浪食记 王恺 北京大学出版社 三联生活周刊前主笔 一次浪漫 执着的美食追寻之旅 与美食谈一次笔尖上的 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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出版社： 北京大学出版社

ISBN：9787301285688

商品编码：28746277265

丛书名： 浪食记

出版社: 北京大学出版社; 第1版 (2017年10月13日)

外文书名: Adventures with food

丛书名: 雅趣文丛

平装: 296页

语种： 简体中文

开本: 32

ISBN: 9787301285688

条形码: 9787301285688

商品尺寸: 16.8 x 13 x 2.6 cm

商品重量: 259 g

《浪食记》辑录王恺数十篇书写美食的文章，按内容分为四章。一章跟随作者天南地北游食四方，第二章分门别类体味美食之道，第三章趣谈饮食写作中的历史文化，第四章则是作者对吃这一原始人生安慰的个人感性领悟。

正如作者所言，本书并非餐馆指南，亦非菜谱，而更似一卷饮食浮世绘。文中所写食物不拘一格，从东北街边的烤羊肉串，到四川小镇的十年陈高粱，再到巴黎越南餐厅的一碗米线，大多为日常饮食，也有高级餐厅的精致美食。

作者写美食，亦写美食折射的人情世相，以及美食背后不同地区人群的文化与心理。围绕食物而展开的服务员、餐馆老板，以及食客的众生相纷呈于作者笔下。耐读的是作者充满机锋却又体贴入微的文字，慰藉的是你我于寂寞时渴望陪伴的身体与心灵。

自序 像推销员一样吃

 

回 游蜀地识得菜中滋味

下江南辨出点心高低 

 

四川乡村菜里的温柔 

贵阳饮食札记

很台很台的日本料理 

台式小情歌 

四方游食：从杭州到越南 

在江南的早晨吃一顿饱暖的早餐 

景德镇的乡村米其林 

没有传奇的上海老派餐馆 

替代不了的缠绵 

寻找一种可能性的茶食 

 

第二回 情切切寒夜饮酒方知醉

意绵绵异域吃粉才得魂 

 

北京温暖了流浪异乡人的胃 

深夜街头，且将人生一饮而尽 

红灯区附近的饮食 

如何在Pho 里解决人生困惑 

包菜、花生酱及偷情 

暗黑微沉的北地甜蜜 

上海饮食的陈旧语言 

进入黑夜的漫长旅程 

 

第三回 寻路歧途肉海翻出真意

探明根器酒盏做下虚情 

追寻羊肉的美

去韩国吃生蚝

顺路找些蘑菇吃 

鸡杂受宠记 

面之南北相 

配白酒的菜

动物头颅的吃法种种 

让人心满意足的青春期烤串 

一碗牛肉拉面中的恋恋风尘 

在旅游景点吃到美好的食物

 

第四回 至爱朋叠就故里情怀

浮花浪蕊铺陈异地文章 

 

那些年，我面过的月饼君们

不吃猫的理由

文人谈吃，及其性情 

张爱玲的乡愁邂逅乾隆皇帝的菜单

两个跑堂的对决 

测试一家餐馆的尊严底线 

一种至爱朋才能吃到的美味

一个人食 

 

跋 怒目金刚的热吃冷说 

王恺，作家。《三联生活周刊》前主笔、“活字文化”新媒体总监。著有《文艺犯》。专研饮食文化，雅擅茶道、花道等生活方式。

《三联生活周刊》前主笔王恺有关美食的感性书写，跟随王恺的文字看身边饮食，看出你我日常中或明或暗的风景，看出庶民生活里千变万化的求存绝技。

作者王恺堪称华语美食写作江湖中的黄药师，以其犀利精准的文字、对饮食艺术文化的透彻了解和对社会人情的老辣观察，写出每种食物的本质滋味和每一口滋味中包含的情感。

作者王恺以浪迹于食物间的身经历，将中国各地乃至世界隐蔽角落里的各样食材与烹饪方式娓娓道来，并在其间隐隐勾连出一个历史悠久、散落于民间的饮食秩序系统。

作者写美食，亦写美食背后的人心故事和人情世相，围绕食物而展开的服务员、餐馆老板，以及食客的众生相纷呈于作者笔下，慰藉你我于寂寞时渴望陪伴的心灵。

书中收录画家、书法家林曦为本书特别创作的食物题材绘画以及手抄《随园食单》，细腻温暖的画风与王恺体贴入微的文字相得益彰。附赠以书中插图为素材制作的2018年双月历。

北京温暖了流浪异乡人的胃

 

从前北京广泛分布有城中村，刘震云的小说中擅长写这些角落。城中村里的人在各个不同聚集地穿梭，演绎灰扑扑的人生，躲藏在这个巨大城市的阴影里，简直是卡拉瓦乔寥寥几笔勾出的躲在画面暗沉处的卑微生存。也说不上好坏，开个小餐馆就是生计，有河南人做烩面的，有新疆人做拉条子拌面的，也有山西人辛勤地每日刀削—那是还没有流行丑陋的刀削机器人的年代。

近年城市改造加快，北京主城区里的城中村越来越少，遍地开花的“杭州小笼包”“沙县小吃”都和原产地没什么关系，基本属于生拉硬扯的戚，尴尬地存在着，完全不属于城中村里散发着温燥之气的乡饮食系统。

去杭州那么多次，却只吃过一次小笼包，可见在当地并不流行。不过那个小笼包在杭州倒也出名，开在欢场附近，安徽人开的。每到夜间12 点正是营业高峰，几个说着乡下方言的大叔奋力和面搅馅，包出龙眼大小的包子，各种穿着轻薄纱裙的小女生在寒夜里出来吃夜宵，披着假皮草，或者用羽绒服裹住自己，有种同样轻薄的滑稽感。因为太不像日常饮食，包包子的不像，食客也不像。我只记得那夜里蒸包子的腾腾热气，喧嚣的、寒薄的气体，在夜空里弥漫不去。

没有了城中村，各种乡土食物就在城市里隐藏了起来，就像穿着土气的乡不太好意思上街闲逛一样，只有借助各种美食节目的流行偶尔露面。近流行的“重庆小面”就完全是《舌尖上的中国》的副产品，北京现在至少有上万家了吧？不管是不是碱水面，也不管那碗红油合格与否，都挂了牌子，就像是偶尔流行过的松糕鞋，瞬间不见，又瞬间满大街，实在是丑，但是因为流行，也昂然地抛头露面。

近年北京忽然多了各种市场，茶叶市场、建材市场，外加服装市场，蓬勃发展，灰扑扑地开在各个奇怪的城乡接合部所在，结果那些以往消失的乡土食物，突然都有了重生土壤。上马连道逛茶叶市场，总会去那里的几家福建餐馆吃饭。全国做茶叶生意的，80%是福建人；而福建人中，又以闽东居多，所以马连道附近的餐厅，以闽东人的口味为重，装修简陋到不行，可是吃得好。

每次和朋友吹牛说，我吃过全京城豪华的沙县小吃，大家都瞪大双眼，觉得我在痴人说梦。可是，这家沙县小吃真是豪华，近百张桌子摆在院落里，尤其是夏天，无边地蔓延开去，很多福建乡，说着他们的方言，旁若无人地吃着喝着，应酬了白天的生意，夜，属于他们自己。

巨大的冷菜柜台，里面有卤笋、卤豆腐和大肠，那油腻的白色猪油还附着在大肠上，一吃，却甚是美，熟稔的家常感。有荔枝肉，也有各种小海鲜，哪里像一般沙县小吃只有寥寥无几的肉饼汤和花生酱拌面，小海鲜都是当天从福建空运来的，蛏子肥美，花蛤无沙。无他，马连道茶城里面的福建人多为吃客，大家懂得什么是福建菜，自然是挑剔的，所以老板不能不地道。

每次都是冷菜数道，海鲜数道，简直像宴席，完全打破了一般沙县小吃的格局。终基本都拿一盘福建炒米粉做主食，和在福建当地的小城餐馆吃饭的次序一致。旁边还有家“福鼎海鲜”。别的不说，有道野生紫菜鱼丸汤，每次都点。那鱼丸比起福州几家的也不差，外面是经过无数次捶打的筋道的鱼肉，里面是鲜肉馅，据说也是当天用飞机从福建运来。老家人的手艺，加上野生紫菜的鲜香，小吃被衬托成了一道名贵的大菜，充满海洋的腥鲜之气的大菜。

不过这里卖的价钱也并不贵，毕竟吃客们都是知道根底的家乡人，赚的钱也是安分守己的基本的利润。几百个人每晚在夜宵摊上，共同构成了一曲巨大的“乡愁交响曲”，但是在这里并没有人说怀念家乡的话，都是平凡的生意人，在北京做着一点自己能做的生意，没有那么凄凉，倒是朴实无华。

市声是哄闹着、流动着的所谓时代洪流，个人命运裹挟在其中，飞得或高或低，全凭运气，是真正的大时代。

夏天天气凉爽，户外有种特殊的惬意感，来这里的人更多：北京人来点烤串拍黄瓜的，对海鲜完全置之不理；旁边一桌河南人显然是贪图便宜来吃饭的，要西红柿鸡蛋汤，我都替厨师的手艺惋惜，可是服务员还是面不改色地接单—这就是身在他乡的生存能力。

各个建材城附近，花样也多。做建材的，多福建广东人，建材店旁做玉石生意的，则为河南人，所以那附近的小餐厅，也是以他们的口味为基本诉求。北京建材城庞大，也就把周围都辐射成了自己的附属地，一个小家装中心附近，说不定就有两三家小潮汕餐馆、三四家河南小店。因为都是乡店，所以完全省略了一切花哨的招数，有几家都叫“潮汕餐馆”这个名字，前面连定语都没有。

常去的一家，还真地道。老板在门口支起炉灶，专门现拉肠粉，和我们在汕头街头所见的小抽屉拉肠粉没什么两样。

那年去到汕头，深夜在街上觅食，看见大批学生仔聚集在肠粉摊前，摊主忙碌到根本不想解释有什么品类的肠粉。近百个小抽屉依次拉开关上，颇有大炼钢铁时代热火朝天的气息。我非常茫然地跟随着点了—鲜香的米浆裹着少量瘦肉，那点肉，简直是魂魄，非常少，气若游丝，却让吃那米粉外皮的理由充足了许多。

与汕头相比，北京的肠粉摊可没那么忙，无人排队。大约这里的知音不够多，我们点了两客牛肉肠粉，壮硕的潮汕人模样的老板非常开心地忙碌起来，先摊米浆到小抽屉里，然后加蛋浆加嫩牛肉，一丝不苟。这肠粉里有心意，那牛肉也是汕头街头的数倍，当然价格也贵了几番。吃客和老板，难得电光火石地瞬间对了眼，操作者就是希望你满足—当然满足，无论是米浆外皮的润滑度，还是满口嫩牛肉的饱满感。我是吃完了郑重谢谢。

这种餐馆，开在这种脏乱的地方，不是知情人，也不太会来。也是因为点菜的多是本地乡，大厨在后面忙碌地做普宁豆酱炒芥菜、酸梅酱蒸小海鱼，前面的戴眼镜的账房在那里悠闲地泡凤凰单枞，和在潮汕本地所见没什么不同，不过这里却是异乡，一个他们毫不了解，也似乎没有多少兴趣了解的异乡。趁年轻，在外面多闯闯，老了再做打算，尽于此。

照顾前台的是位能干的潮汕女人，染着黄发，一边切着猪尾鹅翅的卤水，一边准确地算账，对偶尔来访的北京食客的好奇心予以冷淡而礼貌的回答：对的，这是猪尾，很肥；这是番薯糖水，很甜，我们常吃。那番薯糖水熬得近乎浓稠，和潮汕当地的清淡完全两样，也不知道是他家特点，还是因为要适应北京人的重口味？

也有脱离各种茶城、建材市场的孤独的存在。有次在望京地区发现一家泸州的街边小餐馆，完全在北京的旧居民区里面，估计就是租金便宜，格局却像四川小城那些居民区的餐厅—里面是排列得十分粗糙的桌子，外面有煮面的煤球炉子，要吃燃面，或者干墩面，在餐馆外面就可以解决。寒冷的北方少见这种格局，显然是家乡的习惯在起作用。加上周围小区的陈旧，几乎怀疑自己是重回了四川的那座温暖小城。

来帮衬的不完全是老乡，有很多北京人，也可能川菜接受度高，所以流行。可是菜，居然是十分地道的、并不流行于北京的家乡川菜：麻辣兔丁里是新鲜的兔肉，真不知道怎么运来的；活水鱼嫩滑可口，似乎看得见一丝鱼肉里的血迹，没有完全烫熟，可是入口却又是完美地嫩；血皮菜炒猪肝是离开四川乡镇就难以吃到的美味，外加撒了大量花椒末和白糖的四川凉面，简直是在泸州老城，半夜时分，听江水缓慢呼吸，坐在街边吃平实川菜的享受。真不知道这小老板怎么就流落在了这里，安然地做着自己的家乡口味—完全是一个当代的传奇。

各种人，在这里找到了自己顽固的家乡感。穿着夹克的小老板和他们形迹可疑的女人们，带着自己家的老猫出来游荡的北京老人，还有我们这种钻头觅缝寻找美味的讨厌客人，都安然地坐了下来。

我们不说驻京办的故事，固然现在它们被整顿了，可是那里面还是有官场气，那种菜肴体系里面，有表演的气质，也有造作的心，远不如这些市场附近的小餐厅，或热闹，或明媚，温暖了漂泊在京城的小商贩们的胃，也温暖了我这种饕客的心。

浪食记：舌尖上的哲思与人文漫步 作者：王恺 出版社：北京大学出版社 --- 内容提要： 《浪食记》并非一本单纯的美食指南或烹饪手册，它更像是一部以味觉为引线的文化漫游札记，一次对食物背后所承载的生命力、历史纹理与人文精神的深刻叩问。王恺，这位曾供职于《三联生活周刊》的资深媒体人，以其特有的细腻笔触和广博的学识，将日常的餐桌体验提升至一种近乎哲学的思辨高度。全书贯穿着作者对“食物与人”之间复杂关系的执着探寻，他不仅仅记录了食物的味道，更追溯了食材的源头、烹饪技艺的演变，以及它们如何在不同地域、不同时代，塑造出特定的生活方式与集体记忆。 一、美食的地域性与历史回响 本书的第一部分，着重于对中国广袤土地上，那些具有鲜明地域烙印的美食进行深度挖掘。王恺的“浪食”之旅，绝非走马观花式的打卡，而是扎根于地方风土的田野调查。他深入到西南的烟雨朦胧中，探究一碟酸菜如何成为一方水土的性格象征；踱步于北方的凛冽寒风里，追溯一碗面条如何在饥馑与丰饶的交替中，定义了家的概念。 作者尤其擅长在美食的“小叙事”中捕捉“大历史”。例如，对某种传统糕点的描绘，不仅仅停留在其酥松或软糯的口感，而是追溯其制作工艺在朝代更迭中的传承与失落；对一道地方名菜的解析，也往往引申到该地区独特的农业结构、气候条件，乃至历史上的迁徙路线。文字间流淌着对“失传技艺”的惋惜和对“在地智慧”的珍视。这种对地域文化的深情描摹，使得食物成为了活态的历史教科书。 二、执着追寻：食客的“在场”与“在途” 王恺的“浪食”，强调的是一种“在场感”。他拒绝了快餐式的消费主义体验，而选择以一种近乎朝圣者的姿态，去追寻那些隐藏在巷弄深处、或需要历经周折才能抵达的“真味”。书中的篇章记录了数次充满挫折、却终有所获的寻味之旅。这些叙述展现了作者作为一名“美食观察者”的执着：为了确认一种香料的原始产地，他可以跋涉千里；为了记录一位老匠人揉面的手法，他愿意花费数日的时间进行耐心的等待和学习。 这种“执着”不仅仅是对味觉的苛求，更是对“真实”的探寻。在高度工业化和全球化的背景下，他试图通过身体力行的体验，重新建立起人与食物之间的直接联系。他记录的不是被过度包装的旅游体验，而是汗水、等待和偶尔的失望，这些构成了他“浪漫”追寻之旅中不可或缺的真实底色。 三、笔尖上的对话：美食与文学、哲学的交汇 《浪食记》的显著特点在于其深厚的文化底蕴和跨学科的视野。王恺的行文风格，深受古典文学素养的影响，他对食物的描写往往充满象征意味。他善于从文学典籍、哲学思辨中汲取养分，为每一道菜肴赋予了超越生理需求的意义。 书中不乏对“饱腹”与“知足”、“饕餮”与“节制”的探讨。作者将人类对美食的追求，置于更宏大的人性框架内进行审视。他追问：在满足基本生存需求之后，我们对“好味道”的向往，究竟源于何种本能？这种对“风味之诗”的追求，是否可以看作是对生命有限性的一种补偿？ 他对“慢食”的推崇，实质上是对现代社会“效率至上”的反思。在他看来，精心的烹饪和专注的品尝，是一种对抗时间流逝的仪式，是一种对“当下”的全然占有。因此，每一次“笔尖上的谈话”，都是作者与自己内心、与美食历史、与所处时代进行的一场多层次的对话。 四、人与食材的共生：生命伦理的温柔关怀 本书的另一条重要线索，是对食物来源的伦理关怀。王恺对那些辛勤耕耘、饲养、捕捞的生产者抱有深深的敬意。他笔下的农夫、渔夫、屠夫，不再是模糊的背景，而是构成美食链条中不可或缺的、有尊严的个体。 他详细描绘了传统农耕环境下，人与土地之间建立起来的微妙平衡和相互依存的关系。当描述一道菜肴时，他会自然而然地将目光投向饲养动物的生命过程、蔬菜生长的环境，以及采集者付出的艰辛。这种温柔的关怀，使得《浪食记》超越了单纯的“吃喝”，而升华为一种对生命整体的尊重与感恩。全书在对美味的赞颂中，始终保持着一种对自然法则的谦卑与敬畏。 总结： 《浪食记》是一部充满温度、思想深度的美食随笔集。王恺以其独特的新闻洞察力和人文关怀，将寻常的饮食经历，熔铸成了一场关于文化、历史、哲学与生命形态的宏大叙事。它邀请读者放下对快速满足的渴望，跟随作者的笔触，重新发现舌尖上所蕴含的，那些值得我们驻足、品味和深思的浪漫与执着。

评分☆☆☆☆☆

不得不说，这本书带给我的惊喜远超预期。起初被书名吸引，以为只是一本单纯的美食指南，但读进去之后才发现，这远不止于此。作者的文字功底深厚，将对美食的感悟融入到对生活、对人生的思考之中，使得整本书充满了人文气息和哲思。他用一种近乎诗意的语言，描摹着食物的形态，阐释着食物的灵魂。我尤其欣赏他那种对美食的执着和浪漫，仿佛每一次的品尝都是一次神圣的仪式，都承载着一份对生活的热爱和期待。读他的文字，你能感受到他对美食的热情，对生活的热忱，以及对这个世界的温柔以待。这本书像一位知心的朋友，在静谧的午后，与你一同分享那些关于味蕾的美好记忆，一同探讨那些隐藏在食物中的生活哲学。

评分☆☆☆☆☆

这本书最吸引我的地方在于它所展现出的那种“在路上”的状态。作者并非把自己定位为一个评判者，而是更像一个虔诚的学习者，一个充满好奇心的探索者。他乐于走进烟火人间，与形形色色的人交流，去倾听食物的故事，去感受食物的温度。他笔下的美食，不单单是菜单上的名词，而是一个个鲜活的个体，带着它们的出身、它们的经历、它们的味道，以最真实的面貌呈现在读者面前。我喜欢他那种不拘泥于大雅堂的品味，从街头巷尾的小吃，到米其林餐厅的精致菜肴，他都以同样的尊重和热情去对待。这种开放和包容的态度，让我觉得他笔下的美食世界更加多元和立体。这本书不仅仅是关于吃，更是关于如何去生活，如何去感知世界。

评分☆☆☆☆☆

|_{a} 这是一本让我读起来心头暖暖的书，仿佛跟着作者一起，在那些或古朴或现代的街巷里，在那些充满烟火气的小馆子大饭店，进行了一场充满温度的美食探索。我尤其喜欢作者在文字中流露出的那种真诚与热爱，他不是那种高高在上、说教式的点评，而是像一位经验丰富的朋友，用最朴实却又最动人的语言，分享他对食物的理解和感悟。那种对食材的尊重，对烹饪者的敬意，以及对每一次用餐体验的珍视，都深深地打动了我。阅读的过程，本身就是一种享受，不仅仅是味蕾的想象，更是心灵的慰藉。他笔下的食物，仿佛有了生命，有了故事，每一个细节都被描摹得淋漓尽致，让人恨不得立刻钻进书页里，亲口尝一尝。这种沉浸式的阅读体验，让我觉得，美食不仅仅是填饱肚子的工具，更是一种文化，一种生活方式，一种连接人与人的情感纽带。这本书的语言也很有特色，时而跳跃灵动，时而沉静悠长，但始终保持着一种独特的腔调，让人过目难忘。

评分☆☆☆☆☆

这是一本能够唤醒你内心深处对美食渴望的书。作者的文字有一种魔力，能够轻易地将你带入到他所描绘的味觉世界。他对于食物的描写，不是简单的罗列食材和烹饪方法，而是充满了情感和画面感。你能仿佛闻到扑鼻的香气，听到锅碗瓢盆的碰撞声，感受到食材在口中融化的那一刻的惊喜。更难得的是，他能将这种对食物的感悟，升华为对生活、对人生的理解。他笔下的每一次“浪食”，都不仅仅是一次简单的味蕾旅行，更是一次心灵的洗礼，一次对自我和世界的重新认识。这本书让我明白，美食不仅仅是身体的需要，更是精神的寄托，是连接过去与现在，连接人与人之间情感的桥梁。它是一本可以让你在品味美食的同时，也品味生活的书。

评分☆☆☆☆☆

读完这本书，我才真正理解了“舌尖上的旅行”这句话的含义。它不仅仅是关于食物的味道，更是关于食物背后的故事，关于食物所承载的地域文化，关于食物所连接的人文情怀。作者以他独到的视角和细腻的笔触，为我们打开了一扇通往不同城市、不同风味的大门。他不仅仅是记录下食物的色香味，更挖掘出食物背后那些鲜为人知的故事，那些传承百年的技艺，那些充满人情味的传说。我特别喜欢他对细节的捕捉，那种对食材产地的考究，对烹饪火候的精细把握，对调味比例的恰到好处，都展现了他对食物的极致追求。这本书让我对“吃”这件事有了全新的认识，它不仅仅是满足口腹之欲，更是一种文化的体验，一种历史的传承，一种生活的艺术。