弱滋味（林裕森葡萄酒品鑒係列） 中信齣版社 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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[日] 林裕森 著

圖書標籤:

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齣版社： 中信齣版集團

ISBN：9787508677217

商品編碼：13283963070

品牌：中信齣版（Citic Press）

包裝：平裝

開本：32開

齣版時間：2017-06-01

用紙：超感紙

頁數：248

正文語種：中文

　　★葡萄酒暢銷書作傢、亞洲葡萄酒教父林裕森沉澱之作，曆時多年，熟成再現；開瓶之後，葡萄酒的純粹迴歸。
　　★越昂貴就越美味？滋味淡薄就無法陳年？日常酒也有不平凡的美味價值？風水學是現今種植葡萄的必備知識？隨意與懶散也能釀齣珍釀？林裕森以酒界豐厚閱曆，摒棄成見，為我們娓娓講述那些不為常人知的葡萄酒知識。
　　★葡萄酒迷必讀之書，與林裕森一同探尋酒中淡、淨、素、雅的新價值，於外張的酒風之外，另見內斂之美。
　　★在一瓶葡萄酒中，蘊藏著比任何書籍都還要更多的人生哲理，《弱滋味》為我們展開的思考空間，無限寬廣。

　　大半青春全都揮霍在葡萄酒裏瞭，林裕森纔赫然發現二十多年來辛苦習來的釀酒知識並非永恒真理。這逼迫他放下所有成見與姿態，更辛勤地在全球葡萄酒産區奔波思考，探尋葡萄酒裏的新價值與味覺的涼蔭。
　　許多人深信，唯有剛健強固的葡萄酒，纔能經得起數十年的瓶中熟成，纔能慢慢變化齣迷人的陳年滋味。林裕森卻領悟到，葡萄酒需要一點缺憾與不足，纔能釀成平凡卻刻骨銘心的完滿滋味；香氣低弱，滋味淡薄，方能在杯中映齣更多美麗的光影。
　　受國際風潮影響，越來越多葡萄酒走嚮顔色深黑赤濃、口感厚實艱澀的風格，甚至因過度人為操控而失去生命與靈魂，林裕森在《弱滋味》告訴我們，不必一味追逐名莊酒的光環，隻需將葡萄酒當成佐餐飲料，迴到真實日常，迴到美味自身，迴到風土生命力；在我們的日常餐桌上，輕與淡自有其不凡的價值。

序：自然的味道—酒中的幽幽涼蔭
壹／弱滋味
弱滋味
貼身的私密滋味
滄桑歲月的滋味
罰站的滋味
解密的滋味
階級的滋味
空靈的滋味
持久的壞年份
偏見的滋味
微生物的滋味
懶人的滋味
高密度之味
青春期的滋味
釀壞的葡萄酒與自然天成的美味
原根的滋味
貳／輕價值
適閤傢中常備的葡萄酒
無須等待的陳年滋味
喝賽美蓉（Sémillon）一杯如讀舒國治散文一帖
有點甜的通俗劇
喝白酒，度小月
薄若萊，不平凡的日常紅酒
紅加白
侍酒師的價值
“28.48”的省思
人生的滋味
霞多麗的減重風
價格與道德
當侍酒師變成釀酒師
叁／私觀點
葡萄酒的世界，世界的葡萄酒
時間的價值
混調與單一，曆史地理學的美味文本
品嘗的主觀與客觀
風生水起好酒來
舊世界的新創造力
地方風味與澳大利亞精神
氣象報告與桶邊試飲
白葡萄酒也要換瓶醒酒嗎？
黑色的白酒
雙腳踩踏齣的美妙滋味
陳年滋味中的年輕夢想
萬紫韆紅
關於封瓶
餐桌上的葡萄酒中心論
肆／飲酒小物
勃艮第玫瑰
無用的葡萄酒試酒碟
有口皆“杯”的波隆酒壺
老酒的開瓶器
玻璃紙鎮與無法密封的橡木桶塞
波爾多的副産品—可露利
垃圾堆裏的寶藏—香檳金屬封蓋
旅行者的酒瓶—羊皮酒囊
葡萄酒的時光機
請把醒酒瓶傳迴來

　　林裕森（YuSen Lin），以葡萄酒及美食為專業的自由作傢。法國食品協會講師、巴黎十大葡萄酒經濟與管理碩士、法國葡萄酒大學專業侍酒師。東海大學哲學係畢業，原本念的是哲學，卻一頭栽進葡萄酒的世界裏。林裕森自況為“逐美酒佳肴而居”的“遊牧型”的文字工作者，在地球上遷徙流蕩，四處探尋那些在人與土地的交會之下，經過時間的沉澱，纔焠煉而成的難得美味。

　　摘錄1：弱滋味
　　“天下莫柔弱於水，而攻堅強者莫之能勝。”
　　——《老子道德經》
　　永垂不朽常常是人類追尋的終目標，在葡萄酒的世界亦然，很少有不耐久放的葡萄酒可以進得瞭頂酒之林。
　　許多人深信，唯有剛健強固的葡萄酒纔能經得起數十年的瓶中熟成，纔能慢慢地變化齣迷人的陳年滋味。有如比例協調、雄偉穩固的希臘神殿，曆數韆年而不倒，許多恒固耐久的葡萄酒，如波亞剋（Pauillac）、巴羅洛（Barolo）、赫米蒂奇（Hermitage）、Brunellodi Montalcino和杜羅河岸（Ribera del Duero） 這些歐陸zui經典的紅酒，都一樣有著強健的酒體與嚴密的結構。
　　這些酒確實常能曆數十年而不壞，不止屹立不搖，而且還變得更加美味迷人。這是葡萄酒世界裏zui完美的古典美貌，即使是貴腐甜酒中的索旬（Sauterne）、白葡萄酒中的濛哈榭（Montrachet），以及加烈酒中的年份波特，都帶有同樣的酒風與格局。
　　但是，看似屹立不搖的巨大石柱，卻不一定比隨風飄搖的竹架更經得起地震與風雨的摧摺。沒有厚實酒體與堅固架構的葡萄酒，就一定經不起時間的考驗嗎？
　　許多看似柔弱清淡的葡萄酒，如澳大利亞獵人榖的賽美蓉（Sémillon）白酒、德國摩澤爾（Mosel）河榖僅有7％酒精度的 KabinettRiesling，或如法國勃艮第看似清淡脆弱的精緻黑皮諾，以及薄若萊以佳美葡萄釀成，非常適閤年輕早喝的美味紅酒，其實都常有超齣想象的驚人耐久潛力，不隻是十數年，常常是數十年。
　　這些看似輕易簡單的葡萄酒，大多沒有宏偉格局，也不以永垂不朽為存在目的，不太需要等待，在年輕時就已適飲，相當貼近人性與日常生活。和有著偉大企圖與格局的雄偉型珍釀相比，這樣的酒反而能帶給人們更多愉悅感受，不會剛性強硬地主宰味蕾，不僅更易親近，也顯得更加樸真，無刻意強求之力，反能有著與自然相閤之感，也許因而蘊含瞭更多溫柔卻堅定的力量，以生生不息的方式延續永存，而非強求剛直的屹立不搖。
　　過去20年來，深陷於以理性主義為基底、非常講究古典主義的西方葡萄酒審美觀中，因而帶著許多難以破除的成見。但對葡萄酒的認識越多越深，卻讓我得以欣賞更多樣風格的葡萄酒，也越著迷於酒中的弱滋味與淡、淨、素、雅的價值，特彆是在外張的酒風之外見到內斂之美。
　　丸藤葡萄酒（Rubaiyat）是一傢位於日本山梨縣勝沼町的百年老廠，除瞭釀造帶著清簡禪風的甲州白酒，也以味而多（PetitVerdot）聞名。這個源自波爾多梅多剋地區的品種，在原産地因個性強烈且不易成熟，常隻能少量添加，以免破壞波爾多紅酒的優雅。近年來被種植於較溫暖的地區，如西班牙中部，卻常能釀成圓熟飽滿的濃厚型紅酒。但丸藤的莊主大村春夫卻說，那樣的成功其實隻是假象。
　　我帶著懷疑，品嘗他在潮濕寒冷的勝沼所釀成的2008年小維多，但很快地，我的眼中充滿瞭景仰與贊賞，那是我未曾喝過，屬於輕量級，卻極為優雅精巧的小維多。
　　大村春夫親自載我到火車站搭乘晚班車迴東京，他提醒我，小維多雖然晚熟，但也喜愛潮濕的土地。確實，在19世紀時，波爾多近河岸邊的濕地主要生産一種非常受歡迎、稱為VinsdePalus的清柔紅酒，而小維多正是生産這種紅酒zui重要、質量也zui佳的品種。但在現今的波爾多，小維多大多種在排水佳的礫石地，釀成非常濃縮卻不均衡的粗獷紅酒，不止不適閤單獨飲用，連調配都隻能極少量添加，這會是小維多的原真本性嗎？
　　意外地，在這葡萄酒邊陲之地，卻讓我得以拋開成見，認識到弱滋味的迷人美貌。
　　摘錄2：空靈的滋味
　　在葡萄酒的世界裏，淡、淨、素、雅從來不是酒評傢所看重的主流價值。他們講究的，一直是酒香的濃鬱與復雜，是酒體的結構與飽滿度，除瞭均衡，也在意是否能堅實耐久，是否餘味綿長，沿襲著一套非常理性主義的古典審美觀。即使後來有美國酒評傢崛起，也隻是在此基底上，直白地將葡萄酒引領到更享樂主義的風嚮上去，要層層堆棧，讓味蕾全部被填滿。
　　一直期盼，在香氣馥鬱多變、濃厚結實之外，也能有清雅簡單，有更多留白的葡萄酒風齣現，或者說，如山風吹過味蕾般的寂靜之味。
　　確實，有些白葡萄酒産區，如澳大利亞獵人榖的賽美蓉或法國勃艮第的夏布利，有時略能展露低調內斂的迷人風味。但産自日本勝沼産區，一些以甲州葡萄釀成的白葡萄酒，也許在國際勝沼的Grace
　　Wine是一傢專注於甲州的葡萄酒頂廠傢，負責釀造的，是曾經在法、澳與南美不是特彆知名，卻是淡雅清幽之味的zui佳體現，有著自然般的完美，也多瞭一分因留白而衍生的味覺妙趣。更發人深思的是，這樣迷人的風味卻是因著缺陷與不足，纔得以醞釀齣帶著一些缺憾的完滿滋味。
　　由於過於潮濕，種植葡萄曆史超過韆年的日本諸島，其實稱不上是優秀的葡萄酒産區。東京西邊70公裏外的山梨縣，因有富士山阻隔瞭一部分來自太平洋的水氣，形成一個較為乾燥的盆地，雖不是完美適宜，但已是日本zui重要的葡萄酒産區，特彆是東北邊的勝沼町，聚集瞭眾多的葡萄園與酒廠。但即使在勝沼，雨量仍超過1000毫米，還常有颱風帶來傾盆般的豪雨，葡萄難成熟，也容易染病。在如此環境中，錶現zui好的並非國際名種，而是日本特有的甲州葡萄，因有無懼黴菌的厚皮，更能適應當地氣候。
　　不過，甲州稱不上是優秀葡萄品種。成熟慢，甜度低，即使在沒有颱風的好年份，也少能達到12％的酒精度，酸度中等、有時甚至還偏低，香氣也不多，屬於較為中性的品種，帶著些柑橘類或柚子果香，但並不明顯。甲州的厚皮中更含有非常多的單寜，在榨汁時容易釋齣，使得釀成的白葡萄酒常帶有澀味，甚至轉為苦味。從歐美的標準來看，都算是緻命缺點。
　　早期的日本釀酒師常將甲州釀成帶有甜味的白葡萄酒，以掩蓋苦味與單薄的酒體。一直到晚近纔開始直接麵對甲州的本真特性，運用習自全球各地酒業或傳統或前衛的各式釀法，來詮釋這個非常日本的品種，那些緻命缺點，現在看來卻都成瞭珍貴的特點。
　　學習釀造的三澤彩奈。她從澳大利亞的賽美蓉白酒習得“‘少’不見得隻能是缺點”的深義，釀齣的酒似乎都帶著一股禪意，乾淨而純粹，很能錶現甲州的淡雅風格，其中包括許多酒精度隻有11％的白葡萄酒，有時甚至更低，雖然遠低於全球名酒的常態，卻反成特點。
　　甲州特有的厚皮與澀味，釀成的白葡萄酒有堅硬的背脊，精巧卻有力，甚至質地帶點咬感，讓喝來清淡素淨的白葡萄酒並不會淡而無味，反更顯生動明晰，這也是清淡脆弱的甲州其實頗具耐久潛力的原因。丸藤葡萄酒公司就保留瞭頗多陳年的甲州，即使陳放十數年，亦常能保持新鮮。
　　較低的酒精，有時隱藏不發的酒香，滄瘦的酒體以及略微的澀味質地，是甲州顯現的原質自然的本性。在西方酒評傢眼中也許流於簡單，但放之於和敬清寂的日本茶道以及講究簡單與原味的日本料理之間，同樣以素雅簡樸見長的甲州白葡萄酒也演繹齣日本獨有的精髓。曆經韆年，現在的甲州葡萄酒已不隻是日本的地道風土産物，也為葡萄酒世界增添瞭一幅極簡與留白，卻似遊賞不盡的酒中風景。
　　摘錄3：價格與價值
　　zui便宜的葡萄酒，標準瓶750毫升，在歐洲零售市場上不到兩歐元就可以買到；zui貴的，即使是新近上市的年份，卻可達上萬歐元。在貧與富早已兩極化的年代，這樣高的價差還是相當驚人。常有讀者忍不住問：越貴的葡萄酒真的越好喝嗎？
　　看似簡單的問題往往zui難迴答。在葡萄酒的世界裏，美味價值和金錢價值之間的距離，是遠是近，要看飲者追求什麼。對於熱衷附庸風雅的人來說，自然是越貴的越好，要靠葡萄酒彰顯財富的人應該也是。
　　很多時候，昂貴的葡萄酒跟高級定製服一樣，重點不在於好或不好，而是要有獨特性，而且稀有，zui重要的前提是要小資與中産都買不起，至於越貴要越美麗或更美味，其實並不是重點。當然，如果有酒評傢的高分評價更好。比較貴的酒款確實常得較高分數，不過現在主要的酒評其實已經很少采用濛瓶試飲瞭，是否隻因為是高價名酒而得高分，其實也很難斷定，畢竟看酒標喝酒並非隻是一般愛好者的專利。
　　Bodegas
　　Muga酒莊是西班牙裏奧哈（Rioja）産區的重要名莊，我除瞭在許多品嘗會喝過，十多年來也多次參訪這傢位於Haro鎮上的酒莊。在多次品飲全係列酒款之後，在我心目中Muga酒莊zui精彩的酒一直是PradoEnea，屬於老式的Gran Reserva紅酒，在西班牙，新齣廠的年份一瓶不到40歐元。
　　酒莊zui昂價的酒稱為Aro，走新式路綫，每瓶要價110歐元。因為太濃厚，加上太多新木桶香氣，即使隻倒一小杯也很難喝完，不過酒評的分數倒是非常高。連酒莊第三代經營者與釀酒師Manu和Jorge
　　Muga都私下承認，釀造這款酒隻是要證明他們也有能力釀齣美國酒評傢喜好的高分酒。事實上，同屬於新式酒款的TorreMuga比Aro更加均衡優雅，也纔是Muga酒莊的zui佳新式紅酒，市價近50歐元，不到Aro的一半。
　　頂葡萄酒越來越往精品業靠攏，也學會用高定價作為營銷手段，zui受議論的例子當數澳大利亞奔富（Penfold）酒莊去年推齣的，每瓶超過十萬英鎊的2004年Block42紅酒。為什麼這麼貴？因為隻産12瓶，隻要能達到宣傳效果，即使沒有人買也無妨，事實是推齣半年多尚未售罄。
　　當超級昂貴隻是為瞭營銷廠牌名聲，或隻是為特定分眾市場而設，就隻是貴而已，未必真有十倍、百倍、韆倍或甚至萬倍的價值。隻是，在我們這樣的時代裏，還是有人相信越貴的葡萄酒越好，而許多昂貴的頂酒正是特彆為他們釀造與定價的。
　　AlainDominique
　　Perrin是全球第二大奢業集團Richemont的前任總裁，2008年春天，他曾經在媒體上公開宣稱：“如果波爾多五大酒莊2007年葡萄酒每瓶預售價格訂為500歐元，那是不道德的。”他認為不道德的原因，在於生産一瓶頂酒的成本隻有10到12歐元，而這些酒莊的預售價卻是成本的50倍，他所熟悉的奢品業，定價zui高的産品也不過是成本的17倍。
　　Perrin當時還直指：“如果在葡萄酒世界中還存在道德的話，所有頂酒都必須迴到一瓶100歐元。”在定價上，波爾多的頂葡萄酒連利潤zui高的奢品業都望塵莫及。事實上，波爾多五大酒莊在2010年的新酒預售價格全都突破瞭600歐元。
　　雖然葡萄酒的價格跟全球的貧富差距一樣越來越兩極，但今日的葡萄酒世界中，卻因釀酒技術的提升與激烈的市場競爭，有著有史以來為數zui繁多、充滿個性與地方風味，而且釀製精良的超值葡萄酒，在我心中，這些纔是現下zui值得挑選的酒。那些大部分都不太閤我口味的頂珍釀，還是讓給億萬富豪們吧！
　　摘錄4：勃艮第玫瑰
　　勃艮第玫瑰（Rose de Bourgogne）聽起來跟勃艮第粉紅酒（Bourgogne rosé）很相像，雖然也是當地特産，但勃艮第玫瑰並不是葡萄酒，也不是特有種的植物，而是産自勃艮第地底下，一種微微帶著淡玫瑰色的軟質大理石。
　　勃艮第被認為是全世界zui能錶現“原産土地精神”的葡萄酒産區。11世紀，熙篤會（C·teaux）在勃艮第夜丘山坡上，建立瞭梧玖莊園（ClosdeVougeot）。在這片以石牆圍繞的葡萄園中，各有職司的中世紀修士開始瞭各項關於葡萄種植與釀造的研究。他們仔細記錄瞭鄰近山坡各葡萄園的特性，甚至還分齣等級差彆。
　　在之後的近一韆多年間，勃艮第這片珍貴的産酒山坡，已經纍積瞭數十代葡萄農的經驗，每一片葡萄園不僅各有名字和等級，也釀造齣不同風格的葡萄酒，其中包括許多已經成為典範的曆史名園。
　　勃艮第zui精華的金丘區（C·ted'Or），其葡萄園位於一個朝嚮東邊、南北蔓延五十公裏，由不同時期的侏羅紀岩層所堆積成的山坡上。一億多年來，在堆積、擠壓、斷裂、侵蝕和崩解等作用下，金丘山坡上的每一片土地，地底下都有著不同的土壤與岩層，加上山坡斜度與嚮陽角度等各種條件差異，即使是隔鄰的葡萄園也可能釀造齣風格完全相異的葡萄酒來。這也讓勃艮第葡萄酒的品嘗有如地質學的分析與探秘。
　　金丘的南段稱為博訥丘（C·te deBeaune），zui珍貴的勃艮第白酒大多産自這邊；zui知名的是特級葡萄園濛哈榭（Montrachet），其地底下是侏羅紀晚期的Callovien珍珠石闆岩。因為斷層經過，隔鄰上坡處的另一片特級園ChevalierMontrachet卻反而是位於侏羅紀中期，年代較早，相隔韆萬年的白色魚卵狀石灰岩層，酒的風格由豐盛變為輕盈，有著更清冽的礦石香氣。
　　金丘區的北部叫作夜丘（C·te de Nuits），是全世界zui精彩的黑皮諾産區。此區是以zui大村鎮夜–聖喬治（Nuits St.Georges）為名。在勃艮第，許多酒村常將村內zui優異的葡萄園名加到村名之中，夜聖喬治第yi名園即為有韆年曆史的一級葡萄園—聖喬治園，以産雄厚強健的紅酒聞名。勃艮第玫瑰正是産自聖喬治園坡頂上的采石場，屬侏羅紀中期巴通階的貢布隆香石灰岩，因含鐵質且略微大理石化，有著美麗的粉紅色紋路。
　　其實，這個曾經由熙篤會所開發的采石場，正位於一片稱為Les Perrières（意即采石場）的一級葡萄園裏，因為多石少土，釀成的紅酒較為酸瘦、顯得高傲，不是太順口平易的風格。
　　勃艮第玫瑰石是酒區裏zui受喜愛的石材，夜–聖喬治采石場也製作相當多種石造産品。例如本地的葡萄園大多以一般石灰岩圍成古樸的石牆，但在入口處卻常以玫瑰石做為名園的碑石，刻上酒莊或葡萄園的名字。又例如以勃艮第玫瑰製成，印有名園葡萄酒標的杯墊。雖然沒有拋光處理，留下特彆的手工雕琢痕跡，使得粉紅色澤隱而不顯，但是到勃艮第旅行，除瞭那些帶不走的石塊，至少還有這樣的杯墊可以帶走，可以留藏著這裏地底下的美味秘密。
　　……

好的，這是一份關於《弱滋味（林裕森葡萄酒品鑒係列）》的圖書簡介，內容詳實，力求自然流暢，不含任何AI痕跡： 《弱滋味》（林裕森葡萄酒品鑒係列）圖書簡介 品味時間長河中的微光——深度探索葡萄酒世界的感性與理性之作 在葡萄酒的浩瀚宇宙中，我們常常被那些濃鬱、張揚的風格所吸引，但真正的品鑒大師，懂得從那些看似“弱小”的細節中，捕捉到時間的沉澱與風土的精魂。林裕森先生的這本《弱滋味》，正是這樣一部引領讀者進入葡萄酒品鑒深度殿堂的重量級著作。 這本書並非一本麵嚮初學者的入門指南，而是一部獻給資深愛好者、侍酒師，乃至所有渴望理解葡萄酒復雜層次的讀者的深度剖析。它以“弱滋味”為核心概念，探討的是那些需要時間、耐心和細緻觀察纔能察覺的微妙風味、結構特徵與陳年潛力。 一、何謂“弱滋味”：超越錶象的品鑒哲學 “弱滋味”在本書中並非指“味道淡薄”或“品質不佳”，而是一種極具哲學深度的概念。林裕森先生敏銳地指齣，許多頂級葡萄酒的魅力恰恰體現在其內斂、剋製和需要被喚醒的特性上。這些“弱”並非是缺乏，而是“含蓄”與“復雜”。 書中深入剖析瞭以下幾個關鍵維度： 1. 微生物與呼吸的藝術： 林裕森先生花費大量篇幅，探討瞭葡萄酒在瓶中陳年過程中，酵母殘渣、微量氧氣與酒液的持續互動。他解釋瞭為什麼一些酒在開啓之初顯得緊閉、甚至略帶“臭味”（如還原味），但經過時間的呼吸和醒酒後，會逐漸展現齣令人驚嘆的復雜性。這種從“弱”到“強”的轉化過程，是本書理解“弱滋味”的基石。 2. 結構中的微妙張力： 本書細緻地拆解瞭酸度、單寜和酒精在陳年中的演變。不同於初飲時的尖銳或霸道，成熟的單寜會轉化成絲絨般的質感，酸度則成為支撐起整體架構的骨架。林裕森先生精準地描述瞭這種“柔和的張力”如何定義一款偉大的陳年佳釀。讀者將學習如何分辨那種“若隱若現”的礦物感，而非直白的果味轟炸。 3. 土地與時間的烙印： “弱滋味”是風土最真實的錶達。它來自於風土中那些不顯眼的元素——土壤的礦物質、微氣候的細微波動。書中通過對特定風土（如勃艮第的特定風土、波爾多右岸的泥土特性）的解析，展示瞭這些“弱”的元素如何通過時間的發酵，最終成為葡萄酒的靈魂所在。 二、深度案例分析：從名莊到小眾産區的精妙指引 《弱滋味》的價值在於其無可比擬的實踐性與案例的廣度。林裕森先生憑藉其數十年的品鑒經驗，為讀者構建瞭一個跨越地域和品種的品鑒地圖： 勃艮第的“縴細之美”： 書中對黑皮諾（Pinot Noir）的探討達到瞭新的高度。他不僅僅停留在對“紅色水果”的描述上，而是深入挖掘瞭勃艮第酒在不同年份和不同地塊上所展現齣的“空氣感”、“穿透力”和“迴味中的幽長”。重點分析瞭特級園與一級園在陳年潛力和復雜性上的細微差彆，強調瞭老藤所賦予的沉靜力量。 波爾多的“骨骼重塑”： 對於波爾多混釀，本書的重點在於理解“陳年”對赤霞珠（Cabernet Sauvignon）和梅洛（Merlot）單寜結構的影響。他對比瞭左岸與右岸的陳年路徑，如何從最初的強硬、閉塞，逐步演變為成熟的皮革、雪鬆和煙草味，即那些需要耐心等待纔能釋放的“弱滋味”。 新舊世界的對話與反思： 林裕森先生對新世界葡萄酒（如加州納帕榖、澳洲巴洛薩）也有獨到的見解。他挑戰瞭過度追求“成熟果味”的傾嚮，轉而引導讀者去尋找這些新世界酒中隱藏的“節製感”和“礦物骨架”，鼓勵讀者在飽滿的外錶下，探尋其陳年潛力——這同樣是“弱滋味”的體現。 三、品鑒技法的升華：從“嘗”到“悟”的跨越 本書對品鑒技巧的闡述，已超越瞭標準的“看、聞、嘗”流程，上升到瞭“感知與記錄”的層麵。 1. 時間敏感度訓練： 書中提供瞭大量關於“開瓶時間”、“醒酒時間”與“適飲窗口”的深度討論。林裕森先生教導讀者，對於那些具有巨大陳年潛力的酒款，觀察其在開瓶後的2小時、4小時，甚至第二天，風味如何漸變，是理解其“弱滋味”的關鍵。 2. 氣味與記憶的聯結： “弱滋味”往往與模糊的記憶和感官經驗掛鈎。作者提供瞭大量獨到的感官描述詞匯，例如描述陳年白葡萄酒中微妙的“榛果油”氣息，或是紅葡萄酒中“腐葉土”的層次感。這些詞匯旨在幫助讀者構建更精細的嗅覺數據庫。 3. 筆記體係的革新： 針對資深愛好者，書中提齣瞭如何記錄“不明顯”風味的有效方法。不僅僅記錄“好不好”，更要記錄“如何變化”，從而建立起個人專屬的陳年模型。 結語：獻給懂得等待的品鑒者 《弱滋味》是一場與時間進行的深度對話。它要求讀者放下急躁，用更成熟的視角去對待葡萄酒。林裕森先生以其深厚的學養和細膩的筆觸，帶領我們穿透濃鬱的錶象，直抵葡萄酒的本質——那份在漫長歲月中沉澱下來的、內斂而強大的“弱滋味”。閱讀此書，不僅是知識的積纍，更是一次品鑒哲學的重塑。對於追求葡萄酒深度體驗的讀者而言，這本書無疑是案頭必備的“教科書”與“工具書”的完美結閤。

評分☆☆☆☆☆

這本書的結構設計，也給瞭我很大的驚喜。它不像我之前讀過的很多品鑒書籍，上來就直奔主題，將各種酒款進行橫嚮對比，或者按照産區來劃分，讓人眼花繚亂。這本書更像是一場循序漸進的探索之旅，它從最基礎的概念入手，比如如何正確地觀察一杯酒，如何分辨香氣，如何體驗口感的層次。我特彆欣賞它在描述香氣時，並沒有簡單地給齣幾個標準答案，而是鼓勵讀者去聯想，去發掘自己內心深處對某種氣味的記憶。比如，當它提到某種酒可能帶有“濕土”的氣息時，我腦海中立刻浮現齣兒時雨後泥土的清新味道，那種久違的、純粹的感受，竟然能與一杯酒聯係起來，讓我覺得非常奇妙。書中的一些案例分析，也做得相當到位，它會介紹一款酒，然後給齣非常細緻的品鑒筆記，但我並不會覺得這些筆記是“標準答案”，而是更像是一種啓發，引導我去用自己的方式去感受。這種“授人以魚不如授人以漁”的教學方式，讓我覺得非常有價值。讀完之後，我感覺自己不再是那個對葡萄酒一竅不通的門外漢，而是擁有瞭一些基本的工具和視角，可以開始真正地去品味，去感受，去探索屬於自己的葡萄酒世界。

評分☆☆☆☆☆

初次翻開這本《弱滋味》，我並沒有抱著太高的期望，隻是單純地被“林裕森”這個名字和“葡萄酒品鑒係列”這個標簽所吸引。我並不是一個資深的葡萄酒愛好者，甚至可以說是入門級小白，對於那些復雜的術語和細緻的感官描述，我總是有點望而卻步。然而，這本書卻以一種極其柔和、不帶壓迫感的方式，悄悄地滲入瞭我的認知。它沒有上來就拋齣一堆酒莊曆史、葡萄品種分類，或者什麼陳年潛力、橡木桶影響之類的“高深”理論。相反，它更像是一位經驗豐富的朋友，坐在你身邊，用最樸實無華的語言，和你聊聊那些關於酒的美好。我尤其喜歡其中關於“風土”的論述，它不是簡單地列舉土壤成分和氣候數據，而是將這些抽象的概念，與葡萄酒的香氣、口感，乃至酒莊所在地的生活方式和人文氣息巧妙地聯係在一起。讀著讀著，我仿佛能聞到泥土的芬芳，感受到陽光的溫度，甚至能聽到當地人淳樸的笑聲。這種體驗，讓我對葡萄酒的理解，從“一種飲品”提升到瞭“一種文化、一種情感的載體”。這本書的語言風格非常剋製，沒有過度的煽情，也沒有刻意的賣弄，字裏行間流露齣的，是對葡萄酒最真摯的熱愛和最深刻的理解，這讓我在閱讀的過程中，感到一種由衷的放鬆和愉悅。

評分☆☆☆☆☆

《弱滋味》給我最深刻的啓示，在於它讓我明白，真正的品鑒，是對“過程”的欣賞，而非僅僅對“結果”的追求。葡萄酒，承載著太多信息，它不僅僅是葡萄在土壤中生長、在酒窖中發酵的産物，它還包含瞭釀酒師的匠心、風土的饋贈，甚至是當地文化的烙印。這本書就像一位溫和的嚮導，帶領我去觸摸這些細微之處。它會引導你去感受酒液在杯中鏇轉時所釋放的香氣，去體會酒在口腔中流淌時所帶來的不同觸感，去品味酒在喉嚨深處所留下的悠長迴韻。這些過程，本身就是一種美好的體驗。我不再僅僅關注一款酒的價格或者分數，而是更加好奇它背後的故事，它所經曆的旅程。我開始期待下一次的品鑒，不僅僅是為瞭發現一款“好酒”，更是為瞭體驗一次新的感官旅程，去發現葡萄酒中那些隱藏的“弱滋味”，那些不易察覺，卻又迴味無窮的細節。這本書讓我明白，品鑒，最終是為瞭更好地理解生活，理解那些看似微不足道，卻又構成瞭我們生活豐富多彩的細微之處。

評分☆☆☆☆☆

這本書給我的整體感受，是一種“潤物細無聲”的影響。它沒有強烈的技巧輸齣，也沒有激進的觀點灌輸，更像是在我的腦海中悄悄播下瞭一顆種子，然後慢慢地，我開始用它所提供的新視角去觀察周圍的世界。品鑒葡萄酒，對於我來說，曾經是一個有點“高冷”的事情，似乎隻有經過嚴格訓練的人纔能掌握。但《弱滋味》顛覆瞭我的這種認知。它強調的是“感受”，是“個人體驗”，而不是所謂的“專業標準”。我記得書中有提到，即使是同一個酒款，不同的人在不同的時間、不同的心境下品嘗，都會有不同的感受，而這些感受都是真實而有價值的。這句話讓我如釋重負，也讓我更加大膽地去錶達自己的想法。我開始不再害怕說齣自己真實的感受，即使它們與主流的評價不符。這種對個體感受的尊重，讓我覺得非常溫暖。這本書也讓我開始重新審視日常生活中的許多事物，比如一杯咖啡，一頓飯，甚至是一段音樂，我開始嘗試去用一種更加細緻、更加有意識的方式去感受它們，這讓我的生活變得更加豐富多彩。

評分☆☆☆☆☆

我一直認為，好的品鑒書，不應該僅僅是教你“好”與“不好”的判斷，更應該教會你“為什麼”。而《弱滋味》在這方麵做得淋灕盡緻。它沒有刻意去推崇某一個産區或者某個品牌，而是著重於講解葡萄酒的內在邏輯。我最喜歡的一章，是關於“酒精度”和“單寜”的討論。以往我總是覺得這些是數字和化學概念，離我太遠。但作者通過非常生動的比喻和類比，將它們解釋得通俗易懂。比如，他會用“酒精度是酒的骨架，單寜是酒的毛發”這樣的說法，讓我瞬間就能理解它們在酒中的作用。更重要的是，它引導我去思考，這些元素是如何影響整體的口感和風味的。閱讀過程中，我常常會忍不住拿起手邊的酒，對照書中的描述去品嘗，去驗證。這種理論與實踐的結閤，讓我的品鑒過程不再是盲目的猜測，而是充滿瞭探索的樂趣。我開始留意酒在舌尖上的變化，感受它在口中的延展，以及迴味中細微的差彆。這本書讓我明白，品鑒葡萄酒，不僅僅是舌頭的享受，更是大腦的思考和心靈的感悟。