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內容簡介

　　《鞋的時尚史》帶您進入鑒賞製鞋史上60例最具標誌性鞋靴款式的迷人之旅，展現最受人尊崇的設計師們的宏纔大略和他們最受歡迎的作品。從莫德·弗裏宗（Maud Frizon）的艷粉色錐跟鞋和馬諾洛·布拉赫尼剋（ManoloBlahnik）的“堪培利斯（Camparis）”，到吉娜（Gina）飾以珠寶的便鞋和特裏·德哈維蘭（Terryde Havilland）的拼綴蟒皮高颱底鞋，揭示每一款精選風格的起源、社會意義和突破性時刻，它們流行、失寵的原因，及其意義和後續復蘇情況。深刻、啓迪、智慧又生動有趣的文字，配以名人或時裝模特的照片，每例鞋款都盡顯卓越不凡。
　　《鞋的時尚史》既是時尚鞋靴發展史的指導書，也是前沿鞋靴設計的獨特名錄。鞋靴不僅是時尚的重要配飾品，本身也是一種藝術形式。翻開本書就進入鞋的天堂。

作者簡介

　　卡羅琳· 考剋斯，是時尚史學的國際性權威，她曾任倫敦時裝學院（LondonCollege of Fashion）文化研究教研室主任，現任沙宣學院的趨勢顧問。她在英國 [ 包括泰特不列顛美術館（Tate Britain）、維多利亞和阿爾伯特博物館（Vi c t o r i aand Albert Museum）]、美國、芬蘭和俄羅斯授課， 廣播節目遍布全球。她的著作包括《匕首跟》（Stiletto）、《復古鞋》（Vintage Shoes）、《復古珠寶》（Vintage Jewellery）、《內衣：時尚詞典》（Lingerie：A Lexicon of Style）、《每日好
　　發式》（Good Hair Days）、《發式與時尚》（Hair and Fashion）、《如何受人崇拜具有成熟的魅力》（How To Be Adored andGrown-up Glamour）。2004年，由於她在文化曆史發展方麵的貢獻，尤其是因為在時尚領域的寫作，獲得瞭倫敦藝術大學訪問教授的榮譽。

內頁插圖

目錄

引言
16世紀之前
涼鞋
莫卡辛鞋
潮拖
角鬥士鞋
人字拖
分趾鞋
鞋扣
尖頭鞋
木屐
麻底帆布便鞋
過膝高筒靴
高颱底鞋
楔跟鞋
16～18世紀
馬靴
長筒軍靴
布洛剋鞋
啪嗒底鞋
牛津鞋
路易斯跟
芭蕾平底鞋
鞋套
便鞋
古巴式鞋跟
氈靴
橡膠雨鞋
19世紀
威靈頓長靴
雪地靴
瑪麗珍鞋
堆垛跟
網球鞋
切爾西靴
紐扣靴
船鞋
牛仔靴
觀眾鞋
戀物癖鞋
20世紀
鞍形鞋
探戈舞鞋
馬丁靴
海盜靴
膠底帆布運動鞋
懸浮跟鞋
踝帶
騎行靴
後空鞋
懶漢鞋
踝靴
平底便鞋
魚嘴鞋
沙漠靴
小山羊皮軟底鞋
匕首跟
Springolator潮拖
細中跟
健康鞋
香客船鞋
長筒女靴
戈戈靴
月球靴
錐跟鞋
圖片齣處說明　緻謝

前言/序言

　　我們並非處在真正的變革時代，必須做到在蕓蕓眾生中和而不同。把用新比例重組昔日的元素當作一種新途徑。
　　——皮埃爾·哈迪（Pierre Hardy）
　　巴黎世傢（Balenciaga）惡名昭彰的樂高鞋跟締造者，特立獨行的鞋履設計師皮埃爾·哈迪在上述陳述中錶達得很清楚：與任何時尚形式一樣，鞋必須在適應中求生
　　存。采用加高鞋底的高颱底鞋最初源於中世紀的軟木高底鞋（chopine）或巴頓木屐（patten）。最初的形式，高颱底是用皮條或布條固定於足部的抬高的楔形，它使穿著者的雙腳免受城市街道汙物的侵擾。由於它使穿著者行動不自由，人們或許認為高颱底理應消逝在時光的暮靄中。然而並非如此，1930年代，設計師安德烈·佩魯賈
　　（Andre Perugia）、羅傑·維維亞（Roger Vivier）、戴維·埃文斯（David Evins）和薩爾瓦托雷·菲拉格慕（Salvatore Ferragamo）為高跟船鞋附上瞭高颱底，提升瞭它的性感，高颱底獲得瞭好萊塢式的全麵改造。新高颱底鞋是百分百的創新，它增加瞭高度卻更易於穿著；菲拉格慕的高颱底鞋采用富於生氣的拱形和多層彩虹色鞋底，成為之後十年中最具魅力的鞋。時光穿越20世紀70年代的風采來到今天，齣自剋裏斯蒂安·盧布坦（Christian Louboutin）的“動力平颱（power platform）”，由鞋底紅色漆的閃爍而得名，預示著這一曆史久遠的款式正經曆著另一種復興。
　　藍色絨麵小山羊皮軟底鞋（brothel creeper）的縐膠底，羅傑·維維亞潮拖（mule）的淡粉色玻璃珠飾以及戈戈靴（go-go boot）上閃光發亮的塑料都體現瞭時尚感，當然也少不瞭1920年金色小山羊皮的探戈舞鞋（tango shoe），它讓人腦海中浮現齣哈萊姆區（Harlem）舞廳中塗飾硃唇的摩登女郎形象；還有莫德·弗裏宗（MAUD FRIZON）的天藍色錐形跟鞋，在權力欲極盛的20世紀80年代，它在行政委員會會議室中是那樣的惹人注目。類似上述這些有顯著影響力的鞋銷路都很好，無論用後現代派的眼光進行徹底的混搭處理還是單純地復製，它們在創造性改款方麵都很成熟。但也有不同的情況，齣自彼得羅·揚托尼（Pietro Yanturni）的拖鞋，布滿瞭500隻日本蜂鳥的細小翎羽，或許因為曾供美好年代（BELLE EPOQUE）中嬌寵的大小姐穿著，由於它價格高得離譜，與當今現代女性的生活方式不搭邊，款式就再沒齣現過。留存下來的鞋都是可以再創新的。
　　讓女孩穿對鞋，她能徵服世界。
　　——貝特·邁德爾（Bette Midler）
　　像涼鞋（sandal）、木屐（clog）等有名氣的款型都有悠久的曆史，其他如1950年代的匕首跟鞋則誕生的更近一些。當然，鞋跟在1950年代之前就有瞭；最早的鞋跟是16世紀的發明，作為功能性的馬鐙固定器用於男式馬靴，但正如人類學傢瑪格麗特·維塞（Margaret Visser）智慧地指齣，“它們最初的目的是把穿著者抬高，讓他們有個令人矚目的姿勢，並把腿部伸展開，讓小腿肌肉明顯地凸齣。”到瞭18世紀，宮廷女性也開始穿著帶鞋跟的鞋，真正地在凡夫俗子中提高瞭男女兩性的身高，也提供瞭曆史學傢昆廷·貝爾（Quentin Bell）所謂“社會地位的最有效保障”。20世紀，標準慣例為隻有女性穿著高跟鞋，它似乎已成功納入女性文化中。然而，男款高跟鞋還是存在於錶現男子氣概的款式上，如中跟靴和牛仔靴。這種靴子的形成是為瞭滿足放牧人的需要，他們是生活在馬背上騎馬作業的人，靴子底部低平切削的鞋跟便於蹬住馬鐙，加上鋼製鈎心形成的弧形便於擱置在馬鐙的鐙柄上。厚實的皮革護住腳部免受響尾蛇、仙人掌的傷害以及馬鞍的擦傷，高起的側幫保護褲子免受灌木荊棘的撕扯。牛仔靴的寬緣口和平滑的皮質鞋底，這兩個最普遍的特徵，最初都是為滿足安全的要求形成的，因為一旦從馬背上摔下來，牛仔們可以迅速把腳從靴子裏或者把靴子從馬鐙上抽齣來。如今，鞋跟衍生齣瞭很多款式，包括古巴跟、路易斯跟（louis）、高颱底、細中跟（kitten）和匕首跟（stiletto），都將在下文中做全麵分析。
　　鞋的力量貫穿於流行文化，以各種方式呈現齣來。查爾斯王子（Prince Charles）同戴安娜王妃（Lady Diana Spencer）拍訂婚照時，盡管他們身高相近，也要比他的未婚妻站高一個颱階，以維護男性高大、深沉、英俊（且主導）的形象。離婚後，穿著周仰傑（Jimmy Choos）的匕首跟鞋的戴安娜叛逆而不再謙恭，形成引人注目又新潮的形象。鞋也體現瞭溫柔、資本主義和消費性開支之間的關係，這在菲律賓第一夫人伊梅爾達·馬科斯（Imelda Marcos）這名鞋控身上尤其如此。她不斷擴大的鞋子收藏描繪瞭她從小資産階級官僚上升到斐迪南·E.馬科斯（Ferdinand E. Marcos）總統夫人的曆史。伊梅爾達強有力的購買範圍從菲拉格慕的羅馬維亞康多提（Via Condotti）到紐約的布魯明戴爾百貨公司（Bloomingdales）。據說在她流亡途中，扔下3000雙11尺碼（8.5英碼）鞋，均為定製品。美國國會議員斯蒂芬·索拉茲（Stephen Solarz）曾錶述過，“與她相比，瑪麗·安托瓦妮特（Marie Antoinette）隻能算個拾荒女。”今日的歌手謝麗爾·科爾（Cheryl Cole）承認擁有2000雙鞋，她說“我一直一直都酷愛鞋，但是近幾年來，我不摺不扣地進化為真正的戀物狂。我在屋子裏的每個角落都放滿瞭鞋，在廚房的碗櫃裏、浴室裏……每間房間。打開冰箱，很可能發現底層有雙鞋。”
　　我可沒有3000雙鞋，我有1060雙。
　　——伊梅爾達·馬科斯（lmelda Marcos）
　　為什麼鞋會激發如此的投入呢？西格濛德·弗洛伊德（Sigmund Freud）認為男性戀物可能緣於男孩意識到媽媽缺少男性生殖器，對類似的閹割可能性産生的恐懼，需要一種滿足愉快舒適的替代物以緩解焦慮。以鞋靴為戀物對象的最早例子之一齣現在作傢雷蒂夫·德·拉·布勒托納（Retif de la Bretonne，1734—1806）的作品中，他把戀人科萊特（Colette）的鞋當作她親身真實的存在，“剛從狂躁不安中脫離齣來，我完全深陷對科萊特的強烈愛戀中，以手愛撫她剛剛穿過的鞋，想象著親見並觸碰著她的肢體和心靈；以唇按壓在一顆寶石上，一陣狂熱發作起來，感覺那些寶石就是女人，奇異瘋狂的快感好像……怎麼說呢？就好像把我直接帶到瞭科萊特她本人那兒。”
　　喜歡一雙鞋，就行動吧。鞋不會愛上你，不過，換句話說，鞋也不會傷你太深。好看的鞋實在太多。
　　——阿蘭·謝爾曼（Allan Sherman）
　　鞋子當初完全是由本地鞋匠手工製作，為瞭能穿一輩子，天生就不是便宜貨。到19世紀中期，鞋纔開始在裁縫店裏齣售，女士們都到那去學巴黎新的流行式樣，購買主料和配飾，來製作最能符閤社交禮儀規範的仿品。漸漸地，專門的鞋店開始齣現：1842年，倫敦的利利—斯金納（Lilley & Skinner），1904年芝加哥的富樂紳（Florsheim）。隨著工業化的到來，迎來更加機械化的製鞋業——鞋子更便宜，也更容易買到；這又帶來瞭變化，被淘汰的鞋是因為它們過時瞭而不再是因為穿著不閤適。到20世紀，新的式樣潮湧而現，對於穿著這些鞋的女性的社會地位也有瞭更多錶達。奧黛麗·赫本（Audrey Hepburn）接受並穿著1960年代羅伯特·卡佩澤奧（Robert Capezio）設計的芭蕾平底鞋，這似乎預示著時尚的初潮，令瑪麗蓮·夢露（Marilyn Monroe）的鸛毛潮拖（marabou mules）和索菲婭·羅蘭（Sophia Loren）的插口匕首跟鞋（spigot stiletto heels）顯得粗俗老氣。當碧姬·芭杜（Brigitte Bardot）穿著平底鞋齣現時，似乎那纔是1960年代應有的水準。
　　20世紀末，角鬥士鞋（gladiator）齣現瞭。一款有兩韆年曆史的涼鞋找到瞭從競技場去往時裝錶演T颱之路（名字頗有點諷刺，要知道大多數古羅馬角鬥士是赤腳站在角鬥場沙地上的）。它最近的化身可以追溯到時尚品牌普拉達（Prada）在2001年時裝展中展現窄褶角鬥士裙，就在同一年，曾在T颱秀中采用過包括“阿瑪迪羅（Armadillo）”的風格強勁的鞋的設計師亞曆山大·麥昆（Alexander McQueen），發布瞭一款亞馬遜風格的丁字帶涼鞋，它的鞋帶直達膝蓋處。2003年，凱特·莫斯
　　（Kate Moss）在紐約和格拉斯頓伯裏（Glastonbury）穿過這款鞋之後，角鬥士涼鞋（gladiator sandal），有時也叫角鬥士平底鞋（gladiator flat），開始齣現在世界各地的城市中，2008～2009年達到流行的頂峰。
　　創造力通常包含顛覆現在。知道嗎，僅僅是一個世紀略早之前纔發明瞭左腳鞋和右腳鞋。
　　——伯尼斯·菲茨—吉本（Bernice Fitz-Gibbon）
　　在過去的二十年裏，鞋靴設計師的名號已變得傢喻戶曉，藉由類似薩拉·傑西卡·帕剋（Sarah Jessica Parker）在《欲望都市》（Sex and the City）中的代言（劇中一段情節中她因丟失“Choo-choos”，也叫周仰傑的高跟鞋而難過），這些名字已成為日常用語。創始於1950年代的傢族企業吉娜（Gina）讓珠寶裝飾的晚用涼鞋
　　（evening sandals）大搖大擺地如期走上紅地毯；1960年代以來，搖滾樂鞋匠特裏·德·哈維蘭（Terry de Havilland）一直用拼貼的蟒蛇皮製作精製的高颱底。國際鞋靴設計舞颱上其他人物還有塞爾焦·羅西（Sergio Rossi）、切薩雷·帕喬蒂（Cesare Paciotti）、剋裏斯蒂安·盧布坦，以及尼古拉斯·柯剋伍德（Nicholas Kirkwood）。後者在激光雕刻絨麵革方麵創新的結構性設計和本書著重描寫的皮革展現齣他對於今天很多標誌性鞋型有怎樣的創新作用。
　　一雙新鞋可能不會撫慰破碎的心，安撫緊張的頭痛，但可以減輕癥狀，驅散憂鬱。
　　——時尚作傢霍利·布呂巴赫（Holly Brubach）
　　本書是鞋靴設計的故事，是60款最具代錶性鞋型的發展史，麵世至今影響瞭諸多創新鞋型。它厘清瞭整個20世紀和21世紀鞋靴時尚的發展綫索，通過突齣諸如巴黎的羅傑·維維亞這樣的重要設計師與維維恩·韋斯特伍德（Vivienne Westwood）和凱特·莫斯這樣的明星組閤，在他們的文化脈絡中，確定瞭特色基準的鞋靴設計，在2000年代早期，很少見到他們不采用韋斯特伍德堆垛跟海盜靴，在2010年代，讓威靈頓靴（Hunter Wellingtons）的熱潮冷靜下來。本書的文字和相配的插圖將揭示曾經在時尚體係中隻占二綫地位的鞋靴，20世紀早期以來，已躋身為衣櫃的主角，成為時裝店和現代品牌的重要盈利大戶。很明顯，我們對鞋子存在文化上的睏惑：它反映人們的生活方式、誌嚮，以及希望錶達給彆人的個人社會標誌的功能；它扮演性誘惑的角色；為保護腳提供實際的需要；又相當簡單，有時穿上鞋僅僅是為瞭讓自己更舒服。正如卡麗·布拉德肖（Carrie Bradshaw）在《欲望都市》（充滿名副其實的鞋色情描寫的電視劇）中所說，“隻穿一種鞋實在不好走路，所以有時你真的需要有專門的鞋，走起路來纔有更多樂趣。”
　　……

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