知堂谈吃（增订本） epub pdf mobi txt 电子书下载 2024

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周作人著，锺叔河编

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发表于2024-11-23

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商品介绍

出版社：中华书局

ISBN：9787101119152

版次：1

商品编码：12113303

品牌：中华书局

包装：精装

开本：32开

出版时间：2017-05-01

用纸：胶版纸

页数：484

字数：300000

正文语种：中文

知堂谈吃（增订本） epub pdf mobi txt 电子书下载 2024

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书籍描述

编辑推荐

　　精在编内容。

　　八十七岁高龄的著名出版人，也是《知堂谈吃》的编选者锺叔河先生所言，谈吃，重点不在吃上，而在于对待现实生活时的气质和风度，崇尚的是一种精神。

　　精在编选体量。

　　中华书局版《知堂谈吃》较之前两个版本，所收文章有大量的增补，由九十四篇增加到一百三十九篇（以文章发表时间为序）。

　　精在装帧设计。

　　从素雅古朴的封面设计，到简约而不失简单的内文版式，再到质优的封面及内文用纸，处处可与知堂文章的雅致、冲淡气度相合。

内容简介

　　《知堂谈吃》为现代著名散文家周作人所作关于吃食的文章的结集，由著名出版人锺叔河先生编选。自1990年初版，2005年再版，并多次重印，销量非常不错。“民以食为天”，关于吃这个人生di一事儿，读者的关注度也是非常高的。更何况是名家谈吃，同样一种吃食，名家的笔下所流淌出来的文字，让我们领略的不仅是食物本身，还有食物背后的知识和精神。正如编选者锺叔河先生所言：“谈吃也好，听谈吃也好，重要的不在吃，而在于谈吃亦即对待现实之生活时的那种气质和风度。”带着这样的心情来审读本书，那自然是愉悦的。今本《知堂谈吃》较之前两个版本文章有了大量的增补，由九十四篇增加到一百三十九篇，以文章发表时间为序排列。

作者简介

　　周作人（1885—1967），一名启明（岂明），号知堂，浙江绍兴人。他在国内学海军，公费留日原派学建筑，后来却成了五四新文化运动的重要代表人物，尤以散文写作知名。其实他乃是一位文化学者，一位思想者，所写的散文都是有文化思想价值的学术文字。其主要著作有《艺术与生活》《苦茶随笔》《苦竹杂记》《风雨谈》《知堂回想录》等，译作有《枕草子》《希腊神话》《卢奇安对话集》等，著译共计逾千万字。

　　锺叔河（1931—），号念楼，湖南平江人。以编辑为职业，暇时亦事写作，所写有《儿童杂事诗笺释》《走向世界—中国人考察西方的历史》《从东方到西方》《念楼学短》和几种散文集，所编有《走向世界丛书》《周作人散文全集》《周作人文类编》等。

精彩书评

　　我们看夕阳，看秋河，看花，听雨，闻香，喝不求解渴的酒，吃不求饱的点心，都是生活上必要的。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　——周作人

　　谈吃也好，听谈吃也好，重要的并不在吃，而在于谈吃亦即对待现实之生活时的那种气质和风度。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　——锺叔河

精彩书摘

　　谈　酒

　　这个年头儿，喝酒倒是很有意思的。我虽是京兆人，却生长在东南的海边，是出产酒的有名地方。我的舅父和姑父家里时常做几缸自用的酒，但我终于不知道酒是怎么做法，只觉得所用的大约是糯米，因为儿歌里说，“老酒糯米做，吃得变Nionio”—末一字是本地叫猪的俗语。做酒的方法与器具似乎都很简单，只有煮的时候的手法极不容易，非有经验的工人不办，平常做酒的人家，大抵聘请一个人来，俗称“酒头工”，以自己不能喝酒者为最上，叫他专管鉴定煮酒的时节。有一个远房亲戚，我们叫他“七斤公公”—他是我舅父的族叔，但是在他家里做短工，所以舅母只叫他作“七斤老”，有时也听见她叫“老七斤”，是这样的酒头工，每年去帮人家做酒；他喜吸旱烟，说玩话，打麻将，但是不大喝酒（海边的人喝一两碗是不算能喝，照市价计算也不值十文钱的酒），所以生意很好，时常跑一二百里路被招到诸暨嵊县去。据他说这实在并不难，只须走到缸边屈着身听，听见里边起泡的声音切切察察的，好像是螃蟹吐沫（儿童称为“蟹煮饭”）的样子，便拿来煮就得了；早一点酒还未成，迟一点就变酸了。但是怎么是恰好的时期，别人仍不能知道，只有听熟的耳朵才能够断定，正如骨董家的眼睛辨别古物一样。

　　大人家饮酒多用酒盅，以表示其斯文，实在是不对的。正当的喝法是用一种酒碗，浅而大，底有高足，可以说是古已有之的香槟杯。平常起码总是两碗，合一“串筒”，价值似是六文一碗。串筒略如倒写的凸字，上下部如一与三之比，以洋铁为之，无盖无嘴，可倒而不可筛，据好酒家说酒以倒为正宗，筛出来的不大好吃。惟酒保好于量酒之前先“荡”（置水于器内，摇荡而洗涤之谓）串筒，荡后往往将清水之一部分留在筒内，客嫌酒淡，常起争执，故喝酒老手必先戒堂倌以勿荡串筒，并监视其量好放在温酒架上。能饮者多索竹叶青，通称曰“本色”，“元红”系状元红之略，则着色者，惟外行人喜饮之。在外省有所谓花雕者，惟本地酒店中却没有这样东西。相传昔时人家生女，则酿酒贮花雕（一种有花纹的酒坛）中，至女儿出嫁时用以饷客，但此风今已不存，嫁女时偶用花雕，也只临时买元红充数，饮者不以为珍品。有些喝酒的人预备家酿，却有极好的，每年做醇酒若干坛，按次第埋园中，二十年后掘取，即每岁皆得饮二十年陈的老酒了。此种陈酒例不发售，故无处可买，我只有一回在旧日业师家里喝过这样好酒，至今还不曾忘记。

　　我既是酒乡的一个土著，又这样的喜欢谈酒，好像一定是个与“三酉”结不解缘的酒徒了。其实却大不然。我的父亲是很能喝酒的，我不知道他可以喝多少，只记得他每晚用花生米、水果等下酒，且喝且谈天，至少要花费两点钟，恐怕所喝的酒一定很不少了。但我却是不肖，不，或者可以说有志未逮，因为我很喜欢喝酒而不会喝，所以每逢酒宴我总是第一个醉与脸红的。自从辛酉患病后，医生叫我喝酒以代药饵，定量是白兰地每回二十格兰姆，葡萄酒与老酒等倍之，六年以后酒量一点没有进步，到现在只要喝下一百格兰姆的花雕，便立刻变成关夫子了（以前大家笑谈称作“赤化”，此刻自然应当谨慎，虽然是说笑话）。有些有不醉之量的，愈饮愈是脸白的朋友，我觉得非常可以欣羡，只可惜他们愈能喝酒便愈不肯喝酒，好像是美人之不肯显示她的颜色，这实在是太不应该了。

　　黄酒比较的便宜一点，所以觉得时常可以买喝，其实别的酒也未尝不好。白干于我未免过凶一点，我喝了常怕口腔内要起泡，山西的汾酒与北京的莲花白虽然可喝少许，也总觉得不很和善。日本的清酒我颇喜欢，只是仿佛新酒模样，味道不很静定。葡萄酒与橙皮酒都很可口，但我以为最好的还是白兰地。我觉得西洋人不很能够了解茶的趣味，至于酒则很有工夫，决不下于中国。天天喝洋酒当然是一个大的漏卮，正如吸烟卷一般，但不必一定进国货党，咬定牙根要抽净丝，随便喝一点什么酒其实都是无所不可的，至少是我个人这样地想。

　　喝酒的趣味在什么地方？这个我恐怕有点说不明白。有人说，酒的乐趣是在醉后的陶然的境界。但我不很了解这个境界是怎样的，因为我自饮酒以来似乎不大陶然过，不知怎的我的醉大抵都只是生理的，而不是精神的陶醉。所以照我说来，酒的趣味只是在饮的时候，我想悦乐大抵在做的这一刹那，倘若说是陶然那也当是杯在口的一刻罢。醉了，困倦了，或者应当休息一会儿，也是很安舒的，却未必能说酒的真趣是在此间。昏迷，梦魇，呓语，或是忘却现世忧患之一法门；其实这也是有限的，倒还不如把宇宙性命都投在一口美酒里的耽溺之力还要强大。我喝着酒，一面也怀着“杞天之虑”，生恐强硬的礼教反动之后将引起颓废的风气，结果是借醇酒妇人以避礼教的迫害，沙宁（Sanin）时代的出现不是不可能的。但是，或者在中国什么运动都未必彻底成功，青年的反拨力也未必怎么强盛，那么杞天终于只是杞天，仍旧能够让我们喝一口非耽溺的酒也未可知。倘若如此，那时喝酒又一定另外觉得很有意思了罢？

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1926 . 6）

前言/序言

　　编者序言

　　吃是人生第一事，比写文章重要得多。

　　“民以食为天”，这话谁都承认，不像“文章千古事，得失寸心知”之类文人墨客自我陶醉的雅言，一句“吃饱了撑的”就足够使摇而晃之的脑袋低成九十度。

　　其实文人也是人，他的第一件事也是吃，不过他未必善于吃，更未必善于谈吃。

　　《招魂》和《七发》都谈了吃，但一是为了骗死人，一是为了骗活人，谈吃而意实不在吃。束皙《饼赋》、陆羽《茶经》，算是专门谈吃的了，却又太像今之食品介绍或生活指南，文学性稍嫌不够。

　　我们这些普通人感兴趣的，例如苏东坡这首诗：

　　三年京国厌藜蒿，长羡淮鱼压楚糟。

　　今日骆驼桥下泊，恣看修网出银刀。

　　不知列位看官感觉如何，鄙人所欣赏的还不只是活蹦乱跳的鲜鱼，首先是苏东坡那一副若无其事的态度。

　　贬谪出京，在以做官为性命的人看来，应该如丧考妣了，可是他却因为可以享受一顿早已艳羡的美味大快朵颐而洋洋得意，简直比连升三级还要高兴。

　　对照一下我们自己，如果一年到头被各种压力压得驼背弯腰，什么菜肴夹到口里都味同嚼蜡，岂不太窝囊，太对不起自己这一世了吗？还是打起精神，打开炉灶，做一顿好吃的再说罢！

　　由此可见，谈吃也好，听谈吃也好，重要的并不在吃，而在于谈吃亦即对待现实之生活时的那种气质和风度。

　　感兴趣的还有知堂这首诗：

　　红日当窗近午时，肚中虚实自家知。

　　人生一饱原难事，况有茵陈酒满卮。

　　有此种气质和风度，则在无论怎样枯燥、匮乏以至窒息的境遇中，也可以生活，可吃，可弄吃，亦可谈吃，而且可以吃得或谈得津津有味也。

　　鄙人非美食家，从不看《名菜大全》《食材大典》这类东西，却喜看会写文章的人偶尔谈吃的文章，盖愚意亦只在从杯匕之间窥见一点前辈文人的风度和气质，而糟鱼与茵陈酒的味

　　道实在还在其次。今应出版社之请，将知堂谈吃文字辑为一册，书此数行，即以为序。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一九九〇年一月三十日于长沙，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　锺叔河

　　【重版附记】

　　本书为十四年前应卫建民君之约而编选的，由商业出版社出版以后，听说读者反映还好，还评得了一个什么图书奖（卫君告诉过我，却早就忘记了）。

　　知堂其实并不是一个讲究吃的人，我也一样。我喜欢这些文章的原因，正如序言中所说，并不在于他谈吃本身，而在于他谈吃也就是他对待生活的态度，当然文章好也是重要的一点。

　　山东画报出版社段春娟女士看中了这本十四年前的小书，决定重新来出版，我以为是很有眼光的。所以欣然同意，并且重读了一遍，改正了排印的一些错误。我以为，尽管如今吃得更好更讲究，谈吃的也更多，“肚中虚实自家知”的却未必能有几个，写得出这样文章的就更少了。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇〇四年初夏，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　锺叔河于长沙城北之念楼

　　【增订题记】

　　《知堂谈吃》原收文九十四篇，九零年和零四年由两家出版社印过两版，脱销已久。此次增订，从《周作人散文全集》中搜得原版失收的八十六篇，又节录港版《周作人晚年书信》中谈吃食较多的信十一封为《与鲍耀明书》（节抄）一篇，篇数差不多增加了一倍，从九十四篇变成了一百八十一篇。

　　这一百八十一篇，写作从光绪戊戌到“文革”开始，前后长达六十八年。以四九年分界，前五十三年中周作人只写了四十二篇，如《结缘豆》《谈食鳖》诸篇，还“谈吃而意实不在吃”，于食物和食事之外，尽有使读者不得不深长思之的内容，远远不是“谈吃”所能范围的。而后一十七年中却写了一百三十九篇，尤其是从五零年起的两年半时间，他在《亦报 · 饭后随笔》专栏里就“谈”过一百一十四次“吃”，用他自己的话说是“为稻粱谋”即挣稿费维持生活，“人生一饱原难事”，他这句诗在这里算用上了。但即使是这些文章，仍然是大家的手笔，细心和有心的读者是不难发现的，正如他为孟心史作的一副挽联：

　　野记偏多言外意；新诗应有井中函。

　　其然，岂其然乎！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇一六年一月十一日子夜，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　锺叔河于长沙城北之念楼

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