中国敦煌历代服饰图案 [Clothing Patterns of China Dunhuang Mural] epub pdf mobi txt 电子书 下载 2024

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内容简介

　　敦煌石窟位于中国甘肃敦煌。自汉武帝元鼎六年（前111）分酒泉而建张掖、敦煌两君5，并于敦煌设置玉门关以后，敦煌地区便成为古代中国通往中亚和欧洲的交通枢纽。西方早就有人称它是中国丝绸出口的名城、“丝绸之路”上的要道。
　　“丝绸之路”这个美称，代表了古代西方世界对以生产蚕丝而著名的古老国度的憧憬。中国特产的质地轻柔、色彩缤纷、闪闪发光的蚕丝织物在古代被视为人间珍宝。埃及女皇葛洛娥宝黛（Cleopothe）穿上了用中国轻纱制成的透体服装以后，西方世界朝野为之大哗，无不羡慕中国丝绸之华丽、美观。自此丝绸的应用风靡一时，成为皇宫贵族豪华生活的象征。
　　轻盈华美的中国丝绸，还以其富有民族风格的纹样图案吸引着西方人士。中国古代丝绸的图案，在敦煌石窟中的佛像、飞天和供养人的衣饰上都有所反映。就是在佛座、宝盖、藻井、庙堂内的幡灯、边饰以及善男信女发愿捐献给佛堂做供养品的织物上，也都保存着完好的图案。这些纹样图案，是研究中国服饰图案和染织工艺历史的宝贵资料。
　　敦煌石窟中，佛教图像的服饰、衣冠、缨络佩戴等，各因其塑造或绘制的时代以及所塑出的善男信女的身份而异。有一部造像度量经，上面除规定塑造佛像的比例尺寸，还规定丁佛像的衣着形式和色彩。所以敦煌石窟各时代佛像衣着的彩绘和用色都不一样，在艺术造诣方面的发展也不相同。特别是佛与人所穿着的衣服装饰图案，更是随着他们的时代风格、民俗习惯和流行风尚而创作和发展。这就为我们提供了各时代佛像及供养人服饰图案的具体内容。
　　织物演变的历史，尤其是作为“丝绸之路”上流行的染织图案演变的历史，反映了中国古代人民生产工艺技术的智慧和创造。这些织物充分发挥了优良的原料——蚕丝的作用。蚕丝细长柔软、匀净光滑，富有弹性，是织成薄纱细绸的理想纤维。《易经》上说：“神农氏没，黄帝、尧、舜氏作，通其变，使民不倦……黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治，盖取诸乾坤。”（注云：黄帝以上，衣鸟兽之皮，其后人多兽少，事或穷乏，故以丝麻布帛而制衣裳，使民得所宜也。）《蚕经》上也有“西陵氏之女嫘祖为黄元妃”的字句。《通鉴》上又说：“西陵氏之女嫘祖为黄元妃，始教民育蚕，始治茧以供衣服。黄帝造机杼以辅之。”这些文献记载的古代传说，说明中国是早利用蚕丝编织做衣服的国家。自发明养蚕织丝，至今已四千六七百年了。

作者简介

　　常沙娜，女，满族，浙江杭州人。1931年3月生于法国里昂，1937年随父母回国。是我国著名的艺术设计教育家和艺术设计家、教授、国家有突出贡献的专家。
　　1945年至1948年在甘肃敦煌随其父（著名画家常书鸿）学习敦煌历代壁画艺术。1948年赴美国波士顿美术博物院美术学院学习。1950年冬回国。1951年在清华大学营建系工艺美术教研组任助教。在全国高校院系调整后，于1953年调入中央美术学院实用美术系任教。1956年中央工艺美术学院成立，任染织美术系讲师、副教授、教授。1964年加入中国共产党。1982年任中央工艺美术学院副院长，院学术委员会主任。1983年至1998年1月任中央工艺美术学院院长、院学术委员会主任。当选中国共产党第十二、十三次全国代表大会代表，第七、八、九届全国人民代表大会代表，第九届全国人民代表大会常务委员会委员，第八、九届全国人大教科文卫委员会委员，中国美术家协会第五届副主席，首都第一届女教授联谊会会长。1960年曾被评为全国文教战线“三八红旗手”，1982年中华全国妇女联合会授予全国“三八红旗手”称号。曾任国务院学术委员会学科评议组成员，中华全国妇女联合会第五届执行委员，中国国际文化交流中心理事，欧美同学会副会长。
　　常沙娜教授是国内知名的敦煌艺术和艺术设计研究专家，同时又是当代富有开拓精神的工艺美术教育家，从事教学50年，培养了一批艺术设计的中坚力量。作为专家和学者，她以重要的创作设计和出版的专著而获得了较高的声誉。从20世纪50年代开始，她先后参加了中国共产主义青年团团徽设计和首都“十大建筑”的人民大会堂宴会厅、民族文化宫以及首都剧场、首都机场、燕京饭店、中国大饭店等重点工程的建筑装饰设计和壁画创作，并参与了首都国庆三十五周年庆典活动的总体设计顾问和组织工作。1997年香港回归，她主持并参加设计了中华人民共和国人民政府赠香港特区政府的纪念物“永远盛开的紫荆花”雕塑以及装饰性的刺绣花卉挂屏、敦煌风格的壁饰等作品。

内页插图

目录

序
敦煌历代服饰图案简析
图版
十六国·北魏·西魏（366-556）
隋（581-618）
初唐（618-712）
盛唐·中唐（713-812）
晚唐（813-907）
五代·宋·西夏·元（907960，960-1279，1038-1227，1206-1368）
历代服饰部分效果图

前言/序言

　　敦煌石窟位于中国甘肃敦煌。自汉武帝元鼎六年（前111）分酒泉而建张掖、敦煌两君5，并于敦煌设置玉门关以后，敦煌地区便成为古代中国通往中亚和欧洲的交通枢纽。西方早就有人称它是中国丝绸出口的名城、“丝绸之路”上的要道。
　　“丝绸之路”这个美称，代表了古代西方世界对以生产蚕丝而著名的古老国度的憧憬。中国特产的质地轻柔、色彩缤纷、闪闪发光的蚕丝织物在古代被视为人间珍宝。埃及女皇葛洛娥宝黛（Cleopothe）穿上了用中国轻纱制成的透体服装以后，西方世界朝野为之大哗，无不羡慕中国丝绸之华丽、美观。自此丝绸的应用风靡一时，成为皇宫贵族豪华生活的象征。
　　轻盈华美的中国丝绸，还以其富有民族风格的纹样图案吸引着西方人士。中国古代丝绸的图案，在敦煌石窟中的佛像、飞天和供养人的衣饰上都有所反映。就是在佛座、宝盖、藻井、庙堂内的幡灯、边饰以及善男信女发愿捐献给佛堂做供养品的织物上，也都保存着完好的图案。这些纹样图案，是研究中国服饰图案和染织工艺历史的宝贵资料。
　　敦煌石窟中，佛教图像的服饰、衣冠、缨络佩戴等，各因其塑造或绘制的时代以及所塑出的善男信女的身份而异。有一部造像度量经，上面除规定塑造佛像的比例尺寸，还规定丁佛像的衣着形式和色彩。所以敦煌石窟各时代佛像衣着的彩绘和用色都不一样，在艺术造诣方面的发展也不相同。特别是佛与人所穿着的衣服装饰图案，更是随着他们的时代风格、民俗习惯和流行风尚而创作和发展。这就为我们提供了各时代佛像及供养人服饰图案的具体内容。
　　织物演变的历史，尤其是作为“丝绸之路”上流行的染织图案演变的历史，反映了中国古代人民生产工艺技术的智慧和创造。这些织物充分发挥了最优良的原料——蚕丝的作用。蚕丝细长柔软、匀净光滑，富有弹性，是织成薄纱细绸的最理想纤维。《易经》上说：“神农氏没，黄帝、尧、舜氏作，通其变，使民不倦……黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治，盖取诸乾坤。”（注云：黄帝以上，衣鸟兽之皮，其后人多兽少，事或穷乏，故以丝麻布帛而制衣裳，使民得所宜也。）《蚕经》上也有“西陵氏之女嫘祖为黄元妃”的字句。《通鉴》上又说：“西陵氏之女嫘祖为黄元妃，始教民育蚕，始治茧以供衣服。黄帝造机杼以辅之。”这些文献记载的古代传说，说明中国是最早利用蚕丝编织做衣服的国家。自发明养蚕织丝，至今已四千六七百年了。

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