量的图示和实际案例，将复杂的制板原理变得生动易懂。我尤其喜欢书中对于“肩部结构”的深入剖析。我一直觉得肩部是男装最关键的部位之一，它的好坏直接决定了一件衣服的版型。这本书会详细讲解，如何根据不同的肩部形态（例如斜肩、宽肩、窄肩）来调整肩斜的角度、肩宽的尺寸，以及肩线的位置。它还会告诉你，如何通过领子的形状和袖子的连接方式，来修饰肩部的视觉效果。例如，它会分析不同领型（如V领、圆领、方领）对肩部视觉的影响，以及如何通过袖子的剪裁来达到显瘦或者显宽的效果。这种对细节的极致关注，让我在制板时能够更加精准地把握服装的整体廓形，避免出现诸如“肩部下坠”或者“肩膀不够挺括”等常见问题。这本书让我认识到，制板不仅仅是画出一条线，而是通过每一条线的精确设定，来塑造出服装的灵魂。

评分☆☆☆☆☆

一直以来，我对“制板”这个词，总觉得有些神秘和遥远，认为那是专业裁缝才能掌握的技艺。《男装实用制板技术》这本书，彻底打破了我的这种认知。它用一种非常系统化、条理化的方式，将制板过程分解成了易于理解的步骤。我尤其欣赏书中对于“人体测量”和“制板基准线”的讲解。它详细列出了男士身体各个关键部位的测量方法，并且强调了测量准确性和标准化的重要性，比如肩宽、胸围、腰围、臀围，以及一些不太常被注意但却至关重要的尺寸，如后背长、袖长、颈围等。书中的制板基准线，就像是为所有后续的制板操作设定了“坐标系”，让整个过程变得清晰有条理。它不是那种“看图说话”的书，而是会解释为什么需要设定这些基准线，以及它们是如何相互关联，最终构成一张完整的纸样。我曾经尝试过自己给家人做衬衫，但总觉得袖子和领子的地方总是别扭。阅读了这本书后，我才意识到，这些问题往往源于对袖窿弧度、领口深度以及领子结构的理解不足。书中对于不同类型领子（例如方领、圆领、立领）的制板方法，以及如何根据领口形状来调整袖窿和肩部结构，都做了非常细致的阐述。这让我明白，看似简单的服装，在制板层面却蕴含着复杂的学问。

评分☆☆☆☆☆

我一直觉得，一件好的男装，不仅仅在于其面料和剪裁，更在于其内在的“骨架”，也就是制板。《男装实用制板技术》这本书，让我对“骨架”的构建有了更深的理解。它非常注重基础的制板理论，并且将其与实际应用相结合。我特别受益于书中关于“腰部和臀部曲线的塑造”的讲解。男性的身材曲线虽然不像女性那样明显，但同样存在其独特性，如何在服装上体现这种曲线，并且保证穿着的舒适度，是制板中的一个重要课题。这本书会详细讲解，如何通过在腰部和臀部设计省道或者采用分割线，来更好地贴合人体曲线，从而使服装看起来更加挺括有型。它还会提到，在设计裤子时，如何通过调整臀围的宽松度、裆部长度以及膝盖处的省道，来达到修身显腿长的效果。这种对人体结构的细致观察和模拟，让我在制板时能够更加有针对性地去解决问题。我之前觉得做裤子很难，总是不合身，看了这本书之后，我才明白，原来裤子的“后浪”和“前浪”的弧度，以及裆部的曲线，都有着严格的制板要求，这些直接影响到裤子的舒适度和视觉效果。

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书挺好，有待研究！！！

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这类书都差不多，大同小异。

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